Ervideira investe mais de 1 milhão em nova adega
É já no Verão de 2022 que arranca a construção da nova adega da Ervideira — produtor alentejano sediado em Reguengos de Monsaraz, com 60 hectares de vinha na Vidigueira e 50 em Reguengos — obra que representará um investimento de 1,2 milhões de euros. A conclusão da adega está prevista para a Primavera do […]
É já no Verão de 2022 que arranca a construção da nova adega da Ervideira — produtor alentejano sediado em Reguengos de Monsaraz, com 60 hectares de vinha na Vidigueira e 50 em Reguengos — obra que representará um investimento de 1,2 milhões de euros. A conclusão da adega está prevista para a Primavera do próximo ano.
Esta infraestrutura terá uma área coberta de 1200m2, dividida por dois pisos de 600m2, à qual acrescem 400m2 de varanda/esplanada, e um “rooftop” para provas com mais 600m2, totalizando 1800m2 de construção. O objetivo deste da nova adega da Ervideira passa pela produção de vinhos premium e super-premium, com novas tecnologias de fermentação e estágio, com a recuperação das talhas antigas de 1880 e modernos lagares, ovos e cubas tronco-cónicas. O potencial de produção chega às 150 mil garrafas. Paralelamente, esta adega vem integrar diversos programas de enoturismo de categoria superior, que reforçam a oferta existente.
Duarte Leal da Costa, Director Executivo da Ervideira, refere: “Queremos, com esta nova adega, oferecer aos nossos clientes um espaço amplo, com vista 360º, inserido no meio das vinhas e da mais típica paisagem Alentejana. Um espaço diferenciador, acolhedor e de elevado nível, com novas experiências de enoturismo. Vamos proporcionar programas onde o ‘enoturista’ poderá, inclusivamente, construir o seu próprio lote de vinhos, e inúmeros programas ‘outdoor’ para as famílias”.
Prémios Beira Interior Gourmet 2021 elegeram vencedores
Numa cerimónia que aconteceu dia 21 de Fevereiro, no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, foram entregues os Prémios Beira Interior Gourmet 2021. A celebração do melhor que se faz a nível gastronómico na Beira Interior — e, nesta edição, também no resto do país — foi presidida por Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão […]
Numa cerimónia que aconteceu dia 21 de Fevereiro, no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, foram entregues os Prémios Beira Interior Gourmet 2021. A celebração do melhor que se faz a nível gastronómico na Beira Interior — e, nesta edição, também no resto do país — foi presidida por Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.
À semelhança da edição inaugural de 2020, o júri composto por especialistas do sector percorreu a região, e ao longo de mais de dois meses visitou presencialmente todos os restaurantes a concurso. A grande novidade foi a extensão do concurso a restaurantes de fora da Beira Interior, que teve grande adesão. “Com finalidades diferentes dentro e fora da região, neste último caso aferiu-se a validade e brilho dos menus no que toca à harmonização com os vinhos da Beira Interior”, explica a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, em comunicado.
Os vencedores da segunda edição do Beira Interior Gourmet:
Melhor Espaço – Convento de Belmonte, em Belmonte
Melhor Carta de Vinhos – Nobre Vinhos e Tal, na Guarda
Melhor Serviço de Vinhos – Colmeia, na Guarda
Melhor Entrada – Alquimia, no H2otel Congress & Medical SPA na Covilhã
Melhor Prato – Adega dos Apalaches, em Oleiros
Melhor Sobremesa – Taverna da Matilde, em Figueira de Castelo Rodrigo
Melhor Harmonização Vinho e Comida – Soadro, na Guarda
Melhor Restaurante – Alkymia, na Covilhã
Estreou-se também o prémio especial Valdir Lubave, “em memória de um dos obreiros mais excelentes e dedicados à Beira Interior”. Este prémio foi entregue aos Chefs Mário Rui Ramos e Júlio Fernandes.]
