Adega José de Sousa com programa familiar em Maio
“Maio em Família” é o novo programa especial de enoturismo da Adega José de Sousa, localizada em Reguengos de Monsaraz. Aproveitando o Dia Internacional da Família, celebrado a 15 de Maio, a adega alentejana da José Maria da Fonseca criou, para esse mês, um conjunto de actividades que inclui uma visita guiada à adega, uma […]
“Maio em Família” é o novo programa especial de enoturismo da Adega José de Sousa, localizada em Reguengos de Monsaraz. Aproveitando o Dia Internacional da Família, celebrado a 15 de Maio, a adega alentejana da José Maria da Fonseca criou, para esse mês, um conjunto de actividades que inclui uma visita guiada à adega, uma caça ao tesouro para os mais novos — com direito a uma surpresa no final — e uma prova de dois vinhos para os adultos (e dois sumos para as crianças), acompanhada de produtos regionais.
A visita guiada à adega tem dois momentos: a adega moderna, plena de tecnologia e inovação; e a Adega dos Potes, com uma impressionante colecção de talhas de barro. A Caça ao Tesouro, para os mais pequenos, é feita no terraço da adega, com oferta de uma surpresa final. O programa acaba com uma prova, que não deixa ninguém de parte.
Disponível de 1 a 31 de Maio, o programa “Maio em Família” da Adega José de Sousa está limitado a seis adultos e seis criança por actividade. Custa 45 euros, para um grupo de dois adultos e duas crianças, sendo que o valor para cada adulto extra é de 12 euros, e para cada criança adicional (3 a 17 anos) é de 10 euros. A inscrição prévia é mandatória e deve ser feita através do e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou dos números +351 266 502 729 e +351 918 269 569.
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CVR Beira Interior lança Pós-Graduação em Enoturismo
Numa parceria com o Instituto Politécnico da Guarda, a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior acaba de lançar uma Pós-Graduação em Enoturismo com início das aulas previsto para Junho de 2021. A pós-graduação terá a duração de oito meses (com interrupção para férias de Verão e vindima) e foi criada com o objectivo de preparar […]
Numa parceria com o Instituto Politécnico da Guarda, a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior acaba de lançar uma Pós-Graduação em Enoturismo com início das aulas previsto para Junho de 2021.
A pós-graduação terá a duração de oito meses (com interrupção para férias de Verão e vindima) e foi criada com o objectivo de preparar profissionais, ou outros interessados, em temas afectos à gestão e ao marketing, aplicados ao enoturismo e ao património gastronómico. O painel de formadores, por sua vez, será de luxo, com profissionais de topo do sector do vinho e do enoturismo a juntarem-se a professores do Instituto Politécnico da Guarda. As aulas, que serão à sexta-feira e ao sábado, terão lugar neste instituto e nas instalações da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior.
Mais informações, como o valor da propina, podem ser consultadas AQUI, ou através deste e-mail. Há apenas 25 vagas e, para garantir o lugar na Pós-Graduação em Enoturismo, será necessário preencher, até ao dia 28 de Maio de 2021, o Formulário de Candidatura.
Enoturismo na Quinta de Santa Teresa reabre a 5 de Abril, com novidades
A Quinta de Santa Teresa — propriedade da A&D Wines em Baião, na região dos Vinhos Verdes — vai reabri as actividades de enoturismo no dia 5 de Abril, “com todas as medidas de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde”, pode ler-se no comunicado da empresa. Berço das uvas com que são produzidos os […]
A Quinta de Santa Teresa — propriedade da A&D Wines em Baião, na região dos Vinhos Verdes — vai reabri as actividades de enoturismo no dia 5 de Abril, “com todas as medidas de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde”, pode ler-se no comunicado da empresa.
Berço das uvas com que são produzidos os vinhos Singular e Monólogo, a Quinta de Santa Teresa traz novidades com esta reabertura: quatro provas de vinho diferentes, e passeios nas vinhas e jardins — a Quinta conta com várias edificações de valor arquitetónico relevante e outros pontos de interesse, como a casa principal, os jardins, lagos, a piscina e um bosque. Nesta primeira fase, devido ao contexto pandémico, as actividades serão limitadas a grupos de quatro pessoas, no máximo.
A Visita e Prova Without Limits (€50) permite uma personalização total da experiência: na Quinta de Santa Teresa poderá provar os vinhos sem limitações enquanto explora todo o portefólio disponível. Se escolher o pacote Top Range (€30), terá acesso aos melhores vinhos da Quinta. A opção Avesso Experience (€20) irá permitir que os amantes do vinho explorem a casta Avesso em todas os seus perfis. Por fim, a Visita e Prova Standard (€15) dá a conhecer dois exemplares de varietais da região, com a gama Monólogo e o Singular Vinhas Velhas.[/vc_column_text][vc_column_text]
GPS: Chegou ao seu destino
O mundo está mais pequeno e as modernas tecnologias aproximam gentes e paragens até ao ponto em que se desconfia que a aventura é um conceito fora de moda. Nada disso! Façamo-nos à estrada e enfrentemos o desafio de procurar o país profundo. Mesmo que isso implique um braço-de ferro com o seu quê de […]
O mundo está mais pequeno e as modernas tecnologias aproximam gentes e paragens até ao ponto em que se desconfia que a aventura é um conceito fora de moda. Nada disso! Façamo-nos à estrada e enfrentemos o desafio de procurar o país profundo. Mesmo que isso implique um braço-de ferro com o seu quê de irritante entre os que os olhos vêem e o que as máquinas nos dizem. O material nem sempre tem razão.
