Tintos de Lisboa: Diversidade para explorar
Os meus leitores (#zerofollowers?) e o director hão-de perdoar-me que, no texto, explique mais as emoções de organizar e realizar esta prova do que realmente mergulhar nela com a devida assepsia competente esperada de um crítico de vinhos. Pois, adivinhem, somos também pessoas, e temos história. Só que essa história inclui muitos vinhos e uma […]
Os meus leitores (#zerofollowers?) e o director hão-de perdoar-me que, no texto, explique mais as emoções de organizar e realizar esta prova do que realmente mergulhar nela com a devida assepsia competente esperada de um crítico de vinhos. Pois, adivinhem, somos também pessoas, e temos história. Só que essa história inclui muitos vinhos e uma tentativa árdua e longa de décadas de ter uma abordagem sistematizada à sua prova e – ocasionalmente – ao seu consumo. Brinco, como faço sempre quando quero falar de coisas sérias.
Esta prova organizada na silly season criou em mim altas expectativas. Pois se acho que Lisboa – a região – está a fazer uma das viticulturas e enologias mais excitantes do país, tudo está a acontecer, em particular coisas de que gosto: viticultura tradicional, carinho pelas vinhas velhas, gente nova que escuta os velhos, ressuscitar de antigas castas, estudar de técnicas tradicionais, vinificar com intervenção mínima, explorar terroirs com frescura marítima, tudo sem esquecer o que as modernas enologia e viticultura nos ensinaram. Os vinhos chegaram e eu avancei para eles sem preconceitos. Também era melhor!… Ou bem… já vos conto…
Tudo no frigorífico, temperaturas correctas, nem eram muitos, só 18, uma manhã de trabalho empenhado e sisudo, com prémio de provar estes belíssimos topos de gama, onde eu, confesso, esperava variedade, excitação, ousadia. Esperava descobrir coisas novas que eu quisesse trazer para a minha mesa. Já há muito lá vai o tempo em que eu conhecia todos os vinhos do país. A indústria cresceu e agora navego como todos nós pelas águas que consigo navegar. Mas ainda trago a memória que me permite cartografar uma região. E por isso sei que esta prova foi inquinada por um certo topo-de-gamismo que a conduziu para um tipo de vinhos que afunilam num estilo, quando eu esperava a explosão da variedade.
Não me interpretem mal. Tudo o que provei estava em excelente nível, como as notas bem demonstram. Mas eu talvez esperasse notas menos altas e vinhos mais diversificados. Todos sabemos, todos, que nem tudo na vida são notas. Vi muitos vinhos concentrados, alcoólicos e cheios de vigor, quando eu esperava que um ou outro me quisesse dar a outra face, tipo “olha, é isto que agora a malta aqui gosta e bebe.” Por isso, “ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragôa” (como na já trintona canção dos Polo Norte) não deixo de pensar – e aqui explicitamente fazer a afirmação – que Lisboa – a região – não pode perder essa liderança que recentemente ganhou de explorar a diversidade, definir rumos de futuro, não reafirmar incessantemente o brilhante passado.
Quando digo Lisboa – a região – é por razões pessoais também. Sou das Cortes, ao pé de Leiria, onde sempre se fez vinho e mauzote, mas tínhamos a nossa DO Encostas de Aire, aliás bem extensa. Muito caiu o meu queixo há anos quando descobri que a minha aldeia natal era agora IGP Lisboa. Lisboa, tão longe, a minha cidade adoptiva quando fugi da Leiria-sem-universidade, num tempo já há muito ido. Então Lisboa a região, antiga Estremadura, de onde Leiria nem era, era Beira Litoral. Ai Salazar, que ainda todos nos lembramos dos mapas na escola primária.
