Categoria: VINHOS

QUINTA DA ATELA: Aprimorar a elegância

A já longa história da Quinta da Atela, iniciada no século XIV, passou por várias famílias aristocratas, por uma ordem religiosa e, no século XX, por Isidoro Maria de Oliveira, fundador da icónica marca de salsichas Izidoro. Em 2017, numa oportunidade de negócio, a holding ribatejana Valgrupo, detida pelo casal Fernando Vicente e Anabela Tereso, […]

A já longa história da Quinta da Atela, iniciada no século XIV, passou por várias famílias aristocratas, por uma ordem religiosa e, no século XX, por Isidoro Maria de Oliveira, fundador da icónica marca de salsichas Izidoro.

Em 2017, numa oportunidade de negócio, a holding ribatejana Valgrupo, detida pelo casal Fernando Vicente e Anabela Tereso, adquiriu a propriedade. Mas não foi de todo amor à primeira vista, antes uma desilusão: pouco se parecia com uma quinta e precisava desesperadamente de obras. Sendo apreciadora de vinho e movida por curiosidade, Anabela Tereso pôs mãos à obra, recuperando a pouco e pouco a propriedade. Neste processo, acabou por se afeiçoar ao projecto e, hoje, confessa sentir-se profundamente ligada à Quinta da Atela.

Há dois factos curiosos. Recentemente, a Valgrupo adquiriu a empresa que, em tempos, deteve a propriedade e a marca Izidoro, que agora voltam a estar sob a alçada do mesmo grupo. O engenheiro António Ventura, que foi responsável pela enologia da quinta entre 1997 e 2012, período durante o qual acompanhou a replantação da maior parte da vinha, voltou a orientar o projecto a partir de 2020. O profundo conhecimento das vinhas permitiu-lhe desenhar as gamas de vinhos e criar a identidade renovada da Quinta da Atela.

Paralelamente, o enoturismo é uma área em crescimento, a par da realização regular de eventos na quinta.

Castas internacionais e Castelão das vinhas velhas

Dos 600 hectares da área total, 150 são de vinha. Uma parte significativa foi plantada em 1999, e António Ventura lembra-se muito bem de todo esse processo. O então proprietário, Joaquim de Oliveira, “era um francófono, era um homem que gostava muito da cultura francesa, adorava tudo o que era vinhos franceses e Champanhes. Ele falava francês com a mesma facilidade como falava português”, conta o enólogo. Não admira, portanto, a presença de castas francesas nas plantações dessa época.

Houve uma grande preocupação na escolha dos solos adequados, castas e porta-enxertos para a reestruturação das vinhas antigas, muito decrépitas. Foram feitos estudos geológicos de solos onde se planeava plantar vinha, porque “a quinta tem solos muito ricos, da estrada para baixo em direcção ao Tejo, solos de aluvião, brutalmente férteis; e da estrada para cima tem essencialmente os chamados solos de Charneca, onde o calhau rolado muitas vezes ia à mistura com areia; são solos muito pobres. É precisamente onde o Joaquim de Oliveira sempre quis plantar a sua vinha: da estrada para cima.” Portanto, é aí que se encontra uma grande parte das vinhas da Quinta da Atela.

 

Para além da Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Syrah, Merlot e Pinot Noir, da qual fazem um belo rosé, as duas castas tradicionais da região, Castelão e Fernão Pires, são particularmente acarinhadas pelos proprietários e pela equipa e ocupam um lugar de destaque no portfólio da casa.

Mantém-se na quinta uma parcela de Castelão com mais de 75 anos. É uma área considerável, com 20 hectares. “É neste momento a vinha de Castelão mais velha ali da região”, afirma António Ventura. Segundo o enólogo, produz muitíssimo bem e sem rega. É uma das últimas castas a ser vindimada, normalmente no final de Setembro. Às vezes, quando chove nesta altura, “ficamos preocupados porque o Castelão ainda está no campo… Não se passa nada: a uva chega à adega intacta. É impressionante! São clones antigos, bagos não muito compactos e isto é meio caminho andado”, explica António Ventura.

Novas colheitas – vector de frescura

Consciente de que a Quinta da Atela está inserida numa zona quente e seca, a equipa mantém uma preocupação constante com a acidez dos vinhos. “Estamos a falar de temperaturas extremas durante o verão, muitas vezes a chegarem a mais de 40 °C em Agosto. Se não tivermos esse cuidado, arriscamos ficar com vinhos sobremaduros, com aromas de compotas. O que estamos a procurar é fugir disso, em todos os vinhos”, explica o enólogo.

Das novas colheitas de monovarietais, provaram-se o rosé de Pinot Noir, o Syrah 2023 e o Castelão Vinhas Velhas 2024. A diferença em relação às colheitas anteriores, sobretudo nos vinhos tintos, sente-se na fruta mais fresca, em algum apontamento vegetal, numa menor concentração e numa acidez mais focada, que traz maior frescura ao conjunto.

Em termos de vinificação, António Ventura confessa que prefere cada vez mais barricas de maior capacidade, a partir dos 500 litros, e de diferentes proveniências e idades.

No rosé, 20% do volume fermenta em barricas muito usadas, com cerca de 10 anos, integrando-se depois com os restantes 80%, fermentados em inox. Só é lançado após um estágio de 12 meses em garrafa.

Metade do lote do Syrah estagia em barricas novas de Vosges e a outra metade em barricas de Allier, durante 9 meses. No caso do Castelão, a fermentação foi feita em pequenos lagares de inox e o estágio decorreu em barricas de carvalho francês de Allier, 50% novas e 50% de segundo uso.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

MADEIRA WINE COMPANY: A eloquência do tempo

Uma apresentação de vinhos da Madeira não precisa de muita conversa antes da prova, porque os protagonistas, eloquentes e complexos, são normalmente dos vinhos mais ‘faladores’ à face da terra. Por isso, as referências das três marcas, agora apresentadas pelo enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque, dispensaram longas explicações. Com vinhos destes, é preferível […]

Uma apresentação de vinhos da Madeira não precisa de muita conversa antes da prova, porque os protagonistas, eloquentes e complexos, são normalmente dos vinhos mais ‘faladores’ à face da terra. Por isso, as referências das três marcas, agora apresentadas pelo enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque, dispensaram longas explicações. Com vinhos destes, é preferível passar rapidamente das palavras ao copo.

Em prova estiveram novos vinhos da Madeira datados, entre Colheitas e Frasqueiras, e um Terrantez de 50 anos em estreia absoluta. “Novos” apenas no sentido de terem sido engarrafados este ano, pois todos passaram pelos estágios longos, muito superiores aos mínimos obrigatórios para estas categorias. Um Colheita deve permanecer em cascos, pelo menos, cinco anos, mas os agora apresentados beneficiaram de mais de 12 anos. Para a menção Frasqueira, o estágio mínimo é de 20 anos; estes vinhos têm entre 34 e 50 anos de evolução lenta, em canteiro, aproveitando o ambiente aquecido naturalmente.

primeiro dos Colheitas foi o Blandy’s Sercial 2013. Esta casta, conhecida como Esgana Cão no continente, pelas suas características, é associada ao perfil mais seco. Este, em particular, combina 9,5 gramas por litro de acidez total e o nível de açúcar residual mais baixo de entre os vinhos da marca: apenas 40 gramas por litro, quando o valor habitual ronda os 55 gramas por litro.

Os dois Verdelhos, Blandy’s 2013 e Gossart Gordon 2014, distinguem-se por ligeiras diferenças no nível de doçura, com 80 e 66 gramas por litro de açúcar residual, respectivamente. O primeiro sente-se, por isso, ligeiramente mais doce, mas ambos revelam o equilíbrio tão característico dos vinhos da Madeira.

O Miles 2009 é feito de Tinta Negra, a casta tinta dominante na ilha, que representa mais de 70% da uva produzida na região. Muito produtiva e versátil, a variedade adapta-se aos diferentes estilos de doçura. Neste caso, deu origem a um vinho Doce, com 118 gramas por litro de açúcar residual. Durante muito tempo pouco apreciada pelos produtores, é hoje cada vez mais valorizada na produção de vinhos de qualidade. “É uma casta em que ninguém acreditava e eu sempre acreditei”, sublnha Francisco Albuquerque.

A partir daqui, a fasquia sobe e seguimos para os Frasqueiras. O Gossart Gordon Bual 1992 é um vinho muito especial para Francisco Albuquerque, pois corresponde ao seu segundo ano na Madeira Wine Company. Foi precisamente nesta altura que começaram a trabalhar as castas brancas com curtimenta, à semelhança do que é habitual na vinificação em tinto. A técnica permite uma maior extracção, dando origem a vinhos mais concentrados e com maior tensão.

Segue-se o Gossart Gordon Verdelho 1987, um vinho meio seco que, apesar disso, apresenta um nível de açúcar residual próximo do Boal. Exuberante, tem grande presença em boca e uma imensa frescura. Passámos para outro Boal, de 1980, da Blandy’s, com uma acidez fantástica e 118 gramas por litro de açúcar residual. O nível de doçura aproxima-o de um Malvasia, mas a acidez mantém o vinho num excelente equilíbrio entre açúcar e acidez.

Finalmente, o Gossart Gordon Sercial 1976, “um vinho já de meditação, para os amantes de charutos”, como o define Francisco Albuquerque.

A fechar a apresentação em grande, veio o Blandy’s Terrantez 50 anos. A variedade continua rara na Madeira e pode dar origem a vinhos entre o Meio-Seco e o Meio-Doce. Neste caso, estamos perante a segunda opção. A sua composição inclui vinhos monovarietais de oito colheitas, a maioria da década de 1980. “Houve uma altura em que tínhamos mais Terrantez, depois tivemos 20 anos sem ter Terrantez e agora temos quatro hectares”, explica o enólogo. O Terrantez apresenta um nível marcante de acidez com 10,5 gramas por litro, com um ataque bastante suave, mas o final de boca quase explosivo, uma característica muito própria da variedade.