Luís Francisco
Não sei se é uma tendência universal ou apenas mais uma das minhas manias. Considero-me uma pessoa de bom feitio, mas assumo a solene embirração que cultivo com as vozes dos aparelhos de GPS. Todas. De todos os aparelhos. Embirro tanto que evito ao máximo utilizar a tecnologia que – dizem – nos leva a todo o lado sem desnecessárias perdas de tempo, seja a decifrar pistas na desconcertante sinalética das nossas estradas, seja no contacto verbal com os locais que, as mais das vezes, muito falam e nada explicam.
Infelizmente, não nasci com capacidades de navegação nem sentido de orientação apurado que me permitam abdicar sem prejuízo das ajudas à navegação. E, portanto, de vez em quando lá tenho mesmo de escutar as directivas deterministas de quem me aconselha, “por favor”, a “abandonar a rotunda na segunda saída” – leia-se: é para seguir em frente – ou a, “dentro de 600 metros, seguir pela esquerda” na auto-estrada – que é, adivinharam, como quem diz para continuar na mesma via.
Para espiar o pecado capital de ceder à tentação da papinha feita em termos de adivinhar o caminho do ponto “a” ao ponto “b” sem passar pela casa da dúvida, obrigo-me a uma série de penitências. Primeiro, colecciono todas as histórias que me chegam ao conhecimento de gente que se perdeu ou se meteu em sarilhos por seguir cegamente o GPS, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos para o que está à sua frente. Acreditem, não são assim tão poucas como isso e algumas com consequências desastrosas. Por outro lado, anoto fervorosamente todos os erros que detecto nas infernais maquinetas. Se a 950 metros de altitude o sistema de navegação indica 976, isso quer dizer que, umas dezenas de quilómetros antes, quando a indicação era de 14 metros de altitude, na verdade estávamos abaixo do nível do mar? Não quero ser alarmista, mas com isto do aquecimento global e da subida dos oceanos, dá para desconfiar…
Mas então, perguntará o leitor que teve a paciência de me acompanhar até este quarto parágrafo, se este tipo abomina assim tanto os sistemas de navegação, por que motivo foi dar o nome “GPS” a estas crónicas? Bom, a explicação é simples. Quando surgiu a ideia de recordar histórias passadas por esse país profundo em busca dos vinhos e dos enoturismos que nos encantam, a primeira história que me veio a cabeça foi a que se passou à chegada à Fundação Eça de Queiroz, ali para as bandas de Baião. Nessa breve, mas intensa, experiência congregaram-se os dois pecados originais da “gpsdependência” humana nos dias que correm: erros da máquina e cérebro humano desligado. Isso e um motorista de autocarro com sonos atrasados. Mas já lá vamos.
Tão perto e tão longe
“Chegou ao seu destino.” A voz do sistema de navegação – não sei se já vos disse que embirro com elas todas… Já? OK, adiante – soou calma, impessoal e autoconfiante como sempre. Mas estava tudo errado. Primeiro, não tínhamos chegado a lado algum. Segundo, aquilo onde estávamos não era um destino. Nem sequer um meio. Parecia mais um fim. Do mundo. A estrada de terra batida desaparecera e a vegetação dava-nos pela altura da janela. Se isto era a Fundação Eça de Queiroz, então o Parque Nacional da Peneda-Gerês seria a Biblioteca Nacional…
Paramos o carro e respiramos fundo. Como é que deixámos esta coisa guiar-nos até ao mato profundo sem desconfiarmos de que algo estava errado? A primeira tentação foi apontar a culpa ao sono desbragado do motorista do autocarro estacionado lá em baixo na estrada nacional, mas convenhamos que nenhum dos dois ocupantes da viatura tinha idade para se agarrar a desculpas infantis… Prometo que não me esquecerei de explicar esta cena do motorista, mas primeiro convém assumir que durante um breve período a evolução da espécie homo sapiens para homo sapiens sapiens se tornou uma falácia quando confrontada com os dois espécimes que ali coçavam a cabeça no meio de uma paisagem belíssima, mas completamente destituída de qualquer sinal de civilização.
“Chegou ao seu destino” em que aspecto? Seria o nosso destino regressar às origens primitivas e tornarmo-nos caçadores-recolectores naquele prado viçoso rodeado de grandes montanhas? A Fundação Eça de Queiroz, afinal, não existia e tínhamos feito centenas de quilómetros atrás de um embuste? Ou – hipótese igualmente válida naquele momento de estupor – não estávamos a ler bem a paisagem e havia mesmo ali uma casa, vinhas e muitas histórias para descobrir? Na dúvida, o melhor era sair do carro e descobrir.
Saímos. E logo percebemos que, à nossa frente, para lá da estrada nacional que de repente voltamos a descobrir, havia um desvio que descia para um vetusto conjunto de edificações em pedra, coberta por heras e rodeada de vinhas e árvores. À nossa frente, mas uns 20 metros abaixo do local onde nos encontrávamos… O erro do GPS tinha sido minúsculo, mas a barreira vertical era intransponível. Há pouco tínhamos passado naquela mesma estrada, lá ao fundo, e falhado o desvio. Seguiu-se uma bem-intencionada tentativa do GPS para nos fazer dar a volta, enviando-nos por uma estrada secundária, primeiro, depois por ruas estreitas numa aldeia deserta e, finalmente, por picadas cada vez mais residuais até ao esquecimento total do mato.
O sono dos justos
Após uma audaz inversão de marcha, regressámos à estrada e entrámos então no desvio para a Casa de Tormes, onde Eça de Queiroz remoeu saudades dos salões de Paris e escreveu algumas das melhores prosas da sua obra imortal. O caminho era óbvio e até estava sinalizado. Como fôra possível falhá-lo na primeira passagem? E então lembrámo-nos do motorista do autocarro.