Syrah, Alfrocheiro, Tannat, Touriga…
Lisboa definiu-se nos últimos 30 anos. Vejam, foi também há 30 anos que José Bento dos Santos plantou Syrah perto da Ventosa, Alenquer, e começou o seu projecto Quinta do Monte D’Oiro, que hoje oferece um dos vencedores desta prova. Um Syrah com Viognier tremendo de complexidade, precisão na maturação, definição. Falei com o filho Francisco, hoje na liderança da quinta. Francisco explicou-me que a aposta na Syrah, vanguardista na altura (plantações de 1992) vinha das convicções, provas e estudo com técnicos de Hermitage, de onde vieram as varas e o saber. A aposta revelou-se correcta, e hoje há Syrah no país todo, mas poucos têm o refinamento e a perfeição de maturação desta quinta, onde com os anos e a estabilidade da equipa aprenderam a explorar as suas virtudes, escolher as parcelas e acertar os lotes que melhor se mostram em cada ano. Até 2000 tudo vinha da Vinha da Nora. Depois de 2000 passou a vir de várias parcelas, o terroir da Ventosa, a 20km do mar, com a frescura marítima a ajudar. Tudo separado por casta e por parcela.
Francisco não mede as palavras: “Hoje sabemos o que é grand cru, premier cru e village.” Eu sei que ele sabe do que fala. Para o Reserva só usam “Grand Cru”, mas a proporção entre parcelas é diferente em função do ano de colheita, e da opinião dos provadores. Há vários talhões de Viognier e deixam meia dúzia de carreiras que são vindimadas quase em passa para co-fermentar com a Syrah. Vindimado quase um mês mais tarde do que o vinho branco, tem de se garantir que se aguenta sem apodrecer. A idade média da vinha é agora de 25 anos, a equipa já a conhece bem, e 2021 foi um grande ano. Todos os pormenores contam, a produção em modo biológico há 20 anos também faz diferença. De costume, o Reserva não afunila numa parcela só, tem quatro ou cinco parcelas, mas 2021 teve apenas três parcelas, o que não é usual, e maioria de uma delas, 60% da Vinha da Nora, que tem já 30 anos, 20% da Parcela 9, 20% da parcela 24, da seleção massal. As barricas (40% novas) vêm de várias tanoarias, e diferentes origens da madeira e introduzem ainda mais complexidade. Se tudo isto parece a conversa usual de quem quer vender um terroir, desenganem-se. Este senhor quer é vender vinho, e convido-os a comprar e provar este 2021, que mostra um nível de Syrah que em Portugal raras vezes consegui ver.
Já vos abro o meu coração sobre o outro vencedor da prova, Ganita 2015. Tudo me convocava para não gostar deste vinho. Preço muito alto, imagem impecavelmente cuidada (eu sei, sou um rebelde!), incluindo garrafa cara estilo base de abat-jour e alguma lamechice de “homenagem” que incluía rótulos e cintas obviamente manipulados à mão, seria impossível não o serem, com atilhos e reentrâncias. Ainda por cima chegou por último e para estar à temperatura tinha de ficar para último da prova. Décimo-oitavo-vinho e já eu grunhia de fome e rabujava de exaustão. Depois cheirei o vinho. Depois levei à boca. Depois senti a sua textura, patine. Rendi-me. Que diabo de coisa, os factos não nos darem razão. Combinação improvável, direi mesmo impossível, porque telefonei ao seu arquitecto António Ventura, que me disse que a Alfrocheiro teve problemas na vinha e foi arrancada.