Vinhos do Alentejo com recorde nas exportações de 2021
Mais 17,5% em valor e 11,6% em volume, em relação a 2020. Foi este o salto dado pelas exportações dos vinhos do Alentejo em 2021, com o preço médio também a subir 5,3% e a atingir “o valor mais elevado dos últimos cinco anos, batendo nos 3,52 euros por litro”, avança a Comissão Vitivinícola Regional […]
Mais 17,5% em valor e 11,6% em volume, em relação a 2020. Foi este o salto dado pelas exportações dos vinhos do Alentejo em 2021, com o preço médio também a subir 5,3% e a atingir “o valor mais elevado dos últimos cinco anos, batendo nos 3,52 euros por litro”, avança a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), em comunicado.
Em valor, lá fora, as vendas dos vinhos do Alentejo alcançaram um total de 69,4 milhões de euros, e foram exportados 19,7 milhões de litros, sobretudo para o Brasil, a Suíça, o Reino Unido, a Polónia e a Alemanha. Analisando em mais detalhe o preço médio, a CVRA conclui que os vinhos com DOC subiram 9,2%, e os I.G., por sua vez, 3%.
A CVRA sublinha, ainda, que “os ganhos conseguidos em diversos mercados estão a superar a considerável quebra nas exportações para Angola, registada desde 2017”. No entanto, “o ligeiro, mas muito positivo, crescimento na quantidade de vinho vendido para Angola merece o olhar atento da Comissão”.
Além dos cinco principais mercados para os vinhos do Alentejo, referidos anteriormente, é também de destacar “o desempenho da exportação para Espanha (+127% em valor e 134% em volume) e Austrália (+252% em valor e +290% em volume), uma vez tratarem-se de países também eles produtores de vinho e que, habitualmente, vendem mais vinho do que do que adquirem”, elucida a CVRA.
Francisco Mateus, presidente da CVRA, remata: “Perante estes resultados só podemos aplaudir os produtores alentejanos que mostram a sua capacidade exportadora e valorizam cada litro de vinho vendido, demonstrando a qualidade dos vinhos do Alentejo, com os mercados internacionais a mostrarem-se receptivos a pagar mais pelo vinho da região”.
Adega do Cartaxo actualiza imagem dos vinhos Bridão
A Adega do Cartaxo — cooperativa fundada em 1954 por 22 associados, hoje com mais de 700 hectares de vinha à disposição — acaba de lançar a nova imagem da gama Bridão Clássico, nas versões tinto e branco. “Uma solução mais moderna e elegante, com a presença de elementos que reforçam a sua sobriedade. A […]
A Adega do Cartaxo — cooperativa fundada em 1954 por 22 associados, hoje com mais de 700 hectares de vinha à disposição — acaba de lançar a nova imagem da gama Bridão Clássico, nas versões tinto e branco.
“Uma solução mais moderna e elegante, com a presença de elementos que reforçam a sua sobriedade. A nova imagem promete, assim, surpreender os verdadeiros apreciadores do terroir do Tejo. Um novo rótulo, a qualidade e o prazer de sempre!”, refere a empresa em comunicado de imprensa.
Vinhos do Algarve com formação para profissionais da restauração
Em parceria com a Eviva Wine School, a Comissão Vitivinícola do Algarve vai organizar, para dia 7 de Março, uma formação dirigida ao sector profissional da restauração. Será uma acção presencial, a ter ligar na Quinta do Canhoto, em Albufeira. O programa da formação, que decorrerá no período da tarde, contemplará uma visita à Quinta […]
Em parceria com a Eviva Wine School, a Comissão Vitivinícola do Algarve vai organizar, para dia 7 de Março, uma formação dirigida ao sector profissional da restauração. Será uma acção presencial, a ter ligar na Quinta do Canhoto, em Albufeira.
O programa da formação, que decorrerá no período da tarde, contemplará uma visita à Quinta do Canhoto, seguida de uma abordagem teórica dos Vinhos do Algarve, com uma introdução à Região Vitivinícola, acompanhada de uma prova de 7 vinhos de castas distintas e de produtores diferentes, com degustação de queijos e enchidos. Os formandos terão ainda a acesso a um certificado de participação.