Depois de tudo isto, pouco mais há a dizer: os vinhos encarregam-se do resto.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

MAINOVA: Um branco refinado do Alentejo

No Vimieiro, em pleno coração do Alentejo, a família Monteiro construiu uma segunda vida. Durante décadas, o seu nome esteve ligado a um importante negócio de cerâmica, entretanto alienado. Quando decidiu investir na Herdade da Fonte Santa, a intenção inicial passava pela produção agrícola de qualidade. Mas aquilo que começou por ser uma aposta na […]

No Vimieiro, em pleno coração do Alentejo, a família Monteiro construiu uma segunda vida. Durante décadas, o seu nome esteve ligado a um importante negócio de cerâmica, entretanto alienado. Quando decidiu investir na Herdade da Fonte Santa, a intenção inicial passava pela produção agrícola de qualidade. Mas aquilo que começou por ser uma aposta na produção de uva para vinho e azeitona acabaria por transformar-se num dos projetos agrícolas mais interessantes da nova geração de produtores alentejanos.

No centro desta transformação encontra-se Bárbara Monteiro. A filha mais nova da família – a “mainova”, expressão popular que inspirou o nome da marca umbrella do produtor – colocou de parte uma carreira na comunicação, para assumir o comando do projeto familiar. Hoje, é muito mais do que o rosto da empresa, é uma verdadeira diretora-geral, responsável por articular a imagem, a distribuição e o enoturismo. A sua presença sente-se em todos os detalhes, desde a arquitetura da adega aos belíssimos rótulos, passando pela construção de uma identidade visual distintiva e absolutamente contemporânea. E foi, portanto, a Bárbara quem, num lançamento recente, apresentou o topo de gama branco Matremilia, evocando, com emoção, por várias vezes, a sua avó Emília.

À avó Emília

Com efeito, o vinho agora lançado, é uma homenagem à avó Emília, figura maior da família e verdadeira matriarca, cuja ligação ao vinho e à agricultura permanece viva no imaginário dos Monteiro. A escolha do nome não é inocente: remete para as raízes, para o conhecimento transmitido entre gerações e para a ideia de continuidade. O Matremilia também se apresenta em tinto, assente na profundidade e na capacidade de envelhecimento da Alicante Bouschet. Mas o lançamento em questão (até porque estamos em pleno Verão) foi o do Matremilia branco sendo que, com sinceridade, no cotejo do tinto e do branco, preferimos ligeiramente este último.

Outra estória curiosa acerca deste projeto respeita ao facto de, durante anos, parte das uvas da herdade eram vendidas à Fita Preta, de António Maçanita. O crescimento da propriedade e a decisão de criar uma marca própria acabariam por inverter a lógica da relação. Agora, é precisamente António Maçanita quem, em conjunto com Sandra Sárria, lidera a equipa enológica da casa. A dupla trouxe ao projeto uma visão sofisticada, procurando evitar qualquer assinatura enológica excessiva.

Precisão e sofisticação

Quanto ao vinho propriamente dito, este Matremilia, é produzido em quantidades reduzidas a partir da casta Arinto. Trata-se de um branco de enorme precisão e sofisticação, sendo que, desde o primeiro contacto aromático surgem notas minerais muito finas, evocando giz riscado sobre pedra calcária húmida. A componente cítrica afasta-se dos registos tropicais por vezes frequentes na região e aproxima-se de nuances nervosas de casca de tangerina, delicadas, mas persistentes.

O conjunto ganha ainda maior complexidade graças a um perfil ligeiramente redutivo, brilhantemente trabalhado, que acrescenta tensão, profundidade e capacidade gastronómica sem nunca comprometer a pureza da fruta. O mais impressionante é, talvez, a forma como o Matremilia branco consegue conciliar o Alentejo com uma linguagem internacional de grande refinamento. Existe volume sem peso, intensidade sem excesso e maturação sem qualquer sensação de sobrematuração. É um vinho que cresce no copo, revelando sucessivas camadas aromáticas, mantendo sempre uma acidez crocante que lhe prolonga o final. Imagine-se uma simbiose entre o Dominio del Águila Albillo Viñas Viejas e o Cervaro della Sala e ficará com uma ideia do que pretendo descrever.

A referida nota redutiva surge como um dos traços mais interessantes do trabalho desenvolvido pela equipa de enologia da Mainova. Encontramo-la, em diferentes graus, noutros brancos da gama igualmente provados durante o lançamento, funcionando quase como uma assinatura discreta desta casa alentejana. Nunca dominante, nunca artificial, mas suficiente para conferir identidade e um sentimento de modernidade a vinhos que privilegiam a elegância em detrimento da exuberância imediata.

Talvez seja essa a herança do negócio da cerâmica que pertence ao passado. Afinal, tanto na arte de moldar o barro como na arte de fazer vinho, o verdadeiro luxo não está no excesso. Está na capacidade de criar algo belo e, sobretudo neste Matremilia branco, é precisamente isso que a Mainova conseguiu fazer.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

O caminho fulgurante da Menin

Menin Grande Reserva rosé 2024 e Menin 54 Castas Vinhas Centenárias constituem a dupla de lançamentos de ambição inequívoca da Menin Douro Estates. Ambos chegam em pleno verão e são desenhados para integrar os momentos de partilha e memória da estação. Contudo, o propósito transcende a mera oportunidade comercial. Trata-se de uma afirmação de maturidade […]

Menin Grande Reserva rosé 2024 e Menin 54 Castas Vinhas Centenárias constituem a dupla de lançamentos de ambição inequívoca da Menin Douro Estates. Ambos chegam em pleno verão e são desenhados para integrar os momentos de partilha e memória da estação. Contudo, o propósito transcende a mera oportunidade comercial. Trata-se de uma afirmação de maturidade de um projeto que, desde a sua fundação, em 2018, pelas mãos do empresário brasileiro Rubens Menin, tem vindo a traçar um caminho fulgurante.

É o caso do rosé de elite no país dos tintos. A criação deste vinho de categoria ultra premium no Douro é, por si só, uma jogada audaz. Como bem sublinhou Tiago Alves de Sousa, enólogo da Menin Company, a região construiu a sua reputação global sobre os alicerces de tintos estruturados e, mais recentemente, em brancos de altitude com uma frescura elevada. Colocar um rosé no patamar dos Grandes Reserva obriga a reescrever o guião.

“Descobrir um Grande Reserva rosé proveniente do Douro implica, inevitavelmente, questionar convenções”, aponta o enólogo. A resposta para este desafio técnico e concetual foi encontrada nas parcelas de maior altitude das propriedades da família. É ali, onde o calor duriense dá tréguas e a amplitude térmica dita as regras, que as emblemáticas castas Touriga Nacional e Touriga Franca ganham a tensão natural, a definição aromática e a frescura indispensáveis para este perfil.

O resultado no copo afasta-se decisivamente dos rosés estivais de consumo rápido. O Menin Grande Reserva rosé, revela uma textura envolvente e uma complexidade gastronómica invulgar. É um vinho técnico, de precisão cirúrgica, onde a delicadeza e a profundidade coabitam em harmonia.

Biodiversidade vitícola

Se o rosé representa o olhar de vanguarda e a intervenção técnica precisa, o Menin 54 Castas Vinhas Centenárias situa-se no extremo oposto, no da total submissão do enólogo à sabedoria da natureza. Trata-se de um vinho moldado a partir de uma vinha centenária em regime de field blend, onde convivem nada menos que 54 variedades autóctones.

Num tempo em que a viticultura moderna privilegia a homogeneidade e os catálogos de clones, este pedaço de terra sobrevivente funciona como um arquivo vivo de biodiversidade vitícola. “A Menin Douro Estates decidiu deixar que 54 castas, cada uma com a sua assinatura aromática e a sua estrutura própria, falassem por si mesmas, com a complexidade serena de quem tem todo o tempo do mundo”, refere Tiago Alves de Sousa. Na verdade, estas plantas adaptaram-se e competiram entre si ao longo de mais de um século, alcançando um equilíbrio intrínseco que nenhuma fórmula científica ou decisão humana consiga planear ou desenhar.

A prova deste vinho faz-se em camadas sucessivas. Não há uma casta que se sobreponha; há, sim, um coro harmónico onde as vozes do passado e o trabalho de várias gerações se expressam com subtileza.

Portefólio alicerçado na excelência

Este lançamento contínuo de referências de topo espelha a filosofia delineada pela diretora geral da empresa, Fásia Braga: focar obsessivamente na qualidade em detrimento do volume, garantindo que cada garrafa expresse o caráter indómito da região. A estratégia tem colhido frutos sucessivos na crítica especializada. Recorde-se que a Menin Douro Estates foi eleita “Produtor do Ano 2023” pela revista Grandes Escolhas e os seus vinhos têm colecionado distinções de relevo nacional e internacional, consolidando o estatuto de referência da marca.

