Autor: Rita Martins

MADEIRA WINE COMPANY: A eloquência do tempo

Uma apresentação de vinhos da Madeira não precisa de muita conversa antes da prova, porque os protagonistas, eloquentes e complexos, são normalmente dos vinhos mais ‘faladores’ à face da terra. Por isso, as referências das três marcas, agora apresentadas pelo enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque, dispensaram longas explicações. Com vinhos destes, é preferível […]

Uma apresentação de vinhos da Madeira não precisa de muita conversa antes da prova, porque os protagonistas, eloquentes e complexos, são normalmente dos vinhos mais ‘faladores’ à face da terra. Por isso, as referências das três marcas, agora apresentadas pelo enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque, dispensaram longas explicações. Com vinhos destes, é preferível passar rapidamente das palavras ao copo.

Em prova estiveram novos vinhos da Madeira datados, entre Colheitas e Frasqueiras, e um Terrantez de 50 anos em estreia absoluta. “Novos” apenas no sentido de terem sido engarrafados este ano, pois todos passaram pelos estágios longos, muito superiores aos mínimos obrigatórios para estas categorias. Um Colheita deve permanecer em cascos, pelo menos, cinco anos, mas os agora apresentados beneficiaram de mais de 12 anos. Para a menção Frasqueira, o estágio mínimo é de 20 anos; estes vinhos têm entre 34 e 50 anos de evolução lenta, em canteiro, aproveitando o ambiente aquecido naturalmente.

primeiro dos Colheitas foi o Blandy’s Sercial 2013. Esta casta, conhecida como Esgana Cão no continente, pelas suas características, é associada ao perfil mais seco. Este, em particular, combina 9,5 gramas por litro de acidez total e o nível de açúcar residual mais baixo de entre os vinhos da marca: apenas 40 gramas por litro, quando o valor habitual ronda os 55 gramas por litro.

Os dois Verdelhos, Blandy’s 2013 e Gossart Gordon 2014, distinguem-se por ligeiras diferenças no nível de doçura, com 80 e 66 gramas por litro de açúcar residual, respectivamente. O primeiro sente-se, por isso, ligeiramente mais doce, mas ambos revelam o equilíbrio tão característico dos vinhos da Madeira.

O Miles 2009 é feito de Tinta Negra, a casta tinta dominante na ilha, que representa mais de 70% da uva produzida na região. Muito produtiva e versátil, a variedade adapta-se aos diferentes estilos de doçura. Neste caso, deu origem a um vinho Doce, com 118 gramas por litro de açúcar residual. Durante muito tempo pouco apreciada pelos produtores, é hoje cada vez mais valorizada na produção de vinhos de qualidade. “É uma casta em que ninguém acreditava e eu sempre acreditei”, sublnha Francisco Albuquerque.

A partir daqui, a fasquia sobe e seguimos para os Frasqueiras. O Gossart Gordon Bual 1992 é um vinho muito especial para Francisco Albuquerque, pois corresponde ao seu segundo ano na Madeira Wine Company. Foi precisamente nesta altura que começaram a trabalhar as castas brancas com curtimenta, à semelhança do que é habitual na vinificação em tinto. A técnica permite uma maior extracção, dando origem a vinhos mais concentrados e com maior tensão.

Segue-se o Gossart Gordon Verdelho 1987, um vinho meio seco que, apesar disso, apresenta um nível de açúcar residual próximo do Boal. Exuberante, tem grande presença em boca e uma imensa frescura. Passámos para outro Boal, de 1980, da Blandy’s, com uma acidez fantástica e 118 gramas por litro de açúcar residual. O nível de doçura aproxima-o de um Malvasia, mas a acidez mantém o vinho num excelente equilíbrio entre açúcar e acidez.

Finalmente, o Gossart Gordon Sercial 1976, “um vinho já de meditação, para os amantes de charutos”, como o define Francisco Albuquerque.

A fechar a apresentação em grande, veio o Blandy’s Terrantez 50 anos. A variedade continua rara na Madeira e pode dar origem a vinhos entre o Meio-Seco e o Meio-Doce. Neste caso, estamos perante a segunda opção. A sua composição inclui vinhos monovarietais de oito colheitas, a maioria da década de 1980. “Houve uma altura em que tínhamos mais Terrantez, depois tivemos 20 anos sem ter Terrantez e agora temos quatro hectares”, explica o enólogo. O Terrantez apresenta um nível marcante de acidez com 10,5 gramas por litro, com um ataque bastante suave, mas o final de boca quase explosivo, uma característica muito própria da variedade.