“Esta campanha pretende mostrar ao mercado a união e coesão dos diferentes agentes económicos da região, destacando, simultaneamente, os produtores de vinho e a restauração, pela certificação da genuinidade e qualidade dos seus produtos”, refere a Comissão Vitivinícola do Algarve, em comunicado.
A inscrição na formação presencial dos Vinhos do Algarve tem o valor de 15 euros, e pode ser feita AQUI.
Adega Mayor cria OR, uma marca de cosméticos à base de grainha de uva
Em parceria com a Âmbar Bio Cosméticos — empresa sediada na vila alentejana de Cabrela — a Adega Mayor acaba de lançar dois cremes hidratantes 100% naturais, um de mãos e outro de corpo, à base de óleo de grainha de uva, da nova marca OR. Com a criação desta linha de cosméticos, a Adega […]
Em parceria com a Âmbar Bio Cosméticos — empresa sediada na vila alentejana de Cabrela — a Adega Mayor acaba de lançar dois cremes hidratantes 100% naturais, um de mãos e outro de corpo, à base de óleo de grainha de uva, da nova marca OR.
Com a criação desta linha de cosméticos, a Adega Mayor — projecto vitivinícola do Grupo Nabeiro, situado em Campo Maior — “leva mais além o compromisso de cuidar da terra, regenerando os desperdícios resultantes da sua actividade”, refere o comunicado de imprensa.
Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor, declara: “Da natureza colhemos os melhores frutos, mas também colhemos ideias frescas que voltamos a plantar em novos hábitos. A criação da marca OR surge de uma forma muito natural, no sentido de nos desafiarmos a levar mais além o nosso compromisso com um futuro mais sustentável. Simbolicamente, as linhas simples da OR resultam da reutilização de parte da nossa marca e da ideia de um quadrado que vira círculo. (…) Então arriscámos, saímos da nossa zona de conforto e começamos hoje a construir uma narrativa diferenciadora, apresentando uma gama de produtos bio-cosméticos, com origem na utilização das grainhas que restam das uvas usadas na produção vinícola”.
Segundo a empresa, o creme de mãos OR é enriquecido com óleo de grainha de uva e manteiga de karité, rico em polifenóis, ácidos gordos e antioxidantes, nutrindo, protegendo e reparando as mãos sem deixar resíduo oleoso. “Ideal para regenerar a pele, protege a barreira cutânea das agressões externas e do aparecimento de radicais livres, responsáveis pelo seu envelhecimento precoce”. Por sua vez, o creme de corpo OR é composto essencialmente por óleo de grainha de uva e manteiga de karité, e é rico em polifenóis e antioxidantes, presentes em grande quantidade no óleo de grainha de uva. “Este creme de cuidado corporal, deixa a pele suave e luminosa ao longo de todo o dia. Com um leve aroma de notas cítricas de litsea cubeba, aroma reconfortante do ylang ylang e resina de benjoim, este cosmético deixa a pele delicadamente perfumada. De rápida absorção, hidrata profundamente, deixando a pele suave e luminosa”.
O creme de mãos (€9) e o de corpo (€15) da OR são produzidos artesanalmente no Alentejo, e encontram-se à venda no site da Adega Mayor.
Dahlia wine bar: Vinho, música e um tempo bem passado
Abriu em Julho de 2021, no Cais do Sodré, numa capital já completamente “minada” de wine bars e coisas que tais. No entanto, o Dahlia é muito mais do que um bar no Cais. TEXTO Mariana Lopes FOTOS Dahlia Querer ir a um bar mesmo no centro da movida de Lisboa, mas não saber qual […]
Abriu em Julho de 2021, no Cais do Sodré, numa capital já completamente “minada” de wine bars e coisas que tais. No entanto, o Dahlia é muito mais do que um bar no Cais.