Ao colocar no mercado propostas tão distintas, como um rosé de altitude com ambição de guarda e um tinto que resgata a essência de 54 castas ancestrais, a Menin Douro Estates prova que o Douro não está esgotado. Pelo contrário, mostra que a tradição ganha uma nova vida quando desafiada pela coragem de inovar.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

CASA DA RÉSSA: Um mosaico de terroirs

Alexandre Dias é um empresário de sucesso em Paris e um enófilo inveterado, que não prescinde de degustar o que de melhor se faz em Portugal e além-fronteiras. Um dia teve a ideia romântica de comprar um pedaço de terra no Douro, que tivesse uma vista deslumbrante sobre o vale e o rio, para lá […]

Alexandre Dias é um empresário de sucesso em Paris e um enófilo inveterado, que não prescinde de degustar o que de melhor se faz em Portugal e além-fronteiras. Um dia teve a ideia romântica de comprar um pedaço de terra no Douro, que tivesse uma vista deslumbrante sobre o vale e o rio, para lá construir o que pudesse, receber os amigos e abrir umas boas garrafas de vinho enquanto se contempla a imensidão da paisagem e se desfruta do som do silêncio.

O que Alexandre Dias não contava é que não estava a comprar apenas um pedaço de terra no Douro, não. Esse pedaço de três hectares tinha vinha também. Por isso, reza esta curta história, que um dia se transformará em lenda, que não foi Alexandre que encontrou a vinha, foi antes a vinha que o encontrou. Falamos da ‘Vinha das Lages’, o epicentro da Casa da Réssa. E, de repente, foi como se a música dos The Mammas & The Pappas ecoasse naquele silêncio duriense entre vinhas velhas de altitude e o perfume do pinho, do eucalipto e da mata. ‘Stars shinin’ bright above you / Night breezes seem to whisper, “I love you” / Birds singin’ in the sycamore tree / Dream a little dream of me’…

“Réssa”, palavra antiga do Douro e Minho, significa réstia de sol, aquela luz suave e intensa que resiste e ilumina. Neste caso, podemos dizer que iluminou o caminho de Alexandre Dias, o qual iniciou em 2019. Foi o princípio de um caminho sem mapa, feito de procura, de aprendizagem com os locais, de caminhar pelas encostas da margem sul do Douro, comprando parcelas esquecidas, vinhas de qualidade excepcional, algumas com 150 anos e castas que nem os melhores especialistas conseguem identificar, cada uma com a sua alma e identidade, como se colhesse fragmentos de uma história antiga espalhada pela serra.

 

O palco duriense

Cerca de cinquenta escrituras depois, Alexandre Dias teceu uma manta de retalhos, a sua manta de retalhos, feita de encostas, matas, vinhas velhas e solos resilientes: 40 hectares de terra, 25 hectares de vinha. Nada mau para quem só queria um sítio para receber os amigos. Mas a responsabilidade também se tornou outra. Diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Portanto, porque não pensar em grande?

Pois pensar grande foi precisamente o que fez quando decidiu a quem iria entregar a enologia. Pessoalmente, arrisco em dizer que terá sido a verdadeira pedra de toque da Casa da Réssa. Referimo-nos a Paulo Nunes, que trouxe consigo João Costa, com quem já tinha trabalhado, para ocupar o cargo de enólogo residente; e rapidamente se tornou um pilar fundamental deste projecto.

Mas se a escolha por parte de quem tem a responsabilidade de o fazer parece óbvia é, por conseguinte, fácil, já que se trata de um dos melhores e mais consagrados enólogos nacionais, já a decisão do mesmo em aceitar a enologia desta ‘manta de retalhos’ vinícola não parece tão óbvia. Mas é.

“Foi o vinho que fez o Douro, porque o Douro, antes do vinho, era muito pouco o que é hoje. Até as montanhas são diferentes. Não foi o Douro que fez o vinho. Foi o homem que fez o vinho. O homem, as suas técnicas e o mercado. De volta, o vinho fez o Duriense. Condicionou-o, influenciou-o”, escreveu, um dia, António Barreto.

Paulo Nunes, que todos conhecemos mais associado ao Dão, é precisamente um duriense, natural da Folgosa. Feito de vinho do Douro, portanto. A Vinha das Lages avista-se da casa de seus pais. Conhece todo o emaranhado de vinhas, de parcelas, com vertentes voltadas a Nascente, a Norte, a Poente e a Sul. Em criança, até jogava à bola nessas mesmas vinhas, então um bocadinho menos centenárias.

“Eram as parcelas do Sr. Manel, do Sr. Joaquim, do Sr. António, e de outros que tais, que faziam vinho para eles beberem”, conta Paulo Nunes.

E continua: “mas atenção, que havia uma certa cultura de fazer vinho bom, e até uma competição saudável sobre quem fazia, no fim, o melhor vinho. E os field blends das vinhas depois replicavam precisamente essa cultura e os resultados dessas competições. As varas das parcelas que davam os melhores vinhos eram enxertadas nas parcelas dos outros amigos, e originavam estas preciosidades que nos chegam até aos dias de hoje.” E “não há castas dominantes na Réssa. Há uma heterogeneidade muito grande”, sublinha o enólogo.

“Mas eram vinhos sem palco, que se bebiam depois a jarro nas tabernas do Porto. Quando aceitei este projecto também foi para poder prestar a minha homenagem a esses vinhos do Sr. Manel, Joaquim e António, para tentar voltar a fazê-los e, agora sim, dar-lhes o merecido palco”, confessa Paulo Nunes. “O Alexandre embarcou nesta minha visão, ou loucura, e deu-me carta branca.” Qual será o mais louco? O futuro o dirá.

 

“Réssa”, palavra antiga do Douro e Minho, significa réstia de sol

 

Vinhos de parcela

A ideia original do vinho da Réssa parte da crença firme de que o Douro, por mais que se queira, ou por mais conveniente que seja, não tem um padrão definido. É completa e absolutamente heterogéneo. Por conseguinte, nesta Casa, a ordem de trabalho incide, cada vez mais, em isolar as parcelas, para fazer vinhos de parcela. O objectivo desta acção consiste em evidenciar a diversidade do Vale do Douro predominantemente xistoso e pouco ventilado, que dá origem a mais calor e humidade, e ao planalto, denominado Monte Raso, caracterizado pelos solos de granito e noites frias. Assim, as uvas vindimadas nas cotas mais baixas apresentam um perfil mais quente, de maior extracção, enquanto as colhidas mais acima resultam em vinhos com uma componente mais fresca e uma acidez mais marcante.

Já no Vale de Naçarães, os solos vermelhos de argilas secundárias, resultantes da decomposição secular, recebem águas das serras adjacentes, tornando este terroir verdadeiramente único, apesar de unanimemente considerado pouco nobre, daí que esteja em último lugar na Classificação das Parcelas para Vinho do Porto.

“Fazer vinhos do Douro, no meu entender, não é a mesma coisa que fazer vinhos do Porto. Deveria haver duas regiões demarcadas e, claro, as três sub-regiões Baixo e Cima Corgo e Douro Superior estão mais que obsoletas”, defende Paulo Nunes. “Fazemos 40, 50, 60 vinificações, parcela a parcela. A vinificação maior é de quase quatro toneladas; a mais pequena é de apenas 150 quilos.”

São ainda tempos de ensaio, tentativa-erro. Tudo é testado e analisado ao detalhe, mas os resultados, leia-se os vinhos, apresentados têm sido brilhantes, com atributos claramente distintivos. Solos diferentes, exposições diferentes, altitudes diferentes, crus diferentes, lieux-dits, no topo da encosta, a meio da encosta, na planície… soa-nos familiar, certo? Não é preciso dizer o óbvio.

E se não for suficientemente familiar, além das vinificações feitas por parcela, existe todo um trabalho de precisão na escolha de barricas. A selecção baseia-se em queimas, tostas e grãos diferentes. “Não temos duas barricas iguais da mesma tanoaria”, afirma Paulo Nunes. E na complementaridade do engaço. “Gosto de utilizar engaço, porque dá-me mais camadas, texturas, ângulos, que me agradam particularmente”, continua o enólogo.

 

 

Não há castas dominantes na Réssa; há uma heterogeneidade muito grande.

 

Vinho do Porto “civilizado”

Mas na Casa da Réssa também se faz Vinho do Porto. Aqui, o conceito é criar pequenos movimentos disruptivos, não alinhados com os perfis de Vintage das grandes casas clássicas. Não que haja algo de errado com esses vinhos, longe disso; são parte integrante da história do Douro e do Vinho do Porto, e merecem todo o respeito que lhes é devido, mas o desejo de criar algo distinto e distintivo é muito forte.

Utilizar menos aguardente na fortificação, deixar as uvas maturar mais tempo na vinha, para ganhar mais açúcares, manter o grau no limite inferior mínimo para Vinho do Porto Vintage (19%) são alguns desses pequenos movimentos disruptivos.

Depois, há que dispor no mercado os Vintage quando já estão verdadeiramente “bebíveis” e “minimamente civilizados”. Em ano de Declaração, “o Vintage 2024 da Casa da Réssa só sairá para o mercado daqui a seis anos, se calhar”, reforça Paulo Nunes.

O recém-lançado Vintage 2023 é um exemplo perfeito. É um vinho estruturado, profundo e elegante, pronto para a longa guarda, mas também muito “civilizado” para se beber desde já e desfrutar em novo.