Depois de tudo isto, pouco mais há a dizer: os vinhos encarregam-se do resto.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

Viborel com distribuição dos vinhos Anselmo Mendes

A empresa nacional de distribuição e comercialização de bebidas e comidas Viborel assume a exclusividade da distribuição, em Portugal, da Anselmo Mendes Vinhos. Segundo o comunicado, “a parceria representa uma aposta estratégica de ambas as empresas no reforço da presença e da notoriedade, no mercado nacional, de um projeto de referência da vitivinicultura portuguesa.” Do […]

A empresa nacional de distribuição e comercialização de bebidas e comidas Viborel assume a exclusividade da distribuição, em Portugal, da Anselmo Mendes Vinhos. Segundo o comunicado, “a parceria representa uma aposta estratégica de ambas as empresas no reforço da presença e da notoriedade, no mercado nacional, de um projeto de referência da vitivinicultura portuguesa.”

Do portefólio Anselmo Mendes Vinhos fazem parte algumas das marcas mais reconhecidas dos Vinhos Verdes, incluindo Muros Antigos, Muros de Melgaço, Expressões, A Torre, Pardusco, Private e Tempo. São reflexos de diferentes interpretações de castas, como Alvarinho, Loureiro, Avesso e Alvarelhão, e dos territórios, de perfis mais frescos e directos, bem como de edições de maior complexidade, aptidão gastronómica e potencial de guarda.

“A Anselmo Mendes é uma referência dos Vinhos Verdes e um dos nomes que melhor representam o vinho português. Integrá-la no nosso portefólio é, para nós, motivo de orgulho e uma responsabilidade acrescida: queremos garantir a estes vinhos, em Portugal, a presença que o seu prestígio merece”, declara, em comunicado, António Leal Pereira, Presidente do Conselho de Administração da Viborel.

MAINOVA: Um branco refinado do Alentejo

No Vimieiro, em pleno coração do Alentejo, a família Monteiro construiu uma segunda vida. Durante décadas, o seu nome esteve ligado a um importante negócio de cerâmica, entretanto alienado. Quando decidiu investir na Herdade da Fonte Santa, a intenção inicial passava pela produção agrícola de qualidade. Mas aquilo que começou por ser uma aposta na […]

No Vimieiro, em pleno coração do Alentejo, a família Monteiro construiu uma segunda vida. Durante décadas, o seu nome esteve ligado a um importante negócio de cerâmica, entretanto alienado. Quando decidiu investir na Herdade da Fonte Santa, a intenção inicial passava pela produção agrícola de qualidade. Mas aquilo que começou por ser uma aposta na produção de uva para vinho e azeitona acabaria por transformar-se num dos projetos agrícolas mais interessantes da nova geração de produtores alentejanos.

No centro desta transformação encontra-se Bárbara Monteiro. A filha mais nova da família – a “mainova”, expressão popular que inspirou o nome da marca umbrella do produtor – colocou de parte uma carreira na comunicação, para assumir o comando do projeto familiar. Hoje, é muito mais do que o rosto da empresa, é uma verdadeira diretora-geral, responsável por articular a imagem, a distribuição e o enoturismo. A sua presença sente-se em todos os detalhes, desde a arquitetura da adega aos belíssimos rótulos, passando pela construção de uma identidade visual distintiva e absolutamente contemporânea. E foi, portanto, a Bárbara quem, num lançamento recente, apresentou o topo de gama branco Matremilia, evocando, com emoção, por várias vezes, a sua avó Emília.

À avó Emília

Com efeito, o vinho agora lançado, é uma homenagem à avó Emília, figura maior da família e verdadeira matriarca, cuja ligação ao vinho e à agricultura permanece viva no imaginário dos Monteiro. A escolha do nome não é inocente: remete para as raízes, para o conhecimento transmitido entre gerações e para a ideia de continuidade. O Matremilia também se apresenta em tinto, assente na profundidade e na capacidade de envelhecimento da Alicante Bouschet. Mas o lançamento em questão (até porque estamos em pleno Verão) foi o do Matremilia branco sendo que, com sinceridade, no cotejo do tinto e do branco, preferimos ligeiramente este último.