TEXTO Mariana Lopes
FOTOS Dahlia
Querer ir a um bar mesmo no centro da movida de Lisboa, mas não saber qual escolher porque a oferta é enorme e a originalidade é pouca. Esta é uma condição comum, que para os verdadeiros amantes de música, vinho e boa comida, já tem uma solução: a Travessa do Carvalho nº 13, no Cais do Sodré, ganhou o Dahlia, um “listening wine bar”. Os listening bars, como explica a Mumbli — uma empresa que avalia e certifica o “bem-estar sonoro” de espaços abertos ao público, com base na qualidade de conversação e níveis de som saudáveis — popularizaram-se no Japão na década de 50 e são, na sua maioria, bares com equipamento de som de elevada qualidade, que tocam discos vinil cuidadosamente escolhidos por quem gere o espaço. Recentemente, o fenómeno dos listening bars alargou-se às grandes capitais do resto do Mundo e David Wolstencroft, juntamente com outros três sócios, Hamish Seears, Tiago Oudman e Harrison Iuliano, trouxe-o em Julho do ano passado para Lisboa.
O interior do Dahlia lembra, no design, uma mistura de “mid-century modern” — sobretudo nos tons de verde-azulado e laranja-abóbora, e nos candeeiros abaulados suspensos sobre o balcão comprido que atravessa, do lado direito, todo o bar — com uma grande simplicidade nos detalhes. Atrás do balcão, na parede, pode ver-se a vasta colecção de vinil da casa, com dezenas de discos a pedir para serem escolhidos por David (Dj Trus’me) ou por um dos clientes que queria muito impor a sua curadoria aos demais. Afinal, a música é aqui protagonista, com a cozinha e os vinhos a apoiá-la com excelência.Quem visita o Dahlia, dificilmente não repara na presença do enérgico e atento Adam Purnell. Nascido no Reino Unido, Adam trabalhou, até 2015, em Business Development e Publicidade. Nesse ano, como o próprio conta, teve uma espécie de epifania e decidiu mudar de vida, demitiu-se, acabou a relação com a namorada da altura e mudou-se de malas e bagagens para Berlim. Na capital alemã geriu espaços semelhantes a este, e em 2021 acabou por aceitar o convite dos amigos e veio para Lisboa gerir o Dahlia. Sendo ele próprio enófilo, um mundo que Adam diz estar a descobrir cada vez mais, a carta de vinhos — que inicialmente foi desenhada pelos proprietários com o conceito “natural”, mas que na verdade vai além desta corrente (afinal, o que são mesmo vinhos naturais…?) — está agora a seu cargo, e vai sofrendo pequenos ajustes. Falamos de mais de duas dezenas de rótulos de vários países como, a título de exemplo, o Uivo, na versão varietal de Rabigato, da Folias de Baco (Douro); A Seara Castas Brancas, um Ribeiro (Espanha) de Iria Otero; Charmeleon Chardonnay (Australia); Phaunus Loureiro, da Aphros (Vinho Verde); Pai Abel Chumbado, da Quinta das Bágeiras (Bairrada); Madeleine, de Les Dolomies (Jura, França); Luna Llena, de Kindeli (Nelson, Nova Zelândia); ou o alentejano Vira Cabeças, da Cabeças do Reguengo. Há também alguns Pet Nat (como o Javali, do Douro), Uivo Colheita Tardia e, fora do vinho mas na mesa carta, Mezcal Amores Misterios. Algumas destas referências estão disponíveis a copo. Já para quem prefere cocktails, o Dahlia tem uma selecção personalizada, preparada pelo mixologista Rony Hernandez, que inclui receitas como Mezcal Negroni ou Hibiscus Frizz, além do Grilled Pineapple Smash ou Orange Fashioned.E o que vem da cozinha é, na verdade, uma revelação. Os chefs Vítor Oliveira (ex-chef do Damas, também em Lisboa) e Gabriel Rivera têm uma grande preocupação em utilizar apenas produtos frescos, sazonais — e, em alguns dos casos, comprados na zona — e um “dedo” muito talentoso para combinações inusitadas em petiscos de autor, onde tudo funciona em harmonia e com muito sabor. Recentemente, a dupla apresentou um novo menu, onde propõe momentos como as entradas Bolinhos de Feijão (€4) ou Pakora (€4, um prato típico da Índia e do Paquistão); e os pratos Rosti de batata doce com molho agridoce (€7,50), Salada de melão, mostarda vinagrete e menta (€7,50), Couve-flor assada, cacau e kimchi de tomate (€8,50), Massa fresca do dia (€12,50) e Franguito fumado, farofa, limão (€15). Nas sobremesas, a sugestão vai para Chocolate tahini, banana e crumble (€6), Arroz doce caramelizado e limão preto (€6) e Bolo de figo com doce de pastinaca (€6). “O novo menu reflecte a criatividade dos nossos chefs. Acreditamos que estas novas criações do Dahlia vão voltar a surpreender os nossos clientes, com uma experiência diferenciadora que inclui não só a cozinha, mas também o bar e a música, tudo num ambiente muito ‘cool’ e descontraído”, convida Adam Purnell.