E se, quiçá, a moda pega? Na verdade, alguém tem sempre de ser o primeiro. No mundo do vinho é famosa a frase de que o que custa mais são os primeiros duzentos anos. Mas também é verdade que essa frase já foi dita há muito tempo, e, hoje, temos muito mais experiência e tecnologia de apoio à produção vínica. Por conseguinte, creio que não vai ser preciso esperar tanto tempo para consagrar a Casa da Réssa no grande palco dos grandes vinhos durienses e de Portugal. E do Mundo, porque não? Mas o futuro, esse, a Deus pertence.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

QUINTA DOS FRADES: Postal ilustrado do Douro

A história da Quinta dos Frades funde-se com a própria história do Douro, tendo sido, desde logo, incluída nas Demarcações do Douro, realizadas entre 1757 e 1761, e levadas a cabo pela então Companhia da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro. A quinta possui, inclusive, um marco Pombalino classificado como IIP (Imóvel de Interesse Público) […]

A história da Quinta dos Frades funde-se com a própria história do Douro, tendo sido, desde logo, incluída nas Demarcações do Douro, realizadas entre 1757 e 1761, e levadas a cabo pela então Companhia da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro. A quinta possui, inclusive, um marco Pombalino classificado como IIP (Imóvel de Interesse Público) muito bem conservado. Está associada, ainda, com a afirmação da própria freguesia da Folgosa do Douro. Por isso, lhe chamaram, em tempos, a Quinta da Folgosa e, ainda hoje, os populares a designam de “universidade dos grandes homens da Folgosa”.

A propriedade está a caminho dos oito séculos de história. As origens remontam ao século XIII, aquando da sua doação aos monges do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, em 1256. Administrada durante séculos pelos monges, Jerónimo de Almeida Brandão e Souza, 1.º barão da Folgosa, arrematou-a em hasta pública em 1841. A Quinta dos Frades é, sem sombra de dúvida, uma das maiores e mais belas propriedades do Douro Vinhateiro. “A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo”, disse um dia Charles Chaplin.

Em 1941, o Comendador Delfim Ferreira descobriu-a e logo não tardou em adquirir esta propriedade duriense. Foi um homem notável, um importante industrial e impulsionador da economia portuguesa no século XX, que investiu em fábricas têxteis e na produção de energia eléctrica, tendo fundado, inclusive, em 1953, a Hidro Eléctrica do Douro. Homem de visão, criou e deixou um imenso património, que incluía a icónica Casa de Serralves, no Porto, onde, aliás, vivia, e ordenou a construção do emblemático hotel Infante Sagres situado na cidade ‘Invicta’. Os descendentes continuaram a investir em várias áreas de negócio, sendo a mais notória a dos sabonetes de luxo, bem conhecida em todo o mundo, a Ach. Brito.

 

 

 

20 hectares de vinha centenária

“Sempre que passava naquele troço da EN 222 o mais normal era virar-me para o pendura do dia e repetir-me: ‘Olha para esta propriedade incrível, a Quinta dos Frades. Um património de vinhas velhas brutal, quilómetros junto ao rio, exposições diversas, uma história incrível. Uma das grandes quintas do Douro. E um dia fazer vinhos aqui? Um sonho!’, confessa o enólogo Diogo Lopes. Em 2023, o sonho tornou-se realidade. “Conheço bem a Quinta dos Frades, onde o mestre Anselmo Mendes está há muitos anos. Acompanhei-o lá muitas vezes, nas suas incursões de trabalho e ficava deliciado com os vinhos que provávamos”, continua.

Diogo Lopes afirma que se trata “de uma das mais importantes e imponentes propriedades do Douro” e é conhecida “pelo seu potencial para fazer vinhos grandiosos. A fórmula vencedora é simples e única: detém um dos mais extensos patrimónios de vinha velha do Douro, com 20 hectares e mais de 100 anos”. Esta mancha específica é constituída por mais de 20 variedades tradicionais, originando field blends, expressão muito associada à viticultura duriense.

A presença da Touriga Francesa destaca-se nas vinhas velhas como a grande casta do Douro, adaptada tanto a vinhos de mesa, como a fortificados. Algumas das dezenas de variedades dominantes são Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Francesa, Tinta Branca, Tinta Amarela, Tinta Carvalha, Donzelinho e Rabigato. Já a exposição das vinhas, a nascente e a poente, é determinante para a obtenção de equilíbrio nos diferentes anos agrícolas, conferindo aos vinhos uma variedade de aromas, sabores e estrutura que garantem a singularidade da produção da Quinta dos Frades. Diogo Lopes acrescenta a relevância da “exposição Norte, os lagares tradicionais de granito, a frente de rio. Enfim, uma incrível classificação 100% vinhas de Letra A”.

“Com o convite da família proprietária para assumir a enologia, em parceria com Anselmo Mendes, concretiza-se, então, um sonho antigo, de acompanhar o meu grande mestre e integrar uma equipa e propriedade tão especial. E agora, mãos à obra, porque numa quinta com este percurso a responsabilidade é grande. É para continuar a fazer história”, afirma Diogo Lopes.

A aquisição da Quinta dos Frades resultou num processo de reabilitação, modernização de infraestruturas de produção e de lazer. A começar pela vinha, cujo método de plantação em declive livre substituiu as tradicionais vinhas em socalcos murados.

 

A Quinta do Castelo

Em 1941, o Comendador Delfim Ferreira adquiriu não só a Quinta dos Frades, mas também a Quinta do Castelo. Com uma forte reputação centenária, marcada pela actividade agrícola, em particular pela produção de vinhos e azeites, esta propriedade localizada em Santa Marta de Penaguião, na sub-região do Cima Corgo, tem 43 hectares, dos quais 35 estão ocupados por vinha, com um património de castas tradicionais durienses, brancas e tintas.

Evidencia um terroir de altitude e proporciona condições de maturação mais lenta, derivadas da amplitude térmica e da diversidade de exposições. Estes dois factores potenciam a expressão de vinhos marcados por elegância, frescura, precisão e grande equilíbrio. Conhecendo nós Anselmo Mendes e Diogo Lopes, óbvio se torna que, desde logo, a Quinta do Castelo foi, e tem vindo a ser, afinada, sobretudo para a produção de vinhos brancos, e alguns tintos, é certo, marcados pela pureza aromática e pela acidez natural.

No fundo, pretende-se um complemento aos vinhos da Quinta dos Frades, que se diferenciam pela estrutura, profundidade e complexidade, em expressão de um terroir marcado por field blends durienses de vinhas velhas e parcelas centenárias.

 

A Quinta dos Frades “detém um dos mais extensos patrimónios de vinha velha do Douro, com 20 hectares e mais de 100 anos”, afirma o enólogo Diogo Lopes

 

As granjas monásticas e o solar

E foram precisamente esse terroir, essas parcelas centenárias, essas vinhas velhas, esses declives acentuados, capazes de causar vertigem às gentes mais urbanas, que Aquiles de Brito, bisneto do fundador da Quinta dos Frades e responsável da família pelo negócio do vinho, e Diogo Lopes nos deram a conhecer num passeio pela propriedade.

Subimos até ao Marco Pombalino do século XVIII, a partir do qual pudemos desfrutar da vista deslumbrante sobre as vinhas e o Douro; subimos mais um pouco até ao mirante em forma de castelo, mandado construir pelo Barão de Folgosa. Passámos pelas matas plantadas pelos monges do Mosteiro de Salzedas – as granjas monásticas, como é o caso da Quinta dos Frades, possuíam todos os recursos para serem autossuficientes. Parámos na lindíssima Casa de Chá desenvolvida entre 1943 e 1945, de acordo com o projeto da autoria do arquitecto Rogério de Azevedo, e localizada num ponto estratégico da propriedade, proporcionando uma vista panorâmica sobre a paisagem e o rio em especial.

Seguimos caminho até ao jardim do solar projetado por Jacinto de Mattos, um dos maiores jardineiros paisagistas portugueses da primeira metade do século XX. Trata-se de um jardim ao estilo romântico italiano, que se apresenta a partir da escadaria de granito de acesso ao solar, com canteiros forrados a azulejos, bancos em granito, sebes de buxo e esculturas de Soares dos Reis de finais do século XIX.

A referida escadaria em granito permite o acesso ao solar da Quinta dos Frades, o qual data de meados do século XIX e onde outrora esteve implantado o edifício habitacional destinado aos Monges de Salzedas.

 

São seis os novos vinhos que assinalam um dos momentos mais relevantes do percurso recente da propriedade

 

Sexteto de vinhos e de rótulos

Sob o tecto de madeira da sala, composta por mesa e cadeiras senhoriais, foi provado o que de novo foi feito, por dentro, e por fora da garrafa, que os olhos também bebem. O enfoque esteve na apresentação da nova imagem institucional e da nova gama de vinhos da Quinta dos Frades. Foram seis novos rótulos e seis novos vinhos já disponíveis no mercado, os quais assinalam um dos momentos mais relevantes do percurso recente da propriedade.

O lançamento marca a conclusão de um processo de renovação, que teve início em 2023, desencadeado pela família proprietária, com o objectivo de reforçar a identidade de uma das mais antigas quintas do Douro. Paralelamente, foi feito o reforço do posicionamento da marca através da reformulação da identidade visual, dos rótulos e da própria arquitectura da gama. Esta mudança coincidiu com a entrada de Diogo Lopes na liderança enológica da Quinta dos Frades. Ao mesmo tempo, a nova gama está desenhada para integrar e valorizar a Quinta do Castelo.

“A nova identidade surge como uma evolução em continuidade. O logótipo foi renovado, mantendo os símbolos históricos associados à propriedade – a cruz e a esfera armilar presentes no emblemático solar da Quinta dos Frades –, agora interpretados através de uma linguagem gráfica mais contemporânea, elegante e impactante. A nova tipografia serifada firma a ligação à história e ao património da propriedade. “No fundo, estamos a fazer o que sempre nos propusemos enquanto família: preservar o legado e preparar o futuro, honrando uma identidade e um património absolutamente únicos”, sublinha Aquiles de Brito.

A renovação da imagem estende-se igualmente à reorganização da gama, que abandona designações coexistentes com a marca principal, como Vinha dos Deuses e Vinha dos Santos, de modo a evidenciar o protagonismo da identidade Quinta dos Frades em todas as referências. A arquitectura da gama é alinhada, sobretudo, com a estratégia de valorização da marca-mãe e com o nome da propriedade, para criar maior consistência e afirmar notoriedade.