Aqui, as castas Tannat, Alfrocheiro e Touriga Nacional foram fermentadas separadamente em spin-barrel de 500 litros e depois estagiaram em barricas de 300 litros de diferentes origens, todas topo de gama. Tudo a convidar a um incrível topo de gama. Luís Vieira, da Quinta do Gradil, é o criador desta homenagem ao seu avô António Gomes Vieira, dito Ganita, e foi lançado em 2019, nos 100 anos do seu nascimento. O Ganita iria rebentar de orgulho deste vinho, que é sensacional. Correu-me que seria edição única, mas já soube que talvez em outra data histórica possa ser lançado outra vez, mesmo que sem o defunto Alfrocheiro. Alfrocheiro, Touriga Nacional e Tannat, vejam lá coisa mais improvável. Só na Lisboa, Lisboa. Vale mesmo a pena “não perder o bairro da Madragôa”…
(Artigo publicado na edição de Outubro de 2024)
Kabuki: Um restaurante japonês com sotaque português
Já tinha lá ido algumas vezes, sempre em contexto profissional e a impressão geral foi de franco agrado, tanto pelas propostas gastronómicas como pelo serviço de vinhos exemplar. É um daqueles sítios que guardamos na nossa bucket list para visitar mais tarde e com calma. Notícias recentes tinham anunciando a saída quase simultânea do chefe […]
Já tinha lá ido algumas vezes, sempre em contexto profissional e a impressão geral foi de franco agrado, tanto pelas propostas gastronómicas como pelo serviço de vinhos exemplar. É um daqueles sítios que guardamos na nossa bucket list para visitar mais tarde e com calma. Notícias recentes tinham anunciando a saída quase simultânea do chefe Paulo Alves e do sommelier Filipe Wang e fizeram-me hesitar. Será que… Por isso, foi com um misto de curiosidade e de dúvida metódica que aceitei o convite para visitar, de novo, o belo espaço que se acolhe naquelas que foram as Galerias Ritz, de saudosas memórias. E ainda bem que o fiz. Recebeu-me Vitor Jardim, director do restaurante desde a sua abertura, e, afinal, a garantia de continuidade do conceito e do padrão da qualidade.
A minha visita começou no bar, que também serve alguns petiscos e fica no piso intermédio dos três que compõem o espaço, onde, com mestria e criatividade, o barista Telmo Santos tem vindo a desenvolver novos cocktails (com e sem álcool), dos quais tive a oportunidade de provar dois. Comum a todos eles é a base das bebidas japonesas, a que este profissional acrescenta sabores e aromas frutados e plenos de frescura. Fiquei fã, devo confessar. Depois desta introdução descemos para a sala de jantar, um espaço cativante e acolhedor dominado por uma barra para oito comensais, por detrás da qual um impressivo mural origina um contraste entre a exuberância das cores e as linhas sóbrias da restante decoração. Naquela noite fui informado que o novo chefe, Sebastião Coutinho, não estava, o que, por um lado, me privou de o conhecer e de trocar algumas impressões com ele mas, por outro, me ajudou a tirar a prova dos nove.
Observar um restaurante estrelado sem o chefe executivo presente é, muitas vezes, a receita certa para uma refeição decepcionante. Não foi de todo o caso e isso afinal só abona em favor de uma equipa competente e bem lubrificada. O menu Kabuki que experimentei (125€ com seis momentos) começa de uma forma misteriosa com a apresentação de uma bento box, uma caixa negra lacada, aberta à frente do cliente, que contém seis aperitivos tão sugestivos à vista como deliciosos. Seguiu-se salmonete e algas, irrepreensível de frescura e delicadeza, para continuarmos com um Akami Caviar, em que o atum foi tratado à sua mais alta expressão. A influência portuguesa foi bem visível no “À Bulhão Pato”, o prato seguinte, onde o lírio, as amêijoas e o molho se casaram de forma harmoniosa. O prato seguinte, barriga de atum, ovas e raspa de atum foi, para mim, o menos conseguido. Mas isso não desilustrou uma refeição que, no seu conjunto, esteve em grande nível. O serviço de vinhos, agora da responsabilidade do sommelier Miguel Ribeiro, apresentou propostas acertadas de harmonização, que passaram por um espumante de Monção e Melgaço, um branco Donzelinho do Douro, um Riesling da Alsácia e um saké servido a preceito. Está bem e recomenda-se o “novo” Kabuki que, com Sebastião Coutinho, levou a influência mediterrânea a um toque mais português.