Outra estória curiosa acerca deste projeto respeita ao facto de, durante anos, parte das uvas da herdade eram vendidas à Fita Preta, de António Maçanita. O crescimento da propriedade e a decisão de criar uma marca própria acabariam por inverter a lógica da relação. Agora, é precisamente António Maçanita quem, em conjunto com Sandra Sárria, lidera a equipa enológica da casa. A dupla trouxe ao projeto uma visão sofisticada, procurando evitar qualquer assinatura enológica excessiva.

Precisão e sofisticação

Quanto ao vinho propriamente dito, este Matremilia, é produzido em quantidades reduzidas a partir da casta Arinto. Trata-se de um branco de enorme precisão e sofisticação, sendo que, desde o primeiro contacto aromático surgem notas minerais muito finas, evocando giz riscado sobre pedra calcária húmida. A componente cítrica afasta-se dos registos tropicais por vezes frequentes na região e aproxima-se de nuances nervosas de casca de tangerina, delicadas, mas persistentes.

O conjunto ganha ainda maior complexidade graças a um perfil ligeiramente redutivo, brilhantemente trabalhado, que acrescenta tensão, profundidade e capacidade gastronómica sem nunca comprometer a pureza da fruta. O mais impressionante é, talvez, a forma como o Matremilia branco consegue conciliar o Alentejo com uma linguagem internacional de grande refinamento. Existe volume sem peso, intensidade sem excesso e maturação sem qualquer sensação de sobrematuração. É um vinho que cresce no copo, revelando sucessivas camadas aromáticas, mantendo sempre uma acidez crocante que lhe prolonga o final. Imagine-se uma simbiose entre o Dominio del Águila Albillo Viñas Viejas e o Cervaro della Sala e ficará com uma ideia do que pretendo descrever.

A referida nota redutiva surge como um dos traços mais interessantes do trabalho desenvolvido pela equipa de enologia da Mainova. Encontramo-la, em diferentes graus, noutros brancos da gama igualmente provados durante o lançamento, funcionando quase como uma assinatura discreta desta casa alentejana. Nunca dominante, nunca artificial, mas suficiente para conferir identidade e um sentimento de modernidade a vinhos que privilegiam a elegância em detrimento da exuberância imediata.

Talvez seja essa a herança do negócio da cerâmica que pertence ao passado. Afinal, tanto na arte de moldar o barro como na arte de fazer vinho, o verdadeiro luxo não está no excesso. Está na capacidade de criar algo belo e, sobretudo neste Matremilia branco, é precisamente isso que a Mainova conseguiu fazer.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo: prémio “+ Verde”

O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), venceu os Prémios dos Fundos Europeus, na categoria “+ Verde”. O galardão foi entregue no âmbito da 3.ª Mostra dos Fundos Europeus, em Lisboa, iniciativa que reconhece projetos apoiados por financiamento comunitário e que se destacam pelo seu impacto […]

O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), venceu os Prémios dos Fundos Europeus, na categoria “+ Verde”. O galardão foi entregue no âmbito da 3.ª Mostra dos Fundos Europeus, em Lisboa, iniciativa que reconhece projetos apoiados por financiamento comunitário e que se destacam pelo seu impacto económico, social, ambiental e territorial.

Criado em 2015, o PSVA tem como objectivo promover a sustentabilidade ambiental, social e económica da produção vitivinícola alentejana, incentivando os produtores a adoptar práticas que reduzam o impacto ambiental da atividade, promovam uma utilização mais eficiente dos recursos naturais e contribuam para a preservação da biodiversidade.

“Receber este prémio é um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, há mais de uma década, em conjunto com os produtores da região, que têm assumido a sustentabilidade como uma prioridade. O PSVA nasceu com a ambição de promover uma mudança efectiva nas práticas do sector vitivinícola alentejano e esta distinção demonstra a importância de uma estratégia colectiva, assente na partilha de conhecimento e na melhoria contínua. É também um incentivo para continuarmos a trabalhar e a encontrar respostas para os desafios que se colocam à viticultura”, afirma, em comunicado, João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo.

No contexto das medidas desenvolvidas pelo PSVA, são de destacar a Re:boxed, uma caixa de transporte de vinho produzida a partir da reciclagem da fita dos rótulos e lançada em 2025 e a Garrafa Leve Alentejo, uma solução de 390 gramas, concebida para reduzir o consumo de matéria-prima, a energia necessária ao fabrico do vidro e as emissões associadas à produção e ao transporte, apresentada em Outubro de 2026.