Além da marca principal, surge, agora, a linha Frades alinhada com a mesma identidade. Esta integra, por exemplo, o potencial de vinhos brancos provenientes da Quinta do Castelo, uma vez que na Quinta dos Frades a produção cinge-se exclusivamente nos vinhos tintos.

São seis os novos vinhos: Frades Colheita branco 2024, Frades Colheita tinto 2023, Frades Reserva branco 2024; Quinta dos Frades rosé 2024, Quinta dos Frades Reserva tinto 2021 e o Quinta dos Frades Vinhas Centenárias Grande Reserva tinto 2017.

“Com os vinhos Frades Colheita propomos uma abordagem a um Douro de maior frescura e elegância. Nesta referência, sem perder a identidade Frades, conseguimos potenciar, também, as melhores uvas brancas que produzimos na segunda propriedade da família, a Quinta do Castelo, no terroir de altitude de Santa Marta Penaguião. Todas as restantes referências potenciam as uvas tintas da Quinta dos Frades, em particular a expressão do património de vinhas velhas e vinhas centenárias, que se impõem com toda a autenticidade e todo o carácter. O nosso objectivo é conhecer e concretizar toda a riqueza destas vinhas, field blends de exposições diversas, com mais de 20 castas identificadas; um Douro genuíno, que construiu a reputação de vinhos de topo da Quinta dos Frades e que pode vir a dar-nos ainda mais referências de excelência”, resumiu Diogo Lopes.

Da minha parte, creio que a finalidade está mais do que conseguida. Falta agora iniciar ou, de certo modo, continuar melhor dizendo, todo aquele longo processo de consistência, ano após ano, colheita após colheita, junto do consumidor, para que este, toda e cada vez que abra uma garrafa de Quinta dos Frades, possa verdadeiramente sentir, desfrutar e saborear o terroir e identidade verdadeiramente únicos de que são feitos estes vinhos.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

ADEGAS COOPERATIVAS: Tintos de topo em ascensão

Cooperar é uma boa ideia. Mesmo os biólogos, seguindo as ideias de Darwin sobre a selecção natural e a competição, com o propósito de perpetuar os próprios genes, não deixam de enfatizar que muitas espécies passam 1% do seu tempo nessa competição, enquanto os outros 99% servem para assegurar colectivamente a segurança e o alimento […]

Cooperar é uma boa ideia. Mesmo os biólogos, seguindo as ideias de Darwin sobre a selecção natural e a competição, com o propósito de perpetuar os próprios genes, não deixam de enfatizar que muitas espécies passam 1% do seu tempo nessa competição, enquanto os outros 99% servem para assegurar colectivamente a segurança e o alimento do grupo. Cooperar significa que o grupo no seu conjunto é mais forte do que os seus indivíduos separados ou somados. Significa que em conjunto se podem assegurar recursos que podem ser usados pelo grupo, mas que cada um dos membros dificilmente conseguiria adquirir sozinho. Um exemplo simples: uma linha de engarrafamento privada só se justifica para um produtor que faça pelo menos 300 000 garrafas de vinho anualmente. Verifique na caixa abaixo a dimensão média dos viticultores, para perceber que esse é um número muito longínquo.

Desde sempre, os grupos cooperaram. Cooperar não é uma ideia de esquerda nem de direita. É apenas uma boa ideia. Uma ideia inevitável. No mundo do vinho, a primeira cooperativa registada é a Adega Regional de Colares, fundada em 1931. Em Colares, a ideia foi mais além do que unir forças, embora a especificidade do sítio bem o exigisse. Micro-terroirs e nano-produções tornavam imperativa a cooperação. Ninguém consegue fazer vinho de forma competente a partir de 15 quilos de uvas, e ainda hoje, passados quase 100 anos, é essa a quantidade que alguns produtores entregam. A adega teve, com base na lei, o direito a recolher toda a produção da DOC (antes de se designar DOC) e o dever de assegurar todas as obrigações ligadas à manutenção dos cânones ancestrais: Ramisco/Malvasia, pé-franco, chão de areia. Só assim os vinhos de Colares sobreviveram até ao presente, quando, a pouco e pouco, voltam a estar na moda, ao mesmo tempo que a sua qualidade, apoiada pela competência e sabedoria que a adega soube manter, vai melhorando a olhos vistos.

Porém, nem todas as cooperativas desempenharam este papel. Muitas outras, espalhadas por grande parte do país vitícola, foram fundadas na década de 1950. Eu mesmo, diga-se de passagem, nasci em frente a uma adega cooperativa, a das Cortes (Leiria), e lembro-me bem de ficar à janela a ver chegar as uvas, ou de acompanhar os trabalhos de recepção, há muitos, muitos anos. Entretanto, fechou e já foi demolida. Fechou, porque, à semelhança de outras cooperativas, entraram em crise. À medida que o mundo português do vinho se modernizava e melhorava em todos os capítulos, muitas adegas foram ficando para trás. Cada uma terá a sua história, no entanto acredito que a tentação dos proprietários de vinhas desenvolverem as suas próprias marcas tirou muitas uvas de qualidade das adegas. Alguns dos cooperantes passaram a guardar as melhores uvas, escoando o resto da produção para a cooperativa. Com as piores massas vínicas à disposição, e com maiores dificuldades de gestão e competição na contratação de pessoal qualificado, fazer bons vinhos tornou-se uma missão mais árdua.

 

Muitas vezes, são vinhos de excelente relação qualidade/preço, perfeitos para pedir num restaurante

 

Entrada em cena

A boa ideia continuou boa e algumas adegas mantiveram a chama acesa. Muitas cooperativas estão, agora, a festejar o 75º aniversário, uma idade bem bonita. Recordemos o Baron Philippe de Rothschild, o único que conseguiu promover um château da classificação de 1855 de deuxième cru para premier cru, com o seu Mouton-Rothschild, promovido em 1973 (aliás, péssima colheita, mas muito procurada, graças ao rótulo do Picasso); ele disse: “o mais difícil são os primeiros 100 anos.” As cooperativas estão a chegar lá. Portanto, está na altura de estar sob a ribalta.

Em palco, estiveram algumas das melhores. Quem segue os prémios anuais da Revista Grandes Escolhas sabe bem quais são. Participei muitas vezes nas reuniões onde esses prémios eram decididos e sei bem que a escolha rodeava, na maioria das vezes, as mesmas candidatas. Contudo, há alguns anos, o cenário mudou. Começaram a aparecer outras cooperativas a trabalhar muito bem e a entregar vinhos de grande qualidade, em todos os segmentos de preço. Os prémios começaram a diversificar. E ainda bem.

Exemplo das primeiras? A Adega Cooperativa de Borba, constantemente na vanguarda. Segundo Óscar Gato, administrador responsável pela enologia, poderiam ter enviado qualquer um de seis vinhos para esta prova de tintos topos de gama. Exemplo das segundas: Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa. Trata-se do maior produtor de vinho do país, com cerca de 20 milhões de litros anuais, e que continua a focar-se no granel. Todavia, desde 2022, sob a batuta da direcção de Nuno Silva, transformou-se. Já vende cinco milhões de litros embalados e tem planos para aumentar a quota. Além disso, a enologia de António Ventura assegura a qualidade de topo, com vinhos ambiciosos e bem definidos.

Esta prova que concebi e executei tem um pressuposto que pretendi demonstrar. Não vamos tapar o sol com a peneira, pois estas adegas mantêm o estigma: se é de cooperativa, o vinho não pode ser bom. Mas urge ultrapassá-lo. Ora, sempre vi qualidade em crescendo nos vinhos produzidos nestas cooperativas, em particular nos seus topos de gama, graças, também, ao facto de terem uma quantidade enorme de massas vínicas à disposição. Muitas vezes, são vinhos de excelente relação qualidade/preço, perfeitos para pedir num restaurante, onde o markup nos afasta dos rótulos da moda. Sejamos nós consumidores a definir o rumo do mercado.

Números

A dimensão das cooperativas em número de associados activos e total de hectares de vinha controlados:

Adega Regional de Colares:12 associados • 14 hectares

Adega Cooperativa de Borba: 220 associados • 2200 hectares

Adega Cooperativa de Cantanhede: 600 associados • 1000 hectares

Adega Cooperativa do Cartaxo: 160 associados • 820 hectares

Adega Cooperativa de Dois Portos: 100 associados • 420 hectares

Adega Cooperativa de Mangualde: 240 associados • 270 hectares

Adega Cooperativa de Penalva do Castelo: 1000 associados • 1200 hectares

Adega Cooperativa de Santo Isidro de Pegões: 100 associados • 1000 hectares

Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa: 400 associados • 1800 hectares

Adega Cooperativa de Silgueiros: 500 associados • 600 hectares

Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito: 236 associados • 1200 hectares

CARMIM: 400 associados • 3000 hectares

 

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)

MÉDICOS PRODUTORES – Operação cirúrgica: vinha e vinho

Há semelhanças a apontar entre a medicina e a produção de vinho? É possível conciliar a prática clínica com os ciclos da vinha? Em que medida o dia a dia de um médico influencia a forma como trata as suas uvas? Quão similar é o cuidado que põe em prática no âmbito da sua especialidade […]

Há semelhanças a apontar entre a medicina e a produção de vinho? É possível conciliar a prática clínica com os ciclos da vinha? Em que medida o dia a dia de um médico influencia a forma como trata as suas uvas? Quão similar é o cuidado que põe em prática no âmbito da sua especialidade e o trabalho efetuado na adega? É um negócio autossustentável? Estas e outras perguntas foram feitas a médicos que complementam a prática clínica com a atividade vitivinícola. Outros há que se entregaram inteiramente à vinha e à produção vínica.