Kabuki
Morada: Rua Castilho 77 B – Lisboa
Tel.: 212 491 683 / 935 010 535
Experience (1º piso) – Só almoços, de terça a sexta-feira das 12:30 às 15:00 horas
Bar Kikibari (Piso intermédio) – Terça a sexta das 12:30 às 00:00 horas
Sala Principal (Piso de baixo) – Só jantares, de terça a sábado das 19:30 às 00:00 horas
Casa Havaneza: Um lugar mítico com um produto mágico
É uma das mais antigas lojas de charutos do mundo. Estabelecida em 1864 por Henry Burnay, Conde Burnay, no Largo do Chiado, em Lisboa, num espaço criado uns anos antes por comerciantes de origem belga, comemora, este ano, 160 anos. São os mesmos que faz o vetusto Diário de Notícias, jornal diário que tem acompanhado […]
É uma das mais antigas lojas de charutos do mundo. Estabelecida em 1864 por Henry Burnay, Conde Burnay, no Largo do Chiado, em Lisboa, num espaço criado uns anos antes por comerciantes de origem belga, comemora, este ano, 160 anos. São os mesmos que faz o vetusto Diário de Notícias, jornal diário que tem acompanhado a vida do país e de várias gerações de portugueses até aos dias de hoje.
Henry Burnay surgiu pela primeira vez na história da Casa Havaneza em 1864, enquanto arrendatário da tabacaria. Em 27 de Maio de 1865 foi assinada nova escritura, permitindo-lhe continuar o seu negócio até 31 de Dezembro de 1874. No ano seguinte, quando nasceu a firma Henry Burnay & Cª, o banqueiro decidiu, porque os negócios estavam a correr bem, alargar o espaço da Casa Havaneza, alugando os números 124, 126 e 128 da R. Garrett. O estabelecimento passou, assim, a abranger toda a área entre a praça do Loreto e a continuação da rua do Chiado.
Foi em 1877 que os dois belgas fundadores, François Caen e Charles Vanderin, assinaram a escritura de “transacção amigável” com a firma Henry Burnay & Cª, passando a gestão da tabacaria a ser da inteira responsabilidade do banqueiro e dos seus dois sócios: Eugénio Larrouy e Ernesto Empis, cunhado de Burnay. Na altura, a passagem pela Casa Havaneza era quase uma oferta extra à do Banco Burnay, já que os clientes podiam entrar na instituição para pedir um empréstimo e, à saída, comprar um charuto cubano já que, desde a sua fundação, este estabelecimento esteve sempre ligado ao epicurismo, à comercialização de charutos cubanos premium e acessórios para fumadores. Mas também bebidas e os cristais e outros artigos usados para as servir, por exemplo.
Lugar de encontro
A localização da Casa Havaneza na baixa, no coração da vida intelectual de Lisboa na época, perto do Teatro S. Carlos e da Livraria Bertrand, entre outros, e às portas do Bairro Alto, contribuiu para que esta loja fosse um dos lugares de encontro desde a sua fundação. Alguns anos mais tarde, no início do século XX, era o único terminal de Lisboa para os telegramas da Havas, a primeira agência de notícias do mundo, o que tornava o local ainda mais apelativo para políticos, jornalistas, escritores e artistas, que ali iam procurar novas da Europa e do mundo e ostentavam, à sua porta, os seus charutos, enquanto conversavam sobre as últimas intrigas da velha Lisboa. Também aqui se localizou a primeira estação de chamadas telefónicas, para uso dos lisboetas. No livro “Os Maias”, Eça de Queiroz faz uma descrição deste lugar, num dia daquele tempo, escrevendo que “um lindo Sol dourava o lajedo; batedores de chapéu à faia fustigavam as pilecas; três varinas, de canastra à cabeça, meneavam os quadris, fortes e ágeis na plena luz. A uma esquina, vadios em farrapos fumavam; e na esquina defronte, na Havanesa, fumavam também outros vadios, de sobrecasaca, politicando.” Ou seja, naquele lugar da baixa lisboeta, em frente à Havaneza, muitos se reuniam para fumar e conversar, desde a gente anónima aos mais conhecidos e ilustres daquele tempo. Era o caso de “Rafael Bordalo Pinheiro, que se auto-retratou de charuto na mão, que também foi presença assídua e interveniente mordaz nas tertúlias da Casa Havaneza, tal como o foram outros grandes vultos da nossa cultura, entre eles, Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz e Guerra Junqueiro”, conta Pedro Rocha, CEO da Empor, empresa proprietária da Casa Havaneza, salientando que esta “sempre foi, e será, um espaço dedicado ao epicurismo, por excelência, e um lugar cheio de história política, social e cultural”.