NOBRE GOSTO REGRESSA A OEIRAS de 13 a 15 de Novembro

De 13 a 15 de Novembro, o Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe os grandes fortificados e doces de Portugal, Espanha e Hungria, cinco masterclasses, três showcookings e um bar de cocktails. Pela primeira vez, os três dias são abertos ao público, num encontro entre vinho, gastronomia e cultura que convida a descobrir novas […]

De 13 a 15 de Novembro, o Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe os grandes fortificados e doces de Portugal, Espanha e Hungria, cinco masterclasses, três showcookings e um bar de cocktails. Pela primeira vez, os três dias são abertos ao público, num encontro entre vinho, gastronomia e cultura que convida a descobrir novas formas de apreciar um património secular.

Os melhores fortificados do mundo voltam a estar em destaque nesta 5.ª edição do Nobre Gosto, evento organizado pela Grandes Escolhas e pelo Município de Oeiras, num programa que combina provas, gastronomia, cocktails e património cultural. Pela primeira vez, o evento abre as portas ao público durante os três dias de realização e assume a ambição renovada de valorizar a herança histórica destes vinhos e, simultaneamente, aproximá-los de novos consumidores, explorando diferentes formas de consumo e novas ocasiões de apreciação.

 

O vinho de Carcavelos volta a assumir o papel de anfitrião, recebendo referências de outras regiões portuguesas, como Porto, Madeira e Moscatel. A dimensão internacional será assegurada pela presença de produtores de Jerez e Montilla-Moriles, em Espanha, e de Tokaj, na Hungria, proporcionando aos visitantes uma viagem por algumas das mais prestigiadas regiões produtoras de vinhos fortificados e doces do mundo.

 

Entre os participantes confirmados destacam-se a Bodega Espinosa de los Monteros e a Williams & Humbert, de Jerez, a La Aurora, de Montilla-Moriles, e a Erzsébet Family Winery, de Tokaj.

 

A aposta na valorização e rejuvenescimento da categoria estará também presente num bar de cocktails, onde os vinhos fortificados e doces serão reinterpretados em propostas contemporâneas, revelando a sua versatilidade e capacidade para conquistar novos públicos. O objetivo é demonstrar que vinhos associados a tradições centenárias podem integrar experiências de consumo actuais e diversificadas.

 

A gastronomia será outro dos pontos altos do programa, com três showcookings conduzidos por chefs de diferentes gerações e estilos culinários. No dia 13 de Novembro, o chef Vítor Adão, do restaurante Plano, apresenta uma cozinha inspirada nas raízes portuguesas. No dia seguinte, Tomaz Salema Reis, do restaurante Salta, propõe harmonizações marcadas por influências asiáticas e latino-americanas. Já a encerrar o evento, Tiago Emanuel Santos, do restaurante Voraz, leva à mesa uma interpretação contemporânea da tradição gastronómica portuguesa.

 

Para os entusiastas e profissionais que pretendam aprofundar conhecimentos, estarão em destaque cinco masterclasses imperdíveis e únicas, dedicadas a algumas das mais emblemáticas categorias de vinhos fortificados.

Logo na 6ªFeira, o Moscatel de Setúbal estará em destaque, com uma prova única: OS ENSAIOS PRIVADOS DE DSF. QUATRO MOSCATÉIS RAROS DE SETÚBAL. Quatro moscatéis raros, fruto de uma inovação visionária. Uma criação de vanguarda de Domingos Soares Franco, apresentada pelo próprio.

No Sábado, Vinho do Porto e Carcavelos apresentam-se com A MAGIA DOS PORTOS BRANCOS VELHOS DA DALVA e VILLA OEIRAS – O ESTÁGIO DOS CARCAVELOS EM DIFERENTES TIPOS DE CASCARIA.

E no Domingo, a tarde começa com HENRIQUES & HENRIQUES: A EXPRESSÃO DO COLHEITA E ARTE DO BLEND, com uma notável lista de vinhos à prova, encerrando o dia e o evento com uma masterclass conduzida por Valéria Zeferino sobre PORTO VINTAGE 2024, A EXCELÊNCIA DE UM ANO CLÁSSICO.

 

O cenário escolhido para acolher o evento reforça a ligação entre vinho, cultura e história. O Palácio Marquês de Pombal, monumento nacional do século XVIII, permitirá aos visitantes descobrir alguns dos seus espaços mais emblemáticos, incluindo o Salão Nobre, onde se encontra em exposição o célebre retrato do Marquês de Pombal pintado por Louis-Michel van Loo com a colaboração de Claude Joseph Vernet.