Entre as respostas, a capacidade de observação e o rigor são palavras-chave, para poder atuar com consistência e consciência na vinha. Acresce a higienização, tema preponderante no contexto da adega, e o fator tempo, primordial face à melhoria de um paciente e, por outro lado, à gestão da vinha, indissociável aos contratempos associados ao clima e aos ciclos da natureza, bem como, e como não poderia deixar de ser, à evolução do vinho.

No entanto, há quem se afaste da postura de médico, para encarar com serenidade as contradições intrínsecas à de um produtor, seja a viticultura a sequência de um legado traduzido numa ode aos antepassados, seja o resultado de uma paixão despertada e transformada em realidade.

Vamos conhecer António José Rodrigues, da Quinta do Mascanho (Vinhos Verdes), Jorge Tenreiro, da Quinta do Cume (Douro), António Canto Moniz, da Quinta da Leira (Dão), Manuela Carmona, da Adega 23 (Beira Interior), Lúcia e Américo Ferraz, da Souvall (Beira Interior), José Madeira Afonso, do projeto Casas Altas (Beira Interior), e Nuno Monteiro Pereira, da Quinta do Cerrado da Porta (Lisboa).

 

António José Rodrigues

Médico de ortopedia e produtor-engarrafador

Alvarinho é a casta eleita em exclusivo pela Ceivinhas, a sociedade vitivinícola familiar de António José Rodrigues, cuja especialidade em ortopedia foi exercida em regime de exclusividade no Serviço Público. A casta ocupa quatro hectares de vinha distribuídos por duas propriedades. Uma está localizada no lugar da Valinha, na freguesia de Ceivães, concelho de Monção, e a outra no lugar de Mascanho, freguesia de Vila e Roussas, no concelho de Melgaço. “80% das parcelas sempre pertenceram à família, tendo sido uma pequena parte, entretanto, adquirida” e “os vinhos são comercializados sob a marca Quinta do Mascanho”.

A cultura da vinha e do vinho é a atividade complementar à carreira de médico de António José Rodrigues, desde 1994. O ano coincide com o término da formação da especialidade e o regresso ao meio rural, às origens. Com esta mudança, adquire casa de família no lugar da Valinha, onde reside, e terrenos de produção de cereais e vinhas. “Com incentivo financeiro existente para reconversão de vinhas, foi efetuado o projeto de plantação de acordo com as boas práticas”, dando continuidade ao cultivo da vinha, “que vem das gerações anteriores, devidamente adaptado aos novos tempos”, explica. A comercialização dos vinhos começou em 1997 e, em 2015, acrescenta o espumante feito a partir da casta Alvarinho ao portefólio vínico Quinta do Mascanho.

 

“Ser médico é cuidar da vida. Ser produtor de vinho é cuidar da terra”

 

 

“Ser médico é cuidar da vida. Ser produtor de vinho é cuidar da terra.” Ambas as missões permitem o encontro do “equilíbrio entre a ciência e a tradição, entre o rigor da medicina e a arte da vitivinicultura”. E acrescenta: “produzir vinho é muito mais do que elaborar uma bebida. É preservar uma herança, valorizar o território e criar momentos de partilha à volta de uma mesa.” É, no fundo, uma enorme paixão de António José Rodrigues.

Paralelamente, o ortopedista e produtor de vinho faz a analogia do reconhecimento atribuído pelos pacientes no que às cirurgias e aos tratamentos efetuados diz respeito com a qualidade dos vinhos que produz. E o tempo é factor preponderante nas duas profissões, ou não fosse este primordial na melhoria dos pacientes e, por outro lado, necessário para o afinamento dos vinhos. “A produção do vinho é autossustentável. Evidentemente que só por si os proveitos não seriam dignos para viver”, remata.

 

Jorge Tenreiro

Cirurgião vascular e produtor de vinho

Da juventude, recorda o gosto pelo mundo rural, em particular pela vinha e pelas pessoas do Douro, das férias passadas numa propriedade familiar da referida região vinhateira, cuja venda deixou saudades. Anos mais tarde, concretizou o sonho de adquirir uma propriedade duriense, com cerca de três hectares, localizada no cume de Provesende, freguesia pertencente ao concelho de Sabrosa, “um terreno que muitos consideravam improvável para produzir grandes vinhos”. Um desafio, que, com o apoio da mulher, Claudia Cudell, deu início à Quinta do Cume, no final da década de 90 do século passado.

Com a passagem do tempo, adquire parcelas vizinhas, privilegiando sempre as vinhas em altitude e com diferentes exposições. Objectivo? “Construir um património vitícola diversificado e representativo do Douro”, esclarece. Atualmente, a área total da propriedade é de 25 hectares, dos quais 15 são de vinha. Rabigato, Gouveio, Viosinho e Malvasia Fina são as castas brancas em destaque. Estão plantadas em maior altitude, factor que proporciona “excelentes condições para produzir vinhos de grande frescura, precisão e longevidade”, descreve Jorge Tenreiro. Nas cotas mais baixas, estão as tintas, com especial evidência para Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alicante Bouschet, pois é aí que “expressam muito bem a identidade do Douro elegante, quando trabalhadas com equilíbrio”, acrescenta.

A Quinta do Cume “é um projeto economicamente sustentável”, graças ao investimento efetuado no princípio, “muito antes de existirem resultados”. A par com paciência, persistência e visão de futuro, conta, desde sempre, com Claudia Cudell, responsável pela área comercial e “pela notoriedade que a Quinta do Cume tem vindo a ganhar, tanto no mercado nacional, como no internacional”.

 

“A medicina permite-me cuidar das pessoas. O vinho permite-me criar algo que reúne pessoas à mesa”

 

 

No entanto, a medicina permanece como a profissão principal, sendo a produção de vinho um complemento da realização pessoal de Jorge Tenreiro. Apesar das “devidas diferenças, há uma enorme responsabilidade”, avança, pois “tanto um doente como uma vinha dependem de escolhas feitas no momento certo”. Organização e uma equipa competente são vetores cruciais a considerar em ambos os casos. Afinal, “a vinha exige acompanhamento permanente, mas também exige o estímulo e a confiança nas pessoas que trabalham diariamente no terreno”, afirma Jorge Tenreiro, que faz questão de marcar presença nas vindimas, “mas o sucesso resulta sempre de um trabalho coletivo”, enaltece.

Persistência, disciplina, rigor e capacidade de observação são os princípios apreendidos no âmbito da medicina e aplicados na viticultura. “Na vinha, tal como na medicina, muitas vezes, a melhor intervenção consiste apenas em acompanhar atentamente a evolução natural e intervir quando é realmente necessário”, elucida. Na cirurgia vascular, tal como na adega, “a precisão faz toda a diferença”. Neste contexto, Jorge Tenreiro refere “o momento da colheita, a temperatura da fermentação, o tempo de estágio ou a seleção dos lotes”. Aliás, o tempo é determinante, seja na melhoria de um doente, seja na evolução de um vinho, assim como o acompanhamento e o ato de proporcionar as “condições certas, para atingir o seu melhor potencial”, embora no caso do paciente, a recuperação seja idealmente atingida o mais rapidamente possível, enquanto no vinho a evolução é lenta, quando se pretende que ganhe complexidade ao longo dos anos.

Em suma, “a medicina permite-me cuidar das pessoas. O vinho permite-me criar algo que reúne pessoas à mesa, celebra momentos especiais e transmite a identidade de um território. São formas diferentes de contribuir para a qualidade de vida”.

 

António Canto Moniz

Médico cirurgião oncológico e produtor de vinho

Quinta da Leira é o nome da propriedade de António Canto Moniz. Está localizada na freguesia de São João de Lourosa e estende-se para Silgueiros, no concelho de Viseu, pertencente ao território vinhateiro do Dão. A área total de vinha, com exposição norte-nascente, ronda os dez hectares. Aqui, prevalecem as castas tradicionais. “Touriga Nacional, Alfrocheiro Preto e Jaen, que são as três castas clássicas do Dão, e Tinta Roriz”, afirma. Nas brancas, constam a Encruzado, a Malvasia Fina e a Gouveio.

“A designação Quinta da Leira já é muito antiga. Vem do tempo do meu trisavô, um senhor que também se dedicou à vinha e a fazer vinho”, descreve António Canto Moniz, que refere a cultura da vinha e do vinho como dominante no passado, na região. No seguimento da história da família, a propriedade passa para o avô, Silvério Abranches, deputado na I República e o primeiro presidente eleito da Federação dos Viticultores do Dão, e, mais tarde, para a mãe, Maria da Paz Othon. Porém, é o pai de António Canto Moniz, igualmente médico cirurgião e com o mesmo nome, quem continua o legado da vinha e do vinho, tendo assumido ainda a função de presidente de uma adega cooperativa. “O meu pai fazia vinho cientificamente. Tinha tudo na adega para calcular a acidez, para calcular tudo. Apesar de não ser um analista, estudou o assunto. Aprendi a fazer vinho com o meu pai”, revela. Por conseguinte, “a história de eu, como médico, fazer vinho, é muito simples: segui a tradição dos donos das terras, que, ou continuavam ou as vendiam”, afirma. “Conheci muitos médicos filhos de antigos agricultores, porque havia uma certa tradição nos agricultores ter um filho médico, doutor. Isto no século XX”, afiança. Portanto, “ser médico e fazer vinho é mais uma relação do que se herda”, resume, assumindo que “não há relação entre medicina e entre ser vinhateiro. Tenho amor à terra, à tradição”.