Loja com história
Identificada, hoje, como uma das “Lojas com História” da cidade de Lisboa e monumento de interesse público, o espaço foi passando por várias remodelações na sua fachada e no seu interior, mas manteve sempre a sua função e o ambiente tradicional. Uma das primeiras decorreu ainda no início do século 20, quando saiu uma lei que obrigava as áreas financeiras dos estabelecimentos comerciais a separar-se das suas zonas de retalho. “Antes disso, na Casa Havaneza também se trocava dinheiro por ouro e faziam-se empréstimos”, conta Pedro Rocha, salientando que ali passou a funcionar também uma dependência bancária, dos mesmos proprietários. A última obra decorreu sob a supervisão de Nuno Corte Real e Alexandre Carvalho, na década de 80 do século passado e a sua estética leva, ainda hoje, turistas nacionais e estrangeiros à loja só para a apreciarem.
A Casa Havaneza do Chiado mantém, hoje, a sua essência, vendendo principalmente charutos cubanos, bebidas e acessórios para fumadores e escanções. Mas já não tem os artigos de decoração, incluindo os cristais que vinham de França e Itália noutros tempos. Ou seja, “mudou um pouco o estilo com o passar dos anos, mas a sua essência e o serviço aos clientes mantiveram-se”, afirma Pedro Rocha. E é isso que tem garantido o sucesso do seu negócio durante tanto tempo.
Mudança inevitável
A mudança foi inevitável com a chegada da era dos grandes centros comerciais a Portugal, que passaram a ser um atractivo irresistível para os clientes nacionais. A tendência não deixou os gestores da Casa Havaneza indiferentes, que iniciaram a expansão da marca, na procura de se manterem perto dos seus clientes mais tradicionais. A Casa Havaneza do Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, abriu as suas portas ao público em Setembro de 1985. A loja do Colombo desde 1998 e “finalmente, concretizou-se, em 2012 um sonho antigo, a abertura de uma Casa Havaneza no Porto, que fica perto da zona do Bessa”, conta Pedro Rocha, explicando que as lojas são frequentadas pelo mesmo tipo de clientes de sempre. Afinal, quem procura as lojas da Casa Havaneza são “os aficionados e as pessoas que querem entrar neste mundo do epicurismo e aprender mais um pouco, ou seja, aqueles que sabem que ali encontram o que querem, pessoas entre os 30 e os 90 anos, sobretudo das classes média e média/alta”, revela, acrescentando que, nas suas lojas, também encontram quem os possa aconselhar, “para os ajudar a encontrar aquilo que se adapta melhor ao seu gosto pessoal”. O principal produto da casa, ainda hoje, são os charutos cubanos, o que não é de estranhar, já que esta é uma marca do Grupo Habanos, empresa que faz a distribuição dos charutos da ilha para todo o mundo. Mas também podem ser encontradas marcas da República Dominicana, Nicarágua e Honduras, onde a empresa também os fabrica.
Quem é Pedro Rocha?
Nasceu em Ponta Delgada, na ilha açoriana de S. Miguel, porque o pai, oficial do exército, estava lá destacado em missão. Mas não viveu na lá e sim em Castelo Branco, na Beira Baixa, a região de origem do pai, e também nas Caldas da Rainha, a cidade de origem da mãe.