Menos de 500 metros antes do desvio, à saída de uma curva do caminho, estava um autocarro estacionado na berma, o compartimento das bagagens aberto. De lá saíam as pernas de alguém que ali encontrara uma sombra para repousar. Tudo bem, quem somos nós para recusar a alguém o direito inalienável de passar pelas brasas? O problema é que, com o tronco metido dentro do compartimento, aquela alma sofredora acabara por estender as pernas, que agora invadiam o asfalto. A guinada do nosso carro terá sido silenciosa, ou então o sono era muito pesado, porque quando olhámos pelo retrovisor ele não se mexera, ignorando completamente o facto de que, instantes antes, poderia ter ficado umas dezenas de centímetros mais baixo…
Comentámos o incidente entre o divertido e o alarmado, debatemos brevemente a hipótese de voltarmos para trás para avisar o homem, fizemos piadas sobre a eventual graduação dos vinhos de Tormes. Enfim, distraímo-nos por completo, falhámos o desvio e confiamos cegamente nas indicações do GPS. E lá fomos parar ao fim do mundo. Sem podermos sequer invocar a desculpa de termos passado pelas brasas no processo.
Artigo da edição nº37, Maio 2020
Fundação Eugénio de Almeida alarga programa de visitas ao seu mosteiro
A abertura ao público do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, foi um sucesso e ficou marcada por uma grande afluência de visitantes. Por esta razão, a Fundação Eugénio de Almeida decidiu alargar, desde já e durante os próximos meses, o programa de visitas à “Cartuxa”, permitindo a um maior número de pessoas […]
A abertura ao público do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, foi um sucesso e ficou marcada por uma grande afluência de visitantes. Por esta razão, a Fundação Eugénio de Almeida decidiu alargar, desde já e durante os próximos meses, o programa de visitas à “Cartuxa”, permitindo a um maior número de pessoas a oportunidade de conhecer o monumento.
A visita ao mosteiro pode ser livre ou guiada, sempre em horário fixo e gratuita, havendo ainda a possibilidade de organizar visita guiada de grupo, mediante marcação prévia.
Mais informações sobre este programa de visitas ou sobre o Mosteiro da Cartuxa no site da Fundação Eugénio de Almeida.
Val Moreira: novos vinhos Douro e enoturismo do grupo Vila Galé
TEXTO Luís Francisco O grupo Vila Galé detém, no total, 37 hotéis em Portugal e no Brasil, mas, entre eles, no que ao vinho diz respeito, ganha relevância o Vila Galé Clube de Campo, nas imediações de Beja, onde se situam os 127 hectares de vinha que fornecem a matéria-prima para os vinhos Casa Santa […]
TEXTO Luís Francisco
O grupo Vila Galé detém, no total, 37 hotéis em Portugal e no Brasil, mas, entre eles, no que ao vinho diz respeito, ganha relevância o Vila Galé Clube de Campo, nas imediações de Beja, onde se situam os 127 hectares de vinha que fornecem a matéria-prima para os vinhos Casa Santa Vitória. Mas agora há mais: já abriu o Vila Galé Douro Vineyards, projecto enoturístico que engloba 23 hectares de vinhas, dois de olival e outros tantos de amendoal, suítes e quartos, biblioteca, loja de vinhos, dois restaurantes, duas piscinas e uma série de outros serviços destinados a “mimar” quem por ali queira passar um bom tempo à beira-Douro. A unidade fica situada na quinta de Val Moreira, junto à povoação de Marmelar, na margem direita do rio, entre a Régua e o Pinhão. 
A apresentação da nova unidade hoteleira do grupo serviu também para dar a conhecer os vinhos da casa, nascidos numa propriedade secular e onde podemos encontrar mesmo dois marcos pombalinos de delimitação da região demarcada do Douro que estão classificados como imóveis de interesse público. As provas de vinhos começam nos 8 euros (com um Porto Extra Dry White e um Ruby) e vão até aos 28 euros por pessoa da prova Premium (5 vinhos), com outras três opções pelo meio.
Talhas, grandes horizontes e muito mais
A Vidigueira é uma daquelas terras a que associamos imediatamente o universo do vinho. A tradição secular das talhas e a concentração de produtores de renome fazem deste pequeno concelho do Alentejo um destino incontornável para quem gosta de enoturismo. Mas há muito mais para descobrir, desde a história às grandes paisagens, passando, claro, pela […]
A Vidigueira é uma daquelas terras a que associamos imediatamente o universo do vinho. A tradição secular das talhas e a concentração de produtores de renome fazem deste pequeno concelho do Alentejo um destino incontornável para quem gosta de enoturismo. Mas há muito mais para descobrir, desde a história às grandes paisagens, passando, claro, pela gastronomia.
TEXTO Luís Francisco
FOTOS Ricardo Gomez
Não é preciso procurar muito na Vidigueira para darmos de caras com nomes conhecidos do universo vitivinícola português. A bem dizer, eles estão, praticamente, ao virar de cada esquina ou curva da estrada. Mesmo num país onde o vinho é praticamente omnipresente no universo rural, este concelho do distrito de Beja – bem como os que o rodeiam: Portel, Moura, Serpa, Beja e Cuba – exibe uma concentração quase imbatível de produtores de renome. E, num Alentejo que não existia como região oficial até 1989, a Vidigueira oferece ainda o bónus de um passado repleto de tradições no sector.
Faz-se vinho no Alentejo desde tempos imemoriais. Quando se deu a colonização romana já as vinhas faziam parte da cultura e da paisagem da região, mas a influência do mais poderoso império da época moldou a realidade do vinho alentejano. Para o comprovar, temos a cultura secular das talhas, uma tradição que nunca morreu e que agora ganha uma popularidade muito especial. A Vidigueira e, especialmente, a sua freguesia (até 1854 sede do concelho) de Vila de Frades são consideradas as capitais nacionais do vinho de talha.