O Dahlia tem capacidade para 29 lugares e abre de terça-feira a sábado, com a cozinha a funcionar das 18h30 às 23h00. E, para deleite dos mais organizados, aceita reservas!
Taylor’s abre candidaturas para bolsas de estudo destinadas a minorias étnico-raciais
Estão agora abertas as candidaturas para as bolsas de estudo Taylor’s Port Golden Vines 2022, destinadas a candidatos de minorias étnico-raciais, de todo o Mundo, que desejem inscrever-se nos cursos Master of Wine ou Master Sommelier. As bolsas Taylor’s Port Golden Vines têm um valor unitário de 55 mil libras e, segundo a Taylor’s, cobrem […]
Estão agora abertas as candidaturas para as bolsas de estudo Taylor’s Port Golden Vines 2022, destinadas a candidatos de minorias étnico-raciais, de todo o Mundo, que desejem inscrever-se nos cursos Master of Wine ou Master Sommelier.
As bolsas Taylor’s Port Golden Vines têm um valor unitário de 55 mil libras e, segundo a Taylor’s, cobrem integralmente os custos do curso e os respectivos exames, assim como as perdas de rendimentos devido aos estágios programados. Os interessados podem inscrever-se online AQUI, até ao dia 8 de Abril de 2022.
Em comunicado, a empresa de vinho do Porto esclarece que o programa “inclui um conjunto diversificado de experiências com alguns dos melhores produtores mundiais de vinhos e destilados, tais como: Bodega Catena Zapata, Castiglion del Bosco, Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Smith-Haut-Lafitte, Lapostolle Clos Apalta, Colgin Cellars, Dom Pérignon, Domaine Arnoux-Lachaux, Domaine Baron Thénard, Domaine des Lambrays, Domaine Laroche, Klein Constantia, Lawrence Wine Estates (Heitz Cellars, Stony Hill Vineyard, Ink Grade Estate and Burgess Cellars), Liber Pater, Marchesi Antinori, Opus One, Ruinart, Symington Family Estates, Taylor’s Port, The Macallan Distillery, Vilafonté, Vina Vik, Weingut Egon Müller. Também a Amorim Cork, Annabel’s Private Members Club, the Kedge Wine School, Octavian Wine Vaults, the OIV, UC Davis Department of Enology & Viticulture, e WOW Wine School (Porto) vão proporcionar cursos académicos ou estágios aos candidatos vencedores”.
Adrian Bridge, director-geral da Taylor’s, declara: “O programa de angariação de fundos do Golden Vines, lançado em 2021 para honrar o legado de Gérard Basset, é um programa notável com alcance global. Mostra como a indústria do vinho pode ter um papel de liderança importante em muitas áreas, mas particularmente no que toca à diversidade e inclusão. A Taylor’s tem muito orgulho em patrocinar as bolsas Golden Vines e estamos muito satisfeitos por ver a união da indústria do vinho em torno desta nobre causa”.