Frequentou os Pupilos do Exército, onde tirou Contabilidade e Administração, e a Universidade Moderna, onde se licenciou Organização e Gestão de Empresas. Trabalhou depois na Caixa Geral de Depósitos, muitos anos na Microsoft e depois na PT, onde lançou o Office 365. E foi numa ida ao Festival del Habano, evento que se realiza uma vez por ano, em Cuba, como aficionado, numa altura em que já conhecia o distribuidor da Habanos em Portugal, entre charutos, harmonizações e outras coisas, que lhe foi feito o convite para vir para mudar de ramo de negócio.
Fumador de charutos desde os 17 anos, que diz serem a sua maior paixão, não resistiu à tentação e mudou-se para a Empor, empresa do Grupo Habanos que é proprietária da Casa Havaneza, em 2011. Esteve três anos como director comercial, antes de passar a director geral da empresa, e conta que o seu primeiro desafio foi perceber como é que se trabalhava e como funcionava um sector tão distinto daquele onde tinha trabalhado até àquela altura. “Foi essencial para perceber o que podia, ou não, mudar, e definir quais os investimentos a fazer para isso acontecer”, explica, acrescentando que a mudança teve o sucesso esperado com a ajuda de toda a equipa, o que contribuiu para a empresa se manter, até hoje como líder no seu ramo de actividade.
O que é um bom charuto?
Para Pedro Rocha, o CEO da Empor, é aquele que é feito com as melhores qualidades de folhas, produzidas nos melhores terroirs, obedecendo a todos os processos de cura, fermentação, envelhecimento. Se isto estiver tudo bem feito, um bom charuto é aquele que nos proporciona o melhor prazer possível.
A Havaneza e a literatura
Foram vários os escritores portugueses que citaram a Havaneza nos seus livros, já que este foi, principalmente entre os séculos XIX e XX, um lugar de encontro especial na Baixa Lisboeta. Eis alguns exemplos:
“Nos fins de Março de 1871 havia grande alvoroço na Casa Havanesa, ao Chiado, em Lisboa. Pessoas esbaforidas chegavam, rompiam pelos grupos que atulhavam a porta… Mas ninguém se mostrava mais exaltado que um guarda-livros do hotel, que do alto do degrau da Casa Havanesa brandia a bengala, aconselhando à França a restauração dos Bourbons.” – Eça de Queirós, em “O Crime do Padre Amaro”.
“Chiado, um cenário, um ritual de charuto a fumegar, à porta da Havaneza, Ramalho Ortigão assistiu à passagem por aqui du tout Lisbonne do seu tempo” – José Cardoso Pires, em “Lisboa, Livro de Bordo”
Vamo-nos encostar à porta da Havaneza/E veja-se passar, essa burguesa,/Que vai de risco ao meio e vai de fato preto/ Ao sport de uma hora – à igreja do Loreto” – Guerra Junqueiro, em “No Chiado”
Lisboa adere à Associação de Municípios Portugueses do Vinho
O executivo da Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, a proposta de adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Segundo José Arruda, secretário geral desta organização, “fazia todo o sentido ter, entre os nossos associados, o município de Lisboa, até porque é uma das poucas capitais do mundo com uma grande região […]
O executivo da Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, a proposta de adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Segundo José Arruda, secretário geral desta organização, “fazia todo o sentido ter, entre os nossos associados, o município de Lisboa, até porque é uma das poucas capitais do mundo com uma grande região vitivinícola com o seu nome, que é uma das maiores do país em termos de área de vinha e de produção de vinho”. Para além disso, a cidade é cada vez mais ponto de partida para conhecer a diversidade dos vinhos da região e de um país que é um dos melhores destinos de enoturismo do mundo.
A cidade mantém, ainda hoje, alguma tradição de produção vinícola, centrada na Tapada da Ajuda, do Instituto Superior de Agronomia e, mais recentemente numa vinha situada junto ao aeroporto Humberto Delgado. Atualmente são exportadas, por ano, 50 milhões de garrafas para o mundo inteiro com a marca Vinhos de Lisboa.