A este passado juntam-se a influência da serra do Mendro, cujos 412 metros de altitude podem até parecer irrelevantes, mas não são. A influência da geografia proporciona noites mais frescas do que noutras regiões do Alentejo, pormenor fundamental na definição do perfil dos vinhos da terra. A Vidigueira é terra de brancos, berço da casta Antão Vaz – e, mais uma vez, poucas terras em Portugal serão tão imediatamente associadas a uma variedade de uva como acontece por aqui.
O resultado desta receita de história, geografia e dedicação humana é uma paisagem singular: por aqui, ao contrário do que é regra no Alentejo, a paisagem agrícola divide-se em pequenas parcelas – e uma percentagem elevada deste minifúndio está ocupada com vinha. Quando, nas últimas décadas do século XX, o interesse pelos vinhos do Alentejo ganhou balanço, a Vidigueira estava pronta e na linha da frente, despertando o interesse de produtores de renome vindos de fora e consagrando os que por lá estavam e investiram no mercado.
Hoje, com a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito a manter o estatuto de maior produtor (cerca de 8 milhões de garrafas/ano), a lista de empresas presentes na zona é extensa e notável: Herdade do Peso, Quinta do Quetzal, Paulo Laureano, Ribafreixo. Herdade Grande, Herdade do Sobroso, Cortes de Cima, HMR… E muitos outros, deixando de fora da lista também os que, ficando nas imediações, não se encontram administrativamente no concelho da Vidigueira. Mas que ajudam a compor um leque impressionante de opções de visita.
De copo na mão e sentidos bem despertos, rumemos então à terra que adoptou Vasco da Gama e onde viveram os antepassados de Luís Vaz de Camões. Diz-se até que a casta Antão Vaz tem o nome do avô do poeta…
A Herdade do Rocim fica entre Cuba e a Vidigueira, mas administrativamente está situada no primeiro destes concelhos alentejanos. O projecto nasceu em 2000, com a aquisição da propriedade, a renovação das vinhas (actualmente, são 70 hectares, maioritariamente de uvas tintas) e a construção de uma moderna adega, concluída em 2007 e concebida arquitectonicamente para ter impacto quase nulo na paisagem, mas com espaço e condições de trabalho de grande qualidade. Duas décadas depois do primeiro acto, o Rocim afirma-se como produtor de referência e como destino enoturístico de excelência.
Percorrendo a estrada entre a Vidigueira e Cuba, a adega nem sequer é a primeira coisa que nos chama a atenção. Na verdade, o olhar fica preso do outro lado da estrada, onde uma vinha se agarra à encosta abrupta, visão tão pouco usual no Alentejo. A seguir damos com o portão e entramos no complexo da adega, primeiro passando por um lago e depois percebendo as linhas esguias e discretas do edifício no alto do morro. Entramos para o pátio interior, onde a água escorre numa cascata de degraus, há plantas que crescem do chão e descem dos pátios e vastas superfícies vidradas amenizando as paredes de betão. Acedemos então ao wine-bar, espaço arejado e de decoração moderna onde podemos provar os vinhos da casa e dar uma facada na dieta com os petiscos regionais.
Dali passaremos à adega, que abrangemos de cima quando caminhamos pelo corredor panorâmico com uma enorme janela em vidro. Lá dentro, a meio do espaço, um pátio metálico octogonal que facilita os trabalhos e nos traz um visual industrial de grande elegância. Noutra zona, passamos por uma adega antiga, com as inevitáveis talhas de barro (o Rocim organiza anualmente o Amphora Wine Day, evento que reúne produtores, críticos e apreciadores dos vinhos de talha). Mais um corredor e estamos na sala das barricas, depois passamos na sala polivalente (destinada a eventos de empresas e, também, a cerimónias particulares – considerada uma Design Winery, a adega do Rocim é também muito procurada para casamentos).
Mas se a visita pelo interior tem muitos aspectos interessantes e surpresas pelo caminho, não há nada como voltar a subir as escadas junto à cascata e virar para o pátio panorâmico. O dia está fresquinho, mas ensolarado. À nossa volta há vinhas e olival a perder de vista, mesmo em frente o morro coberto de vinha parece desafiar a gravidade e transporta-nos para outras regiões do país. Encha-se o copo e a alma. Afinal, como dizia Fernando Pessoa, devidamente citado numa das paredes da adega, “boa é a vida, mas melhor é o vinho”.
[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1588007346056{background-color: #efefef !important;}”]HERDADE DO ROCIM
Estrada Nacional 387, Cuba
Tel: 284 415 180
Mail: herdadedorocim@herdadedorocim.com
Web: www.rocim.pt
GPS: 38º 11’ 50.0”N | 7º 51’18.6”W
Visitas à adega entre segunda-feira e sábado, com 11 às 19h00, com a última a começar às 18h00. Encerra ao domingo. O preço varia entre os 8 euros e os 25 euros por pessoa, conforme a gama de vinhos a provar no final. Solicita-se marcação prévia nos casos de visitas com almoço – a ementa e os preços são sob consulta. Na loja podem encontrar-se os produtos da casa, mas também um conjunto de outros artigos, nomeadamente da Moleskine ou da Taschen.Originalidade (máx. 2): 1,5
Atendimento (máx. 2): 2
Disponibilidade (máx. 2): 1,5
Prova de vinhos (máx. 3): 2,5
Venda directa (máx. 3): 2,5
Arquitectura (máx. 3): 3
Ligação à cultura (máx. 3): 3
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2
AVALIAÇÃO GLOBAL: 18
Continuamos a fintar o magnetismo da vila da Vidigueira e contornamo-la pelo Sul, rumo ao concelho de Beja e às margens do rio Guadiana. Uma estrada de terra batida é quanto baste para percebermos que há novas paragens para descobrir e a expectativa não sai defraudada quando chegamos à Herdade do Vau. Um conjunto de casas recuperadas, bem como algumas construções antigas ainda em ruínas, também elas atraentes na sua harmonia e sensibilidade, paira num esporão rochoso, dominando a paisagem espantosa.