O painel do júri, para as bolsas de 2022, inclui Angela Scott, a vencedora da bolsa 2021 Taylor’s Port Golden Vines; Nina Basset FIH; Rajat Parr (Sandhi Wines); Clement Robert MS (The Birley Clubs / Annabel’s); e a líder do júri Jancis Robinson OBE MW. Estes membros vão também assegurar a mentoria contínua aos alunos do The Golden Vines Diversity durante a sua jornada académica.
Os vencedores do Taylor’s Port Golden Vines receberão os seus prémios na cerimónia The 2022 Golden Vines Awards, que será realizada em Florença (Itália) de 14 a 17 de Outubro de 2022, que elege os melhores produtores de vinhos finos do Mundo.
Editorial: Porto sentido
LUÍS LOPES Como português e apaixonado pelo vinho do Porto, não posso deixar de ficar triste com a forma como o vinho pátrio de maior notoriedade mundial foi recentemente notícia na comunicação social, dentro e fora de fronteiras. Mas a verdade é que nos pusemos a jeito. Editorial da edição nº58 (Fevereiro 2022) “E é […]
LUÍS LOPES
Como português e apaixonado pelo vinho do Porto, não posso deixar de ficar triste com a forma como o vinho pátrio de maior notoriedade mundial foi recentemente notícia na comunicação social, dentro e fora de fronteiras. Mas a verdade é que nos pusemos a jeito.
Editorial da edição nº58 (Fevereiro 2022)
“E é sempre a primeira vez
Em cada regresso a casa
Rever-te nessa altivez
De milhafre ferido na asa”
A letra da famosa canção de Rui Veloso/Carlos Tê data de 1986 e é uma verdadeira declaração de amor à cidade do Porto, à cidade velha, histórica, orgulhosa, mas também, à época, algo abandonada e decadente, como “milhafre ferido na asa”. Ferido também ficou, na sua honra e estatuto, o nosso vinho do Porto, com as recentes notícias. Para quem passou ao lado da informação, aqui vai, resumida ao essencial. A Universidade de Groningen, na Holanda, realizou um estudo de datação, com base no isótopo carbono-14, aplicado a um conjunto de vinhos do Porto com indicação de idade, nomeadamente 10 e 20 anos. Os resultados do estudo indicaram que, dos 20 vinhos investigados, 14 tinham idade diferente da mencionada no rótulo, sendo 4 mais velhos e 10 mais jovens (um deles, muito mais jovem). O caso foi objecto de notícia na televisão holandesa e de reportagem no jornal Expresso de 14 de janeiro, repercutida depois nos canais televisivos nacionais. Na sequência, quer o Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP), que tutela a região, quer a Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), emitiram comunicados repudiando veementemente a forma como as notícias foram veiculadas e o estudo que lhes deu origem, e reafirmando a qualidade dos vinhos e do seu processo de certificação.
A meu ver, ambos os comunicados, importantes e necessários, sem dúvida, afastam-se do essencial. É que, apesar das notícias (e, sobretudo os títulos sensacionalistas) terem lançado um absurdo manto de suspeita sobre o vinho do Porto, não está causa, de modo algum, a excelência dos vinhos, a idoneidade das casas produtoras ou a capacidade do IVDP para assegurar a qualidade, genuinidade ou conformidade legal dos mesmos. No fundo, o que está em causa é a adequabilidade da legislação que rege o Porto Tawny com indicação de idade: 10, 20, 30 e 40 anos. E saber se esta lei serve os interesses do vinho do Porto e dos modernos consumidores.
Simplificando, o que a lei diz, é que para ostentar um rótulo de Tawny 10 anos, por exemplo, o vinho deve ter as características de cor, aroma e sabor adequadas à categoria. Como se sabe, os Tawny com indicação de idade são obtidos a partir da lotação (mistura) de vinhos de diferentes idades, uns mais jovens outros mais velhos, até se chegar ao perfil pretendido por cada casa. Assim sendo, em termos legais, não é a média de idades que é avaliada e certificada, mas sim se a prova do vinho corresponde ao que se espera de um vinho com essa idade na rotulagem. Ou seja, por outras palavras, 10 anos (ou 20 ou 30) não é uma idade, mas um estilo.