Estive lá: Café de São Bento – O charme discreto de um clássico
Percebe-se, quando se transpõe a cortina, que a ideia é preservar uma certa intimidade num espaço que se pretende reservado e cuja decoração baseada nos vermelhos, madeira velha e latão, faze lembrar um vetusto clube inglês. Foi objecto de renovação recente quando mudou de mãos na viragem dos 40 anos de existência e passou a […]
Percebe-se, quando se transpõe a cortina, que a ideia é preservar uma certa intimidade num espaço que se pretende reservado e cuja decoração baseada nos vermelhos, madeira velha e latão, faze lembrar um vetusto clube inglês. Foi objecto de renovação recente quando mudou de mãos na viragem dos 40 anos de existência e passou a ter como proprietário Miguel Garcia, um velho cliente da casa com vasta experiência anterior no ramo da hotelaria e que nos recebe em pessoa nesta primeira visita.
Já com um flute de espumante na mão, dou comigo a pensar que é sempre bom sinal quando um cliente fiel toma conta de uma casa que se foi tornando sua com o tempo. E por isso tudo ali respeita a tradição e a memória. A começar pelos funcionários, fardados com o seu colete axadrezado e lacinho, alguns deles com dezenas de anos de casa e que são retratados como vedetas em fotos individualizadas expostas na escada de acesso ao 1º piso também ele remodelado. São eles a alma deste espaço e garantem a perenidade de um serviço profissional, atento, mas também discreto, que os clientes são muitas vezes figuras publicas e políticos vindos do parlamento ali em frente, e as suas conversas pedem recato.
Se a decoração respeita a tradição, que dizer então da ementa? Estão lá os clássicos todos que deram fama à casa, a começar pelo famoso Bife à Café de São Bento, amplamente publicitado como “o melhor de Lisboa”. Se o é ou não, teria de provar todos os outros antes de confirmar a sentença. Mas o que posso assegurar de experiência vivida que o lombo de corte alto se deixa cortar como manteiga derretida, imerso no sápido molho de natas inspirado na receita de Marrare, guloso quanto baste, com os palitos de batatas fritas crocantes. É o emblema da casa e consta que permanece inalterado há 40 anos.
Mas há outras opções, tanto nas carnes, como no bacalhau gratinado (outro clássico) e mesmo uma alternativa vegetariana que os novos tempos e tendências aconselharam a introduzir recentemente. A nós foi-nos servido como entrada uns belíssimos camarões “al ajillo” e não poderíamos ter começado melhor. O vinho da casa foi feito em parceria com a Ravasqueira e é suficientemente polivalente para casar bem com a maioria das propostas. Para fechar, os mais gulosos podem ainda tentar-se pela doçaria com propostas também elas clássicas, não sem antes limpar o palato com o sorvete de limão com vodka. Tenho para mim, no entanto, que não é só pela comida que a numerosa clientela é atraída diariamente ao Café de São Bento. A nostalgia pelo classicismo e a envolvência num ambiente que desperta memórias e saudades por um tempo que já se perdeu fazem valer os seus encantos.
Café de São Bento
Rua de São Bento 212, 1200-821 Lisboa
Telefone: 913 658 343
Horário: segunda a sexta-feira – 12h30 às 14h30 e 19h00 às 2h00; sábado e domingo – só jantar
WINESTONE ENTRA NA REGIÃO DE LISBOA COM AQUISIÇÃO DA QUINTA DE PANCAS
A WineStone, plataforma de negócios do Grupo José de Mello dedicada ao setor dos vinhos, adquiriu a Quinta de Pancas, propriedade secular fundada em 1495, situada na região vitivinícola de Lisboa, concelho de Alenquer. A operação abrange a compra da Quinta de Pancas Vinhos e de todos os seus ativos, com destaque para os cerca […]
A WineStone, plataforma de negócios do Grupo José de Mello dedicada ao setor dos vinhos, adquiriu a Quinta de Pancas, propriedade secular fundada em 1495, situada na região vitivinícola de Lisboa, concelho de Alenquer.