O rio corre lá em baixo, em curvas caprichosas por entre falésias, charnecas, vinhas, olivais e bosque. Sobreiros e azinheiras, sim, mas também pinheiros, na encosta defronte. Uma ou outra mancha branca no horizonte denuncia a presença humana, mas aqui a Natureza mantém a sua alma, selvagem e poderosa como as cheias súbitas do rio, em tempos que já lá vão. Os moinhos de água tipo igloo, de tectos redondos para resistirem à passagem das águas quando, antes de a barragem de Alqueva o “domesticar”, o Guadiana se inchava de maus humores na época das chuvas. O estranho fortim (ou posto aduaneiro) que controlava gentes e produtos que atravessavam o rio – esta era uma zona de passagem entre Sevilha e Beja e é por isso que estamos na Herdade do Vau – e que, também ele, foi concebido para ser “anfíbio”: não tem portas e o seu formato faz lembrar o desenho do casco de um navio.
Em 2006, a propriedade foi comprada e o seu novo dono recuperou construções e edificou outras para servir de casa de família aos fins-de-semana. Mas todo este espaço disponível acabou por ter pouco do uso originalmente planeado e deu origem a um hotel rural com 12 alojamentos (32 pessoas), zonas comuns de cativante beleza rústica, piscina, court de ténis, sala de refeições, sala de provas. A decoração dos quartos é minimal, não há televisão (mas há Internet) e se o interior é confortável e acolhedor, na verdade é lá fora que está o que mais interessa.
Passeamos pelas margens do rio, subimos a encosta por entre vinhas, apreciamos os novos olivais nas colinas em redor. Por todo o lado, o vigor e a força de uma paisagem natural pujante de biodiversidade. Voltamos a entrar, para um copo de vinho no pavilhão de caça, um antigo palheiro recuperado, voltamos a sair já de noite, o silêncio impressionante da vastidão, um céu a gritar de estrelas, as luzes distantes de Serpa lá ao fundo. Mas tudo isto são palavras e essas leva-as a brisa fresca de Inverno. A Herdade do Vau não se explica, sente-se.
HERDADE DO VAU HOTEL
Lugar Monte do Vau, Quintos, Beja
Tel: 911 793 446 | 966 052 219
Mail: na@herdadedovau.com
Web: www.herdadedovau.com
Os preços dos quartos começam nos 80 euros (Twin) e vão até aos 170 euros da casa para três pessoas e aos 165 da casa para quatro pessoas. Mediante marcação, organizam-se visitas à vinha (7,5 euros por pessoa) e provas de vinhos (15 euros). Os hóspedes devem contactar o pessoal do hotel caso desejem realizar outras actividades, em parceria externa.Originalidade (máx. 2): 2
Atendimento (máx. 2): 2
Disponibilidade (máx. 2): 2
Prova de vinhos (máx. 3): 2
Venda directa (máx. 3): 2
Arquitectura (máx. 3): 3
Ligação à cultura (máx. 3): 2,5
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2
AVALIAÇÃO GLOBAL: 17,5
O roteiro termina, como se impunha, no epicentro desta mancha vitivinícola, a vila da Vidigueira. Nas margens do núcleo urbano ficam as instalações da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, um gigante cujo nome denuncia desde logo a sua vocação agregadora de produtores de vários concelhos. E o enoturismo é cada vez mais uma face dessa missão de locomotiva do sector na região.
Quem antes visitasse as instalações já podia ficar a conhecer a adega, a loja e a adega das talhas, mas 2019 marcou um reforço da aposta nesta actividade turística, com a inauguração da Casa das Talhas. E assim nasceu um espaço multifuncional, que permite enriquecer o percurso da visita, mas também receber eventos e servir de embaixada da gastronomia local e dos vinhos de talha.
O salão é espaçoso, com bar e zona de exposição (lá estão as talhas, claro, bem como alfaias agrícolas e um recanto onde podemos ficar a conhecer os vinhos da casa, com a ajuda de ecrãs tácteis) rodeando as mesas, onde se provam vinhos e se apreciam refeições. Confeccionadas na cozinha adjacente, mas pelos chefes de restaurantes locais que cada um entenda convocar para o seu evento. Madeiras claras e escuras, bancos rústicos de troncos, chaminé tradicional, um enorme ecrã de vídeo e a presença solene das grandes talhas de barro compõem o cenário.
Por baixo da Casa das Talhas foi criado o percurso Vasco da Gama. O navegador nasceu em Sines, mas tornou-se Conde da Vidigueira e é uma figura incontornável na história da vila. Primeiro passamos pelos grandes depósitos em cimento (são 101 ao todo), a seguir percorremos um corredor que nos leva às barricas velhas (onde repousam aguardentes), à vetusta caldeira a lenha e aos alambiques. Depois ficamos a conhecer a Sala 1498, data que marca o ano da chegada da armada de Vasco da Gama à Índia e dá nome ao vinho mais ambicioso da casa, o 1498 Grande Reserva tinto 2014, do qual se fizeram exactamente 1498 garrafas. Muitas delas estão aqui, umas já vendidas e com o nome do proprietário no rótulo, outras ainda não. Numa das paredes, um planisfério em relevo fala-nos da portuguesa vocação de dar novos mundos ao mundo.
Mais ao fundo, a nave das barricas novas, com um espaço destinado a eventos mais reservados, a Sala Vasco da Gama, gradeamento à volta e mesa no meio. As madeiras do tecto, o cordame pendurado aqui e ali, a disposição das barricas, as cores castanhas e cinzentas, tudo aqui foi desenhado para nos criar a impressão de que estamos no porão de um navio. As naus dos Descobrimentos levavam, efectivamente, barricas nos seus porões. Há mar e mar, há vinho e voltar.