Durante o evento estarão também disponíveis visitas gratuitas, mediante inscrição prévia, à Adega Villa Oeiras, proporcionando um contacto mais próximo com a história e produção deste vinho singular.

A entrada no recinto, na área gourmet e nos showcookings é gratuita. Para acesso às provas livres é necessária a aquisição de um copo de prova no valor de 15 euros (compra antecipada online: 12,5€, até dia 13 de Novembro, com oferta de 1 cocktail).

As masterclasses requerem bilhete próprio, cuja aquisição inclui oferta de entrada para a zona de exposição e copo para provas livres.

 

O Nobre Gosto conta com o apoio do Município de Oeiras e a chancela do Instituto da Vinha e do Vinho, Wines of Portugal e ViniPortugal. Pode consultar toda a informação sobre o evento AQUI.

Horários:

13 de novembro: 17h00 às 21h00

14 de novembro: 15h00 às 21h00

15 de novembro: 15h00 às 20h00

Local: Palácio Marquês de Pombal, Oeiras.

O caminho fulgurante da Menin

Menin Grande Reserva rosé 2024 e Menin 54 Castas Vinhas Centenárias constituem a dupla de lançamentos de ambição inequívoca da Menin Douro Estates. Ambos chegam em pleno verão e são desenhados para integrar os momentos de partilha e memória da estação. Contudo, o propósito transcende a mera oportunidade comercial. Trata-se de uma afirmação de maturidade […]

Menin Grande Reserva rosé 2024 e Menin 54 Castas Vinhas Centenárias constituem a dupla de lançamentos de ambição inequívoca da Menin Douro Estates. Ambos chegam em pleno verão e são desenhados para integrar os momentos de partilha e memória da estação. Contudo, o propósito transcende a mera oportunidade comercial. Trata-se de uma afirmação de maturidade de um projeto que, desde a sua fundação, em 2018, pelas mãos do empresário brasileiro Rubens Menin, tem vindo a traçar um caminho fulgurante.

É o caso do rosé de elite no país dos tintos. A criação deste vinho de categoria ultra premium no Douro é, por si só, uma jogada audaz. Como bem sublinhou Tiago Alves de Sousa, enólogo da Menin Company, a região construiu a sua reputação global sobre os alicerces de tintos estruturados e, mais recentemente, em brancos de altitude com uma frescura elevada. Colocar um rosé no patamar dos Grandes Reserva obriga a reescrever o guião.

“Descobrir um Grande Reserva rosé proveniente do Douro implica, inevitavelmente, questionar convenções”, aponta o enólogo. A resposta para este desafio técnico e concetual foi encontrada nas parcelas de maior altitude das propriedades da família. É ali, onde o calor duriense dá tréguas e a amplitude térmica dita as regras, que as emblemáticas castas Touriga Nacional e Touriga Franca ganham a tensão natural, a definição aromática e a frescura indispensáveis para este perfil.

O resultado no copo afasta-se decisivamente dos rosés estivais de consumo rápido. O Menin Grande Reserva rosé, revela uma textura envolvente e uma complexidade gastronómica invulgar. É um vinho técnico, de precisão cirúrgica, onde a delicadeza e a profundidade coabitam em harmonia.

Biodiversidade vitícola

Se o rosé representa o olhar de vanguarda e a intervenção técnica precisa, o Menin 54 Castas Vinhas Centenárias situa-se no extremo oposto, no da total submissão do enólogo à sabedoria da natureza. Trata-se de um vinho moldado a partir de uma vinha centenária em regime de field blend, onde convivem nada menos que 54 variedades autóctones.

Num tempo em que a viticultura moderna privilegia a homogeneidade e os catálogos de clones, este pedaço de terra sobrevivente funciona como um arquivo vivo de biodiversidade vitícola. “A Menin Douro Estates decidiu deixar que 54 castas, cada uma com a sua assinatura aromática e a sua estrutura própria, falassem por si mesmas, com a complexidade serena de quem tem todo o tempo do mundo”, refere Tiago Alves de Sousa. Na verdade, estas plantas adaptaram-se e competiram entre si ao longo de mais de um século, alcançando um equilíbrio intrínseco que nenhuma fórmula científica ou decisão humana consiga planear ou desenhar.

A prova deste vinho faz-se em camadas sucessivas. Não há uma casta que se sobreponha; há, sim, um coro harmónico onde as vozes do passado e o trabalho de várias gerações se expressam com subtileza.