Quando António Canto Moniz passa a tomar conta da Quinta da Leira, preserva a venda a granel, pois “era mais simples do que o engarrafar”. Contudo, houve quem convencesse o médico cirurgião oncológico a dispor o vinho em garrafa. Miguel Viegas Louro, proprietário da Quinta do Mouro e produtor de vinho, em Estremoz, “foi um dos que me convenceu a fazer vinho” em nome próprio “e começamos a usar barricas, que não se usavam no Dão”. Com este passo, em 2002 surge o primeiro Vinha Paz, em homenagem à mãe do produtor – o rótulo Vinha Othon está igualmente neste alinhamento.

 

“Fazer vinho não é muito difícil. É preciso ter boas cepas no local certo e isso já as tinha eu”

 

Contudo, a carreira de cirurgião oncológico permanece como atividade principal de António Canto Moniz, um dos fundadores do IPO do Porto e, posteriormente, médico do Hospital da Prelada, no Porto. “Como médico trabalhava 12 horas por dia e ainda tinha funções associativas na direção da Ordem dos Médicos, e o governo requisitava-me para entidade reguladora da saúde.” Como tinha tempo para tudo isto? “Ao fim de semana lá ia eu para Viseu, mas a cultura do vinho não era tão difícil. Hoje, sim, porque há falta de pessoal, e como não utilizamos herbicidas, mais complicado é. Mas quando se quer, consegue-se.” Além disso, “fazer vinho não é muito difícil. É preciso ter boas cepas no local certo e isso já as tinha eu”, sublinha.

No alinhamento da passagem de testemunho entre gerações, numa sociedade constituída com os filhos, a meio da primeira década do século XXI, entrega a pasta a Henrique Canto Moniz, que “há, mais ou menos, 15 anos passou a tomar conta do negócio”, isto é, assume o cargo de gerente. “Agora, é o meu filho que trata de tudo”, contando com o apoio de João Paulo Gouveia, na viticultura, e de Carlos Silva, na enologia. É ainda responsável pela exportação para a América, Suíça, Bélgica, Noruega, países nomeados por António Canto Moniz, que considera o negócio do vinho autossustentável, “na medida em que dá emprego ao meu filho e concretiza dinheiro que se reinveste na vinha”.

Em suma, ser produtor de vinho tem a ver com “uma certa devoção à minha infância”, declara António Canto Moniz, recordando-se que em setembro, ia para a quinta, por ser a época das colheitas. “E na altura da vindima também, enquanto o mês de agosto era passado na praia. Lembro-me do meu pai fazer a vindima em outubro. Eu também fiz vindima em outubro, mas agora é tudo muito mais precoce.” Nas palavras do médico cirurgião oncológico, esta mudança deve-se às alterações climáticas. E face à atual crise no vinho? “Nós cá vamos aguentando.”

 

Manuela Carmona

Médica oftalmologista e produtora de vinho

A proximidade de uma autoestrada, a A23 é o mote para o nome da casa produtora de vinhos de Manuela Carmona, a Adega 23. Está localizada no limite dos concelhos de Castelo Branco e de Vila Velha de Ródão, e a inauguração acontece em 2018. Mas a ligação à região vitivinícola da Beira Interior remonta ao seu nascimento, sendo Manuela Carmona natural de Castelo Branco, onde viveu até concluir o liceu. Apesar da formação em medicina acontecer em Lisboa, com os anos acaba por conquistar uma relação permanente com as suas origens, mediante as quais o vinho é feito apenas para consumo próprio.

Portanto, a paixão pela cultura do vinho surge anos mais tarde, após ter recebido Le Grand Larousse du Vin. Com tempo e dedicação, o gosto por este produto evoluiu para o desenvolvimento do projeto Adega 23, em 2013. Em 2015, são plantadas as primeiras vinhas e, dois anos depois, são lançadas as primeiras colheitas. Inicialmente, o negócio do vinho teve a medicina como pilar no contexto financeiro. “Hoje, está equilibrado e autossustentavel”, assegura.

 

“Provar os vinhos das cubas e analisar a sua evolução é um fantástico exercício para estimular os sentidos e a memória”

 

“É como viver intensamente várias vidas numa só. Uma forma de descansar de uma profissão com uma atividade diferente. É salutar e refrescante”, começa por explicar Manuela Carmona a forma como vivencia os dois mundos, o da medicina com o do vinho. Ainda a respeito deste último, faz questão de salientar a eficácia desta cultura: “andar no campo pelo meio da vinha, aceitar a natureza e o seu tempo é retemperador. Provar os vinhos das cubas e analisar a sua evolução é um fantástico exercício para estimular os sentidos e a memória.”

Para a médica oftalmologista, tanto a medicina como a vitivinicultura “existem a pensar nas pessoas”. A primeira incita “a resolver problemas, encontrar soluções e decidir rapidamente, e, muitas vezes, sob pressão”, argumenta, acrescentando a viabilidade dessa aprendizagem, a qual lhe permite encarar os problemas na vinha e na adega. De uma forma geral, “são duas áreas desafiantes”, na medida em que exigem rigor e atenção a cada pormenor. Contudo, “não há dois doentes iguais nem duas vindimas iguais”, o que obriga Manuela Carmona a conviver com a imprevisibilidade e a diversidade.

Por outro lado, enquanto médica, destaca o rigor, a segurança e a rapidez face a cada diagnóstico, destacando o valor da saúde, pois “o erro tem consequências” e a perda “pode ser devastadora”. Este comportamento repete-se frente aos imprevistos na vinha e na adega, mas Manuela Carmona prefere encarar estas contrariedades de forma serena.

O desvelo na adega é comparável com o que põe em prática no âmbito da especialidade, em particular no bloco operatório. Organização, rigor e higiene estão no topo da lista das exigências estabelecidas em ambos os casos, pois “a saúde depende muito do que fazemos – alimentação, estilo de vida, hábitos”. Por conseguinte, o trabalho de campo é proporcionalmente primordial para a qualidade do vinho, ou não fossem necessários ter “vinha saudável, boas uvas, vindima manual e no momento certo”.

Em jeito de conclusão, Manuela Carmona fala sobre o papel do vinho em várias áreas, ao longo de milénios, bem como na atualidade: “na medicina foi desinfetante, anestésico, analgésico, anti depressivo. Na oftalmologia , as propriedades antioxidantes recomendam-no para prevenir o envelhecimento da retina.”

 

José Madeira Afonso

Médico radiologista e produtor de vinho

Casas Altas é nome indissociável a José Madeira Afonso. Natural de Coimbra, passa muitas das férias de verão ao Souropires, no concelho e sub-região de Pinhel, distrito da Guarda, pertencente ao território vinhateiro da Beira Interior, onde mantém a casa de família, onde, em tempos idos, viveu a avó materna, e as propriedades da família.

A formação em medicina ocorre na cidade natal e em Lisboa, mas primeiramente estudou na Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra e de Santarém. Com o canudo na mão, vive e exerce medicina na Noruega, tendo sido a Escandinávia o ponto de partida para o gosto pelo vinho. O primeiro vinho produzido data de 1994; é feito a partir de uvas vindimadas na propriedade da família, então na posse do pai.

 

A sustentabilidade financeira do negócio do vinho é visto “com muita dificuldade. A jardinagem é um luxo que não sei se será possível sustentar”

 

 

Dos solos graníticos e às grandes amplitudes térmicas, José Madeira Afonso tira os proveitos, para dar primazia às castas regionais – Fonte Cal, Síria, Verdelho e Malvasia, nas brancas; Rufete, Baga e Touriga Nacional, nas tintas –, pois estão mais adaptadas e “são as que dão menos problema”. A estas, junta variedades d’além-fronteiras: Chardonnay e Riesling. Ainda acerca da vitivinicultura, não considera esta missão um complemento ou uma alternativa à medicina. “É, antes, a procura do ‘paraíso’ na terra, criando o local paradisíaco, as vinhas” e “uma fuga ao quotidiano”. Finda a atividade médica há cerca de cinco anos, a vitivinicultura passa a ser uma missão “a tempo inteiro”, tarefa apaixonante, com destaque para a origem das uvas, o estado de maturação, o processo de fermentação, entre outras etapas de cada processo na vinha e na adega. No entanto, “na vinha e na adega não sou médico, sou viticultor”, embora haja necessidade de “diagnosticar os problemas ou doenças em tempo útil, e tratar de forma adequada, sobretudo sem causar mais mal”, afirma. E tal como na medicina, “a adega também exige calma, reflexão e muita higiene”. Quanto à evolução de um vinho, “é preciso ter condições” para melhorar com o tempo.

Porém, a sustentabilidade financeira do negócio do vinho é visto “com muita dificuldade. A jardinagem é um luxo que não sei se será possível sustentar. Claro, que este problema não é só dos médicos”, remata.

 

Lúcia e Américo Ferraz

Médicos dentistas e produtores de vinho

A história começa com Álvaro Ferraz e Maria Fernanda Ferraz, pais de Américo Ferraz, e as suas vinhas em Vale Flor, na União das Freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela, concelho de Mêda, distrito da Guarda e integradas na região vitivinícola da Beira Interior. Esta profunda ligação à terra, à vinha e ao vinho é “familiar, emocional e identitária” e “representa uma herança feita de terra, trabalho, memórias e valores”, descreve Lúcia Ferraz. Por outro lado, “a produção de vinho é uma atividade real, exigente e com responsabilidades muito concretas”.

Com precisão, dedicação, responsabilidade e atenção ao detalhe, o casal Lúcia e Américo Ferraz decide “dar uma nova dimensão a essa herança” através da construção de uma adega moderna e da criação das condições necessárias, para desenvolver um projeto vitivinícola centrado na produção de vinhos “com maior rigor, consistência e identidade”.