ADEGA COOP. VIDIGUEIRA, CUBA E ALVITO
Bairro Industrial, Vidigueira
Tel: 939 190 460 | 284 437 240
Mail: visitas@adegavidigueira.pt
Web: www.adegavidigueira.pt
GPS: 38.207959 | -7.799580
Visitas todos os dias (aos feriados, mediante marcação) nos períodos 10h00/12h00 e 15h00/17h00 (Verão) ou 10h00/ 12h00 e 14h00/16h00 (Inverno). Preços em actualização, de momento sob consulta. Refeições e programas especiais com marcação prévia. Possibilidade de agendar actividades extra, como passeios de balão e a cavalo ou experiência na barragem de Alqueva. A loja está aberta todos os dias, das 9h00 às 19h00. Originalidade (máx. 2): 2
Atendimento (máx. 2): 2
Disponibilidade (máx. 2): 2
Prova de vinhos (máx. 3): 2,5
Venda directa (máx. 3): 2,5
Arquitectura (máx. 3): 2,5
Ligação à cultura (máx. 3): 2,5
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 1,5
AVALIAÇÃO GLOBAL: 17,5
ESTAÇÃO DE SERVIÇO
Quetzal, Sobroso ou Ribafreixo são produtores de vinho da zona com belos restaurantes nas suas instalações, mas, por ora, vamos optar por outras casas. É claro que, no coração do Alentejo, uma das regiões gastronomicamente mais pujantes, variadas e surpreendentes deste país de mesa posta, não há-de ser difícil descobrir belos locais para reabastecimento sólido. Deixamos três sugestões, todas elas marcadas pelo seu carácter típico. Peça vinho da talha, se ainda houver.
ARTE DO VINHO
Travessa do Beco, Vidigueira
Tel: 964 847 016
TABERNA TIA JACINTA
Largo Frei António das Chagas nº71, Vidigueira
Tel: 284 436 021
ADEGA DA CASA DE MONTE PEDRAL
Rua da Fonte dos Leões, Cuba
Tel: 936 520 036
Edição nº34, Fevereiro 2020
Dois vizinhos que se miram nas águas do Douro
Na terra onde os homens esculpiram montanhas em nome do vinho, o que não falta são belos locais para estar e apreciar um bom copo. Escolhemos dois, um do lado da estrada mais movimentada, o outro na margem oposta do rio Douro. Cada um deles é um miradouro privilegiado dos encantos do vizinho da frente. […]
Na terra onde os homens esculpiram montanhas em nome do vinho, o que não falta são belos locais para estar e apreciar um bom copo. Escolhemos dois, um do lado da estrada mais movimentada, o outro na margem oposta do rio Douro. Cada um deles é um miradouro privilegiado dos encantos do vizinho da frente.
TEXTO Luís Francisco
FOTOS Ricardo Gomez
Entre a Régua e o Pinhão corre uma das estradas mais cénicas do mundo, a EN222, uns 25 quilómetros de curvas suaves à beira do rio Douro que são, para muitos viajantes, a primeira, e inesquecível, visão que têm da anacrónica paisagem duriense. O rio, antes selvagem, agora domado pelas barragens, flui suavemente mesmo ao lado do asfalto, mas a placidez do espelho de água serve apenas para enfatizar o dramatismo da moldura de encostas talhadas à mão, com as vinhas penduradas sobre o abismo. O vale do Douro é um local mágico e arrebatador.
O mundo há muito que ouvia falar dessas terras longínquas e misteriosas, de onde saíam barcos carregados de pipas, desafiando rápidos e curvas traiçoeiras, rio abaixo, até aos armazéns de Gaia e do Porto onde a alquimia do tempo e a sabedoria dos homens produziam um dos mais espantosos néctares do planeta. O Vinho do Porto era conhecido, mas tudo o resto era apenas um mapa, desenhado ainda nos tempos do Marquês de Pombal, uma mancha de desconhecido num país rústico e periférico.
Mas os tempos mudaram. Hoje o Douro é muito mais do que a história e a sedução do Vinho do Porto. Para começar, porque uma parte significativa da sua produção nos surge agora sob a forma de vinhos tranquilos. Depois, porque os encantos dessas paragens começaram a ser descobertos. Quando, a 14 de Dezembro de 2001, a UNESCO classificou a paisagem natural do Douro Vinhateiro como Património da Humanidade, foi dado o passo decisivo para a afirmação da região como destino turístico.
Hoje, as águas do rio são sulcadas por navios de cruzeiro, as vetustas linhas de comboio ganharam nova clientela, pelas estradas circulam milhares de visitantes. Há até quem chegue de helicóptero às quintas mais selectas, onde superlativas unidades hoteleiras ou alojamentos mais típicos abrem as suas portas, com o copo e o prato sempre sobre a mesa. O vinho moldou esta paisagem arrebatadora e continua a ser o seu grande embaixador, é certo. Mas o Douro do século XXI é uma experiência global dos sentidos.
É uma região enorme, esta que se aninha em torno do terceiro maior rio da Península Ibérica (897km, desde a nascente, a 2160 metros de altitude, na serra de Urbión, Espanha, até à foz, entre o Porto e Gaia) e dos seus afluentes. A Região Demarcada do Douro, criada em 1756 e que reclama o estatuto de mais antiga do mundo, estende-se por cerca de 250.000 hectares, e foi dividida em três sub-regiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, progredindo de Oeste para Leste. Começa em Barqueiros, concelho de Mesão Frio, onde a temperatura média anual ronda os 13,8ºC, com uma precipitação média de 1244mm; e vai até Barca d’Alva, já na fronteira com Espanha, onde os extremos de temperatura são mais vincados (a média anual é de 15,5ºC) e chove muito menos (652mm).