Portefólio alicerçado na excelência

Este lançamento contínuo de referências de topo espelha a filosofia delineada pela diretora geral da empresa, Fásia Braga: focar obsessivamente na qualidade em detrimento do volume, garantindo que cada garrafa expresse o caráter indómito da região. A estratégia tem colhido frutos sucessivos na crítica especializada. Recorde-se que a Menin Douro Estates foi eleita “Produtor do Ano 2023” pela revista Grandes Escolhas e os seus vinhos têm colecionado distinções de relevo nacional e internacional, consolidando o estatuto de referência da marca.

Ao colocar no mercado propostas tão distintas, como um rosé de altitude com ambição de guarda e um tinto que resgata a essência de 54 castas ancestrais, a Menin Douro Estates prova que o Douro não está esgotado. Pelo contrário, mostra que a tradição ganha uma nova vida quando desafiada pela coragem de inovar.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

CASA DA RÉSSA: Um mosaico de terroirs

Alexandre Dias é um empresário de sucesso em Paris e um enófilo inveterado, que não prescinde de degustar o que de melhor se faz em Portugal e além-fronteiras. Um dia teve a ideia romântica de comprar um pedaço de terra no Douro, que tivesse uma vista deslumbrante sobre o vale e o rio, para lá […]

Alexandre Dias é um empresário de sucesso em Paris e um enófilo inveterado, que não prescinde de degustar o que de melhor se faz em Portugal e além-fronteiras. Um dia teve a ideia romântica de comprar um pedaço de terra no Douro, que tivesse uma vista deslumbrante sobre o vale e o rio, para lá construir o que pudesse, receber os amigos e abrir umas boas garrafas de vinho enquanto se contempla a imensidão da paisagem e se desfruta do som do silêncio.

O que Alexandre Dias não contava é que não estava a comprar apenas um pedaço de terra no Douro, não. Esse pedaço de três hectares tinha vinha também. Por isso, reza esta curta história, que um dia se transformará em lenda, que não foi Alexandre que encontrou a vinha, foi antes a vinha que o encontrou. Falamos da ‘Vinha das Lages’, o epicentro da Casa da Réssa. E, de repente, foi como se a música dos The Mammas & The Pappas ecoasse naquele silêncio duriense entre vinhas velhas de altitude e o perfume do pinho, do eucalipto e da mata. ‘Stars shinin’ bright above you / Night breezes seem to whisper, “I love you” / Birds singin’ in the sycamore tree / Dream a little dream of me’…

“Réssa”, palavra antiga do Douro e Minho, significa réstia de sol, aquela luz suave e intensa que resiste e ilumina. Neste caso, podemos dizer que iluminou o caminho de Alexandre Dias, o qual iniciou em 2019. Foi o princípio de um caminho sem mapa, feito de procura, de aprendizagem com os locais, de caminhar pelas encostas da margem sul do Douro, comprando parcelas esquecidas, vinhas de qualidade excepcional, algumas com 150 anos e castas que nem os melhores especialistas conseguem identificar, cada uma com a sua alma e identidade, como se colhesse fragmentos de uma história antiga espalhada pela serra.

 

O palco duriense

Cerca de cinquenta escrituras depois, Alexandre Dias teceu uma manta de retalhos, a sua manta de retalhos, feita de encostas, matas, vinhas velhas e solos resilientes: 40 hectares de terra, 25 hectares de vinha. Nada mau para quem só queria um sítio para receber os amigos. Mas a responsabilidade também se tornou outra. Diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Portanto, porque não pensar em grande?

Pois pensar grande foi precisamente o que fez quando decidiu a quem iria entregar a enologia. Pessoalmente, arrisco em dizer que terá sido a verdadeira pedra de toque da Casa da Réssa. Referimo-nos a Paulo Nunes, que trouxe consigo João Costa, com quem já tinha trabalhado, para ocupar o cargo de enólogo residente; e rapidamente se tornou um pilar fundamental deste projecto.

Mas se a escolha por parte de quem tem a responsabilidade de o fazer parece óbvia é, por conseguinte, fácil, já que se trata de um dos melhores e mais consagrados enólogos nacionais, já a decisão do mesmo em aceitar a enologia desta ‘manta de retalhos’ vinícola não parece tão óbvia. Mas é.

“Foi o vinho que fez o Douro, porque o Douro, antes do vinho, era muito pouco o que é hoje. Até as montanhas são diferentes. Não foi o Douro que fez o vinho. Foi o homem que fez o vinho. O homem, as suas técnicas e o mercado. De volta, o vinho fez o Duriense. Condicionou-o, influenciou-o”, escreveu, um dia, António Barreto.