Porém, a medicina dentária permanece no epicentro da atividade profissional de ambos: “não se tratou de abandonar a medicina dentária, mas de fazer coexistir duas vocações: cuidar de pessoas e cuidar de um património familiar e agrícola.” Mesmo assim, Lúcia Ferraz anuncia a existência de mais semelhanças entre ambas as profissões, com a condição de “observar, interpretar, prevenir e intervir no momento certo”. Isto é, “um médico não pode olhar apenas para um sintoma isolado; tem de compreender a pessoa no seu todo”. Na vinha, também é fundamental conhecer o todo: “o solo, o clima, a exposição solar, o comportamento de cada casta e a evolução de cada parcela ao longo do ciclo vegetativo.” Lúcia Ferraz enfatiza o conhecimento científico, a experiência e a capacidade de decisão como fatores comuns às duas missões do casal, mas impera sempre o respeito pelo tempo: “podemos acompanhar, orientar e criar melhores condições, mas temos de respeitar os seus ritmos.”

Conciliar a medicina com os ciclos da vinha é tarefa que carece de “planeamento e uma equipa de confiança”. Afinal, as fases de trabalho na vinha não podem ser adiadas, exigindo disponibilidade no momento da poda, dos tratamentos, do controlo do desenvolvimento vegetativo e da vindima, “pelo que procuramos antecipar cada fase do calendário vitivinícola e acompanhar de perto as decisões mais importantes”, informa Lúcia Ferraz. Para o efeito, são distribuídas responsabilidades, mantida a comunicação com a equipa e feito o acompanhamento da evolução de cada etapa. O mesmo se aplica na medicina dentária no que há disponibilidade diz respeito. Como complemento, Lúcia e Américo Ferraz implementaram a necessidade de observar, fazer uma leitura minuciosa das causas e apostar na prevenção. “Tal como na saúde, prevenir é, geralmente, mais eficaz do que tentar corrigir um problema numa fase avançada”, justifica a médica dentista, daí que cada casta seja tratada de forma diferente e se procure compreender as necessidades de cada parcela. Em contrapartida, “prática clínica exige concentração permanente, decisões rápidas e uma grande responsabilidade perante cada pessoa”; enquanto a vinha ensina a esperar em função do ritmo das estações. “Esse contacto com a terra ajuda-nos a recuperar energia e a relativizar algumas das tensões do quotidiano clínico”, resume, embora haja uma constante incerteza em relação ao clima, à mão de obra e às decisões de investimento inerentes à atividade agrícola.

 

“Tal como na saúde, prevenir é, geralmente, mais eficaz do que tentar corrigir um problema numa fase avançada”

 

Na adega, e à semelhança do desempenho profissional do casal, “trabalhamos frequentemente à escala do milímetro. A precisão, a higiene, o controlo dos procedimentos e a escolha dos materiais são determinantes para o resultado final”. Além de que, a qualidade do vinho depende, para Lúcia Ferraz, da prática estabelecida no momento da vindima e do procedimento na adega. “Um pequeno desvio numa destas fases pode alterar significativamente o resultado”, destaca. Sem descurar a estética comum às duas práticas: “na medicina dentária procuramos aliar saúde, função e harmonia; no vinho procuramos equilíbrio, autenticidade e prazer sensorial.”

Sobre a sustentabilidade financeira, Lúcia Ferraz afirma que o projeto “ainda não atingiu plenamente esse objetivo”, pois depende da atividade na medicina dentária para suportar os custos inerentes à vinha e à produção de vinho. “O nosso objetivo é que o projeto se torne progressivamente autossustentável, preservando uma visão de longo prazo. Mais do que produzir em quantidade, queremos consolidar uma marca credível, associada à qualidade, à família e ao território da Beira Interior”, sustenta.

No contexto odontológico, Lúcia Ferraz aponta para o facto de o vinho ser uma bebida ácida. Logo, “a exposição frequente ou prolongada aos seus ácidos pode contribuir para a erosão do esmalte dentário. No caso dos vinhos tintos, os pigmentos e os taninos também podem contribuir para o aparecimento de manchas superficiais, sobretudo em pessoas com maior predisposição ou com acumulação de placa bacteriana.”  Por conseguinte, após a ingestão de vinho, Lúcia Ferraz aconselha a beber água e escovar os dentes 30 minutos depois, bem como recorrer regularmente ao médico dentista. “O vinho pode fazer parte de momentos de convívio, gastronomia e cultura, mas deve ser sempre consumido com moderação.”

 

 

Nuno Monteiro Pereira

Médico urologista e produtor de vinho

“A reviravolta começou quando tinha cerca de 45 anos. Exercia urologia em Lisboa, com uma atividade muito intensa entre o hospital público e a prática privada. Senti então a necessidade de equilibrar essa vida profissional com um projeto completamente diferente, que me permitisse fugir ao ritmo da cidade e concretizar um antigo sonho: produzir espumantes e vinhos tranquilos.” Tomada a decisão, Nuno Monteiro Pereira procurou, durante um ano, pela propriedade ideal, “com potencial vitícola e espaço para construir uma casa, uma adega e plantar a minha vinha”, de preferência próxima da capital. A extensiva procura levou o médico urologista a optar, em dezembro de 1996, pela aquisição de uma casa rural do século XVIII, “então bastante degradada, rodeada por cerca de quatro hectares de terreno, incluindo uma velha vinha”, conta. Está localizada no lugar da Patameira, concelho de Sobral de Monte Agraço, pertencente ao território vinhateiro dos Vinhos de Lisboa. Chama-se Quinta do Cerrado da Porta.

O projeto vitivinícola começou em 2011. As vinhas são plantadas em 2012 e 2013 e as castas “selecionadas em função da orografia, da exposição das encostas e das características do clima atlântico da região”: Arinto, Chardonnay, Moscatel Graúdo, Touriga Nacional, Pinot Noir, Syrah, Merlot e Castelão. A estreia na vindima ocorre no ano de 2015 e no engarrafamento acontece em 2016. Um ano mais tarde é dado início à comercialização. A vinha ocupa uma área de 13 hectares. O portefólio vínico divide-se em quatro rótulos: Troviscal (vinhos tranquilos e grandes reservas), Peripécia (monocastas), Quinta do Cerrado da Porta (espumantes) e Capicua (licorosos e colheita tardia).

Sobre os pontos comuns entre a medicina e a produção de vinho, refere a necessidade de ter “paciência, respeito pelos seus ritmos e a consciência de que nem tudo pode ser acelerado”. Paralelamente, há um exigente “estudo permanente, a atualização técnica, o rigor, a disciplina e uma grande capacidade de adaptação”, sendo as pequenas decisões cruciais, uma vez que “podem ter consequências importantes”. Por esse motivo, durante o período em que conciliou a medicina com a prática agrícola teve de instituir “uma gestão muito rigorosa do tempo”, porque “a vinha não espera”. Perante esta realidade, durante muitos anos, recorre a empresas especializadas.

 

“Na medicina lutamos contra o tempo. No vinho aprendemos a trabalhar com ele”.

 

A mesma necessidade imperiosa ocorre na época das vindimas, o que o obriga a reagendar consultas, entre outros compromissos profissionais. Atualmente, acompanha e põe em prática as recomendações do viticultor Amândio Cruz, “e isso permite-me um controlo muito mais próximo e fiável”, salienta. E acompanha o trabalho de campo e na adega sob a orientação da enóloga Alexandra Mendes. “Quando olho para trás, pergunto-me, com alguma surpresa, como consegui conciliar durante tanto tempo duas atividades tão absorventes.”

“Observar, estudar, medir e decidir com base na evidência disponível” fazem parte da prescrição de Nuno Monteiro Pereira face à viticultura. Apesar de ter igualmente maleitas, não faz questão “de olhar para a vinha como um doente”, pois há que respeitar o próprio ritmo da videira. E à semelhança do que acontece no bloco operatório, a higiene “é uma condição absoluta” no que toca ao trabalho efetuado na adega. “A limpeza, o controlo microbiológico e o respeito pelas boas práticas são determinantes para o resultado final”, independentemente dos objetivos.

A respeito das semelhanças encontradas entre a medicina e a produção de vinho, Nuno Monteiro Pereira é peremptório: “felizmente poucas e isso é uma boa notícia.” O fascínio advém precisamente das diferenças que encontra neste mundo do vinho: “a medicina, e particularmente a cirurgia, intervém e transforma na permanente procura de devolver a saúde às pessoas; a produção de vinhos procura respeitar e valorizar aquilo que a natureza produz.” Em relação ao fator tempo, enquanto médico, o objetivo é o doente recuperar “melhor e o mais depressa possível. Já um grande vinho necessita de tempo para revelar toda a sua complexidade. Na medicina lutamos contra o tempo. No vinho aprendemos a trabalhar com ele”, elucida.

Em todo o caso, Nuno Monteiro Pereira manifesta preocupação com o consumo excessivo de álcool, uma vez que “aumenta a produção de urina e pode agravar sintomas urinários em algumas pessoas”, daí que defenda a integração moderada de vinho “numa alimentação equilibrada e num estilo de vida saudável”. Portanto, “enquanto médico, sempre aconselhei moderação. Enquanto produtor, continuo a defender exatamente o mesmo”.

No âmbito da sustentabilidade financeira deste negócio associado ao vinho, Nuno Monteiro Pereira declara que a medicina “permitiu suportar os maiores investimentos na vinha e na adega. Já reformado, o projeto procura ser economicamente sustentável”, com uma produção entre 1300 e 5000 garrafas por referência, as quais se destinam “exclusivamente ao mercado nacional, através de garrafeiras e restaurantes selecionados”.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)