Agora, tentem explicar isto a um consumidor americano, brasileiro ou holandês. Sei do que falo, porque ao longo da minha vida profissional já o fiz muitíssimas vezes em acções de formação. Quando descrevo como se faz um Tawny com indicação de idade, há sempre alguém na plateia que pergunta: “então, 20 anos, é a idade média dos vinhos que compõem o lote?” E eu lá sou forçado a responder, algo como, “não é bem assim, mas quase, é mais ou menos isso”, e dou a volta à questão falando dos vários tipos e métodos de envelhecimento, vasilhas e temperaturas de estágio, etc. E fujo à pergunta porque, sinceramente, não tenho a lata de dizer que “20 anos não é idade, é um tipo de vinho, um estilo”. Arriscaria que alguém retorquisse: “Ah, então um Porto 20 anos é um vinho que não é, apenas parece ser”. E parecer, em vez de ser, é uma facada tremenda na reputação de um vinho com mais de 300 anos de história.
A validade do estudo de Groningen pode até revelar-se bastante discutível (custa-me muito acreditar, por exemplo, que um vinho apresentado como 10 anos passe na Câmara de Provadores do IVDP se tiver apenas 3 anos de idade média, como ali foi apontado…). E até posso admitir a possibilidade de a datação por carbono-14 não ser adequada às especificidades de um vinho de lote de várias colheitas, podendo apresentar resultados inconsistentes. Mas, de novo, essa não é a questão. A questão é apenas uma, clara, esmagadora, incontornável: um consumidor que compra uma garrafa de um vinho que no rótulo diz 10 anos, espera que esse vinho tenha, no mínimo, 10 anos. Se esse vinho não tem a idade referida na rotulagem, então o consumidor está a ser induzido em erro.
Esse mesmo consumidor, quando numa loja compra um Queijo DOP Ilha de S. Jorge com 12 meses de cura, espera que tenha 12 meses. Dir-me-ão, e com alguma razão, que o queijo resulta de uma ordenha feita num determinado dia/semana e não numa mistura de vinhos de diferentes anos. Falemos então de vinho. Na DO Setúbal, um Moscatel de Setúbal com indicação de idade (de 5 a +40 anos) também é feito a partir de lotes de várias colheitas. Mas só pode indicar essa idade na rotulagem se o vinho em causa, ou cada uma das parcelas do lote que o originou, tiver, no mínimo, a idade indicada. Ou seja, o vinho mais jovem que integrou o lote de um Setúbal 10 anos deverá ter, pelo menos, 10 anos. O mesmo se passa, por exemplo, num Scotch Whisky, feito a partir de múltiplas origens e destilações: num 12 anos, o destilado mais jovem do blend é obrigado a ter, no mínimo, 12 anos. Nestes vinhos e destilados, a legislação traduz a percepção do consumidor: um produto designado como 10, 12 ou 20 anos deverá ter a idade que ostenta no rótulo.
Este modelo da idade mínima da mais jovem componente do lote contraria as práticas e tradições de mais de 300 anos de vinho do Porto? Talvez, ainda que as diversas formas de condicionar o envelhecimento (dimensão e tipo de vasilhame, temperaturas, etc.) colocados à disposição dos produtores confiram suficiente margem de manobra para manter a consistência do lote em cada engarrafamento. Mas, se não for este o caminho, produtores e reguladores deverão, em conjunto, encontrar outro, que pode passar pela média de idades do lote ou outra qualquer que a experiência, talento e arte dos profissionais do sector definam como adequada. Não podemos é continuar a deixar que aquela que (para mim, pelo menos), é a mais complexa e singular categoria de vinho do Porto, o Tawny com indicação de idade, assente as suas bases num modelo legal que não faz sentido para o consumidor.