Paulo Nunes, que todos conhecemos mais associado ao Dão, é precisamente um duriense, natural da Folgosa. Feito de vinho do Douro, portanto. A Vinha das Lages avista-se da casa de seus pais. Conhece todo o emaranhado de vinhas, de parcelas, com vertentes voltadas a Nascente, a Norte, a Poente e a Sul. Em criança, até jogava à bola nessas mesmas vinhas, então um bocadinho menos centenárias.

“Eram as parcelas do Sr. Manel, do Sr. Joaquim, do Sr. António, e de outros que tais, que faziam vinho para eles beberem”, conta Paulo Nunes.

E continua: “mas atenção, que havia uma certa cultura de fazer vinho bom, e até uma competição saudável sobre quem fazia, no fim, o melhor vinho. E os field blends das vinhas depois replicavam precisamente essa cultura e os resultados dessas competições. As varas das parcelas que davam os melhores vinhos eram enxertadas nas parcelas dos outros amigos, e originavam estas preciosidades que nos chegam até aos dias de hoje.” E “não há castas dominantes na Réssa. Há uma heterogeneidade muito grande”, sublinha o enólogo.

“Mas eram vinhos sem palco, que se bebiam depois a jarro nas tabernas do Porto. Quando aceitei este projecto também foi para poder prestar a minha homenagem a esses vinhos do Sr. Manel, Joaquim e António, para tentar voltar a fazê-los e, agora sim, dar-lhes o merecido palco”, confessa Paulo Nunes. “O Alexandre embarcou nesta minha visão, ou loucura, e deu-me carta branca.” Qual será o mais louco? O futuro o dirá.

 

“Réssa”, palavra antiga do Douro e Minho, significa réstia de sol

 

Vinhos de parcela

A ideia original do vinho da Réssa parte da crença firme de que o Douro, por mais que se queira, ou por mais conveniente que seja, não tem um padrão definido. É completa e absolutamente heterogéneo. Por conseguinte, nesta Casa, a ordem de trabalho incide, cada vez mais, em isolar as parcelas, para fazer vinhos de parcela. O objectivo desta acção consiste em evidenciar a diversidade do Vale do Douro predominantemente xistoso e pouco ventilado, que dá origem a mais calor e humidade, e ao planalto, denominado Monte Raso, caracterizado pelos solos de granito e noites frias. Assim, as uvas vindimadas nas cotas mais baixas apresentam um perfil mais quente, de maior extracção, enquanto as colhidas mais acima resultam em vinhos com uma componente mais fresca e uma acidez mais marcante.

Já no Vale de Naçarães, os solos vermelhos de argilas secundárias, resultantes da decomposição secular, recebem águas das serras adjacentes, tornando este terroir verdadeiramente único, apesar de unanimemente considerado pouco nobre, daí que esteja em último lugar na Classificação das Parcelas para Vinho do Porto.

“Fazer vinhos do Douro, no meu entender, não é a mesma coisa que fazer vinhos do Porto. Deveria haver duas regiões demarcadas e, claro, as três sub-regiões Baixo e Cima Corgo e Douro Superior estão mais que obsoletas”, defende Paulo Nunes. “Fazemos 40, 50, 60 vinificações, parcela a parcela. A vinificação maior é de quase quatro toneladas; a mais pequena é de apenas 150 quilos.”

São ainda tempos de ensaio, tentativa-erro. Tudo é testado e analisado ao detalhe, mas os resultados, leia-se os vinhos, apresentados têm sido brilhantes, com atributos claramente distintivos. Solos diferentes, exposições diferentes, altitudes diferentes, crus diferentes, lieux-dits, no topo da encosta, a meio da encosta, na planície… soa-nos familiar, certo? Não é preciso dizer o óbvio.

E se não for suficientemente familiar, além das vinificações feitas por parcela, existe todo um trabalho de precisão na escolha de barricas. A selecção baseia-se em queimas, tostas e grãos diferentes. “Não temos duas barricas iguais da mesma tanoaria”, afirma Paulo Nunes. E na complementaridade do engaço. “Gosto de utilizar engaço, porque dá-me mais camadas, texturas, ângulos, que me agradam particularmente”, continua o enólogo.

 

 

Não há castas dominantes na Réssa; há uma heterogeneidade muito grande.