Os números e a poesia
A mera observação empírica permite concluir, sem margem para dúvidas, que o movimento turístico é cada vez mais intenso no vale do Douro. Mas há números para sustentar esta percepção. Apesar de as estatísticas oficiais não individualizarem a zona, o relatório anual do Instituto Nacional de Estatística relativo a 2018 destaca o Norte como a região onde se registou um maior aumento de dormidas (8,5%) face ao ano anterior. Sintomaticamente, outra região em que o vinho é cada vez mais um argumento de sedução, o Alentejo, aparece a seguir, com um crescimento de 7,6 por cento. O Norte liderou também no número de novas unidades hoteleiras (mais 10,5%).
No que se refere ao turismo rural e de habitação, outra vez a zona mais setentrional de Portugal a assumir a liderança: o Norte tem mais de um terço (37,8%) da oferta nacional no sector e é também a que regista maior procura no panorama nacional, com 30,1 por cento das dormidas. Mais uma vez, o Alentejo aparece no segundo lugar, com 24,3%. No conjunto do país, os estabelecimentos de turismo no espaço rural e de habitação registaram quase 850 mil hóspedes em 2018, 6,8 por cento mais do que em 2017.
Há procura e a oferta está cada vez mais diversificada. No Douro, os encantos da paisagem e a magia dos vinhos atraem cada vez mais gente e o sector do enoturismo profissionalizou-se a uma velocidade estonteante. Há pouco mais de uma década, contavam-se pelos dedos das mãos as unidades hoteleiras bem estruturadas e quem se “atrevia” a viajar pela região por conta própria facilmente bateria com o nariz na porta de muitas quintas. Hoje, o panorama é completamente diferente. Produtores unem-se para criar rotas comuns, outros colaboram de forma mais ou menos informal; restaurantes, museus e sítios históricos entram nos roteiros; a região abriu as suas portas e por elas passa gente de todo o mundo.
E, no entanto, o Douro continua a ser um espaço de mistérios, de encantamento. Em cada recanto encontramos a paixão dos homens e o rigor austero da Natureza abraçando-se em paisagens inesquecíveis. O Douro Vinhateiro é uma gloriosa insanidade e, à falta de talento próprio, apropriemo-nos da escrita de Miguel Torga: “O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. A beleza absoluta.”
Vamos até lá.
A Quinta dos Frades é enorme, mas já foi muito maior. Os 200 hectares actuais (75 dos quais de vinha) já foram quase o dobro, até que a barragem de Bagaúste, inaugurada em 1973, fez subir as margens do rio, engolindo de caminho vinhas centenárias. Estamos na margem direita do Douro, a poucos quilómetros da Régua pela EN222, e o portão da propriedade surge-nos um pouco antes da povoação de Folgosa e do seu cais. Entramos e a paisagem parece engolir-nos.
Para quem já esteve no relvado de um grande estádio de futebol, a sensação imediata é que estamos rodeados de anéis de bancadas, mas aqui, junto à adega onde já começaram a chegar as uvas desta vindima, em vez de adeptos ruidosos, o que vemos são plácidas vinhas velhas (cerca de 100 anos) ordenadamente dispostas em linhas sem muros que se alongam até quase fecharem o horizonte. Não há mecanização possível: todo o trabalho tem de ser feito à mão ou com a ajuda de machos.
A quinta está nas mãos da família Ferreira há quatro gerações, mas a sua origem remonta ao século XIII (1256), então propriedade da Ordem de Cister, estabelecida no Mosteiro de Salzedas – os frades, que lhe estão no nome, tinham neste local a possibilidade de produzir vinho, pão e azeite, a que juntavam frutos como as laranjas, os figos ou as amêndoas. Durante décadas, a quinta vendeu a sua produção para grandes casas de Vinho do Porto, mas desde 2008 começou a reservar parte das uvas para as suas marcas próprias, de que faz actualmente cerca de 100.000 garrafas anuais.
Passeamos pela adega, com os seus lagares de granito, o tecto em madeira moderno mas respeitando o visual antigo, uma salinha panorâmica para provas lá ao fundo, os móveis feitos com partes de barricas. É uma adega típica do Douro, desenhada para tirar partido da gravidade, pelo que o patamar inferior é destinado ao armazenamento e lá encontramos 17 balseiros a roçar o século de existência – os maiores têm capacidade para 30.000 litros.
Está na hora de subirmos para conhecer as vinhas, mirar o marco pombalino de 1756 (um dos primeiros a serem colocados na região), provar as uvas e deslumbramo-nos, uma e outra vez, com a grandiosidade da paisagem em volta. Havemos ainda de passar pelo exterior do solar, com o seu jardim romântico, torres com ameias e canhões à porta; e depois vamos saborear os vinhos da quinta numa casa de chá com azulejos mouriscos e um sedutor pátio circular sobre o Douro. Mas é sempre aqui que fica a nossa memória, nesta panorâmica sobre o rio e as encostas que os homens esculpiram.
Do outro lado do rio, mesmo em frente, curioso, as vinhas são diferentes.
QUINTA DOS FRADES
Quinta dos Frades, Folgosa, Armamar
Tel: 254 858 241 | 910 129 112
Mail: enoturismo@predialferreira.pt
Web: www.quintadosfrades.pt
GPS: 41.149134, -7.684180
As visitas carecem de marcação antecipada e a política da quinta é fazer sessões privadas, ou seja, não juntar pessoas que não se conheçam. Mínimo dois participantes, máximo oito, embora já tenham aceite até 12. A quinta está aberta de segunda a sábado e tem dois horários diários para visita, de manhã e à tarde. A prova simples de vinhos custa 15 euros por pessoa; com passeios pela adega e vinhas/marco pombalino passa a 20 euros por pessoa (ou 90 se a opção for provar os vinhos-ícone da quinta). Flexibilidade para acomodar outras pequenas actividades, como passeios pela floresta junto à casa de chá.