Além de que, convenhamos, as práticas e tradições, por muito seculares que sejam, não são imutáveis, são dinâmicas, adaptam-se aos tempos e às necessidades. Há 200 e tal anos o Porto não era um vinho doce fortificado com aguardente para parar a fermentação; os vinhos do tipo LBV começaram a fazer-se nos anos 60; durante anos e anos e até 1970, muito Vintage foi exportado em pipas para Inglaterra, onde era engarrafado mais tarde do que os dois a três anos hoje regulamentares; há 20 anos, não havia Porto Colheita branco nem Porto rosé. E, já agora, a lei que estabelece e rege a própria categoria dos Tawny com indicação de idade (10, 20, 30 e +40 anos), só entrou em vigor a 1 de janeiro de 1974. Portanto, se é preciso mudar a lei, mude-se.
Em resumo, nada há de errado com a qualidade e genuinidade dos vinhos ou o rigor do processo de certificação. Errado está o enquadramento legal dos Tawny com indicação de idade, confundindo e baralhando quem quer conhecer melhor este já de si complexo mundo do vinho do Porto. E muito pior do que confundir, originando no consumidor infundadas suspeitas de que está a ser enganado.
Do formador mais qualificado ao funcionário da empresa que, em Gaia, dá os vinhos a provar aos turistas, há décadas que os profissionais sabem que apresentar um 10 ou 20 anos como um estilo e não uma idade, um parecer em vez de ser, é absolutamente incompreensível para o consumidor. Esta foi, pois, uma tempestade há muito anunciada e previsível. Agora, é limitar os danos e mudar o que tem de ser mudado, para que o vinho do Porto continue a ser grande entre os grandes, um vinho sublime não apenas na excelência que está na garrafa mas também na confiança que transmite a quem a compra.
Concurso Vinhos de Portugal 2022 abre inscrições
A ViniPortugal vai distinguir, pela nona vez, os melhores vinhos nacionais no Concurso Vinhos de Portugal 2022, que acontecerá de 2 a 4 de Maio deste ano, no local do costume, as instalações do CNEMA, em Santarém. As inscrições para este concurso já abriram — podem ser submetidas no site do Concurso Vinhos de Portugal […]
A ViniPortugal vai distinguir, pela nona vez, os melhores vinhos nacionais no Concurso Vinhos de Portugal 2022, que acontecerá de 2 a 4 de Maio deste ano, no local do costume, as instalações do CNEMA, em Santarém.
As inscrições para este concurso já abriram — podem ser submetidas no site do Concurso Vinhos de Portugal — e terminam a 3 de Abril, mas há vantagens para quem registar os seus vinhos até dia 11 de Março: um desconto de 5€ por cada vinho inscrito.
A primeira fase do Concurso, que inclui sessões técnicas de prova, decorrerá de 2 a 4 de Maio. Nesses dois dias, estão também programadas masterclasses, jantares com produtores, visitas e múltiplas provas de vinhos. A fase final decorrerá nos dias 5 e 6 de Maio, momento em que Grande Júri reunirá e decidirá os Grande Ouro e os Melhores do Ano. Já a divulgação dos vencedores, terá lugar na Cerimónia de Entrega de Prémios, no dia 6 de Maio. Este ano, a região seleccionada para apresentação dos Prémios, durante o jantar de gala, foi o Tejo.
De salientar é o facto da participação no Concurso Vinhos de Portugal 2022 constituir, para os produtores, uma plataforma para a promoção internacional, uma vez que os vinhos distinguidos com as Medalhas Grande Ouro e Ouro terão presença garantida em eventos internacionais de renome deste ano.
Recorde-se que, no ano passado, o Concurso Vinhos de Portugal recebeu mais de 1400 referências, cuja qualidade foi avaliada por um painel de jurados nacionais e internacionais, composto por especialistas em vinho, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outras profissões ligadas ao sector.