 

Vinho do Porto “civilizado”

Mas na Casa da Réssa também se faz Vinho do Porto. Aqui, o conceito é criar pequenos movimentos disruptivos, não alinhados com os perfis de Vintage das grandes casas clássicas. Não que haja algo de errado com esses vinhos, longe disso; são parte integrante da história do Douro e do Vinho do Porto, e merecem todo o respeito que lhes é devido, mas o desejo de criar algo distinto e distintivo é muito forte.

Utilizar menos aguardente na fortificação, deixar as uvas maturar mais tempo na vinha, para ganhar mais açúcares, manter o grau no limite inferior mínimo para Vinho do Porto Vintage (19%) são alguns desses pequenos movimentos disruptivos.

Depois, há que dispor no mercado os Vintage quando já estão verdadeiramente “bebíveis” e “minimamente civilizados”. Em ano de Declaração, “o Vintage 2024 da Casa da Réssa só sairá para o mercado daqui a seis anos, se calhar”, reforça Paulo Nunes.

O recém-lançado Vintage 2023 é um exemplo perfeito. É um vinho estruturado, profundo e elegante, pronto para a longa guarda, mas também muito “civilizado” para se beber desde já e desfrutar em novo.

E se, quiçá, a moda pega? Na verdade, alguém tem sempre de ser o primeiro. No mundo do vinho é famosa a frase de que o que custa mais são os primeiros duzentos anos. Mas também é verdade que essa frase já foi dita há muito tempo, e, hoje, temos muito mais experiência e tecnologia de apoio à produção vínica. Por conseguinte, creio que não vai ser preciso esperar tanto tempo para consagrar a Casa da Réssa no grande palco dos grandes vinhos durienses e de Portugal. E do Mundo, porque não? Mas o futuro, esse, a Deus pertence.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

CIM Douro leva a região pelo mundo

Com o propósito de dar um novo passo na afirmação além-fronteiras, a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) está a criar uma academia internacional, com o objectivo de formar, em diferentes países, profissionais capazes de conhecer, interpretar e valorizar a identidade da região, os seus vinhos, a gastronomia e o património. Este projecto foi apresentada […]

Com o propósito de dar um novo passo na afirmação além-fronteiras, a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) está a criar uma academia internacional, com o objectivo de formar, em diferentes países, profissionais capazes de conhecer, interpretar e valorizar a identidade da região, os seus vinhos, a gastronomia e o património. Este projecto foi apresentada sob a designação provisória de Douro Identity Academy (DIA), em Tóquio, no âmbito da Douro Week 2026, iniciativa que envolveu 34 formadores das áreas da gastronomia e dos vinhos, nove representantes dos meios de comunicação social, importadores e responsáveis de restaurantes, além de representantes de organizações ligadas ao vinho e ao turismo. O programa incluiu iniciativas na Embaixada de Portugal, uma recepção na residência do Embaixador e uma masterclass dedicada à cozinha e aos vinhos do Douro.

Sobre a futura academia, estão previstos níveis progressivos de aprendizagem, desde a introdução à identidade da região à formação avançada de profissionais, com o intuito de a divulgar e a valorizar nos respectivos países. A finalidade é estabelecer uma rede internacional de profissionais e embaixadores do território, de modo a firmar a permanente ligação entre o Douro e os mercados externos. O desenvolvimento da Academia contempla a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego e prevê a cooperação com instituições públicas, entidades de formação, organizações sectoriais e parceiros privados. No alinhamento destas acções, a CIM Douro está a preparar a articulação com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, o Turismo do Porto e Norte e o Turismo de Portugal, entre outros.

“Esta academia representa uma aposta coletiva na qualificação, na valorização dos nossos recursos e na capacidade de levar o Douro mais longe, através de quem conhece e sabe transmitir aquilo que nos distingue”, declara, em comunicado, João Gonçalves, Presidente da CIM Douro. Miguel Santos, Secretário Executivo Intermunicipal da CIM Douro afirma, por sua vez, o seguinte: “estamos a desenvolver um projecto coletivo, que mobiliza conhecimento, instituições e agentes económicos em torno de uma ambição comum. A experiência no Japão permitiu testar esta abordagem junto de profissionais com capacidade para transmitir a identidade do Douro. Queremos dar continuidade a esse trabalho, criando uma plataforma de formação e cooperação internacional que produza resultados para o território”.

Por conseguinte, está previsto um programa intensivo no Douro, com profissionais japoneses em Maio de 2027, de forma a proporcionar-lhes o contacto directo com produtores, chefes, unidades turísticas, instituições e comunidades locais.