Originalidade (máx. 2): 2
Atendimento (máx. 2): 2
Disponibilidade (máx. 2): 1,5
Prova de vinhos (máx. 3): 2,5
Venda directa (máx. 3): 2,5
Arquitectura (máx. 3): 2,5
Ligação à cultura (máx. 3): 2
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2
AVALIAÇÃO GLOBAL: 17,5
Serão uns 200 metros, em linha recta, mas é preciso recuar um pouco na direcção da Régua, transpor o paredão da barragem e enfrentar as curvas da estrada do outro lado do rio para chegarmos à Quinta dos Murças. Não é nada que assuste, mas fica desde já a informação de que nas Murças existe um barco movido a energia solar que pode ir buscar-nos à outra margem… Isto se não optarmos por chegar de comboio e sair mesmo à porta – a quinta tem acesso directo ao apeadeiro de Covelinhas.
Quando lá chegamos, as silhuetas românticas da Quinta dos Frades estendem-se ao longo do horizonte. Atrás de nós, encosta acima, a paisagem tão diferente que apercebemos quando estávamos do outro lado do rio: a Quinta dos Murças tem as mais antigas vinhas verticais do Douro (a primeira data de 1947). Sim, também há algumas que progridem horizontalmente ao longo da vertente, suportadas pelos característicos muros de pedra, mas a imagem de marca deste local são mesmo as vinhas dispostas perpendicularmente à margem.
A quinta tem 155 hectares (48 de vinha), estende-se ao longo de 3,2km de linha de rio e abarca uma diversidade enorme de parcelas, que sobem até cotas bem altas na montanha. Vir para aqui significou o primeiro grande investimento do Esporão fora do Alentejo e a aposta enoturística foi reforçada com a abertura recente de cinco quartos para alojamento. Junto à casa, uma piscina abrigada do vento pisca-nos o olho, mas também se está muito bem na varanda sobre o Douro, ou nos restantes espaços comuns. Os quartos são visualmente simples, condizendo com a atmosfera da casa, mas estão muito bem equipados. A recepção funciona na loja.
Descemos para a adega, com os seus sete lagares em granito, os balseiros e as barricas, enquanto falamos dos vinhos da casa. Fazem-se 700.000 garrafas, contando com a marca Assobio, feita com uvas compradas. Mas se falar é bom, provar é muito melhor. Juntemo-nos a um grupo de representantes de importadores dos EUA para conhecermos melhor o que por aqui se engarrafa. A sala de provas divide o seu espaço em duas áreas: uma de estar, com sofás; a outra de provas, onde encontramos uma grande mesa em madeira (que emula a peça icónica criada para as caves da Herdade do Esporão), estantes com garrafas e um ecrã onde vamos acompanhando o vídeo que nos ajuda a perceber o que temos no copo.
Lá fora, um terreiro com árvores e um repuxo aproxima-nos das águas do Douro. Estamos no final da tarde, o sol está mais suave, os pássaros fazem-se ouvir, as vinhas repousam na sombra das curvas da encosta. Tudo está em descanso nesta paisagem serena, nascida selvagem e amansada pelo suor dos homens.
QUINTA DOS MURÇAS
Covelinhas, Peso da Régua
Tel: 213 031 540 (Esporão)
Mail: reservas.murcas@esporao.com
Web: www.esporao.com/pt-pt/sobre/quinta-dos-murcas/
GPS: 41.153314, -7.688143
O programa de visitas e provas começa na caminhada com prova de vinhos Douro (10 euros por pessoa) e pode ir até aos 50 euros (passeio de barco com prova de vinhos). A visita à adega e vinhas, mais prova de vinhos Douro, custa 20 euros e as refeições saem a 30 euros por pessoa (25 para os hóspedes; crianças: 10 euros). Os quartos single custam 120 ou 140 euros (época baixa/alta), a área familiar (4 pessoas) fica por 230/250 euros, o aluguer da casa completa (10 pessoas) pode ser feito por 600/750 euros.Originalidade (máx. 2): 2
Atendimento (máx. 2): 2
Disponibilidade (máx. 2): 2
Prova de vinhos (máx. 3): 2,5
Venda directa (máx. 3): 2,5
Arquitectura (máx. 3): 2,5
Ligação à cultura (máx. 3): 2,5
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2
AVALIAÇÃO GLOBAL: 18
ESTAÇÃO DE SERVIÇO
No Douro come-se bem e durante algum tempo a oferta de boa mesa não conseguiu acompanhar a explosão de popularidade da região. Isso, no entanto, está a mudar, com novas propostas a aparecerem e casas mais tradicionais a renovarem-se. Na Régua, a porta de entrada do Douro Vinhateiro, não é difícil encontrar boas estações de serviço para reabastecimento sólido. Deixamos-lhe três opções, uma mais económica e tradicional (Cacho D’Oiro), outra multifunções (Castas & Pratos, que é restaurante, wine bar, loja e lounge) e uma terceira que dispensa apresentações (DOC, do chef Rui Paula). Bom apetite! Acompanhe com vinhos da região e, se lhe apetecer respirar fundo para ajudar a digestão, não se esqueça que o sublime miradouro de S. Leonardo da Galafura é mesmo ali ao lado.
DOC – EN 222, Folgosa, Armamar | Tel: 254 858 123 / 910 014 040 | Mail: doc@ruipaula.com
CACHO D’OIRO – Travessa dos Aflitos 120, Peso da Régua | Tel: 254 321 455
CASTAS & PRATOS– Av. José Vasques Osório, Peso da Régua | Tel: 254 323 290 / 927 200 010 | Mail: info@castasepratos.com
Edição nº30, Outubro 2019