A operação abrange a compra da Quinta de Pancas Vinhos e de todos os seus ativos, com destaque para os cerca de 75 hectares de terreno da empresa, onde se incluem 60 ha de vinhas plantadas num terroir marcado pela proximidade ao Atlântico e à Serra de Montejunto.
Com a aquisição da Quinta de Pancas a WineStone, passa também a estar activa na Região de Lisboa. Hoje, para além da Ravasqueira, no Alentejo, que já estava na esfera da família Mello há 80 anos, o grupo possui as Quintas do Côtto e do Retiro Novo, na região do Douro, o Paço de Teixeiró, na região dos Vinhos Verdes, e a Krohn, empresa conhecida pelos seus Vinhos do Porto de excelência.
Segundo Pedro Pereira Gonçalves, presidente Executivo da holding, “a WineStone nasceu com uma visão de longo prazo e um horizonte de largo crescimento e de diversificação do seu portefólio de marcas, das regiões onde produz e dos mercados de exportação, com foco nos segmentos premium e luxury”. Acrescenta, ainda, que a aquisição da Quinta de Pancas é mais um passo dado para concretizar a missão da sua empresa, de “superar as expectativas dos consumidores, seja em Portugal, seja nos muitos e exigentes mercados internacionais onde estamos presentes”.
Adega de São Mamede da Ventosa assinala 65 anos com novo topo de gama
A Adega de São Mamede da Ventosa apresentou ontem, durante um jantar que decorreu no 138 Liberdade Hotel, em Lisboa, o seu Grande Reserva tinto de 2019. O novo topo de gama, produzido com uvas selecionadas das castas Touriga Nacional, Syrah e Caladoc, foi criado para comemorar os 65 anos desta adega da região de […]
A Adega de São Mamede da Ventosa apresentou ontem, durante um jantar que decorreu no 138 Liberdade Hotel, em Lisboa, o seu Grande Reserva tinto de 2019.
O novo topo de gama, produzido com uvas selecionadas das castas Touriga Nacional, Syrah e Caladoc, foi criado para comemorar os 65 anos desta adega da região de Lisboa, a maior cooperativa vitivinícola de Portugal, que transformou, este ano, 28 milhões de quilos de uva.
Leia o lançamento completo numa das próximas edições da revista Grandes Escolhas.
Marca Caves Velhas surge com novos vinhos e destilados
Num evento de lançamento no final de Outubro, no histórico edifício das Caves Velhas, em Bucelas, a marca assinalou o seu regresso com a apresentação de novos vinhos e destilados. Com mais de 80 anos, Caves Velhas é uma das marcas mais antigas da Enoport Wines, com o primeiro registo a datar de 1940. No […]
Num evento de lançamento no final de Outubro, no histórico edifício das Caves Velhas, em Bucelas, a marca assinalou o seu regresso com a apresentação de novos vinhos e destilados.
Com mais de 80 anos, Caves Velhas é uma das marcas mais antigas da Enoport Wines, com o primeiro registo a datar de 1940. No evento — que incluiu harmonização com pratos da autoria do chef Pedro Sommer — foram apresentados três vinhos, um por cada “terroir” onde a marca está presente: Caves Velhas Bucelas Arinto Garrafeira branco 2018, Caves Velhas Lisboa Garrafeira tinto 2018 e Caves Velhas Dão Garrafeira tinto 2018. Foi, ainda, lançada uma versão em juta deste último. Já os Caves Velhas Aguardente Bagaceira 2010, Caves Velhas Aguardente Bagaceira 2015 e Caves Velhas Brandy Velhíssima, foram os destilados em destaque.
“No final da campanha de 2018 percebemos que tínhamos em mãos uvas que dariam excelente vinho, com características de guarda. O caminho lógico seria reactivar a marca com mais ‘expertise’ nesta matéria”, declarou Nuno Santos, CEO da Enoport Wines.
Ainda para celebrar o acontecimento, as Caves Velhas associaram-se à BMW, com o lançamento do seu i5. Os convidados foram conduzidos até às Caves Velhas ao volante deste modelo, numa parceria com a Caetano Baviera.
