Categoria: VINHOS

QUINTA DOS CASTELARES: O sonho concretizado de Manuel Caldeira

Freixo de Espada à Cinta fica no distrito de Bragança. Mas em termos do mapa vínico nacional, pertence à sub-região do Douro Superior. Possui uma área aproximada de 245 km2, sendo limitada, a Norte, pelo concelho de Mogadouro, a Sul pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a Oeste pelo concelho de Torre de Moncorvo […]

Freixo de Espada à Cinta fica no distrito de Bragança. Mas em termos do mapa vínico nacional, pertence à sub-região do Douro Superior. Possui uma área aproximada de 245 km2, sendo limitada, a Norte, pelo concelho de Mogadouro, a Sul pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a Oeste pelo concelho de Torre de Moncorvo e a Este pela vizinha Espanha (Província de Salamanca). O rio Douro passa a cerca de 4 km da vila, demarcando, neste concelho, a fronteira entre Portugal e Espanha.
Há diversas explicações para o curioso nome desta vila. Uns dizem que teve origem no nome de um fidalgo godo “Espadacinta”, outros no brasão de um fidalgo leonês que tinha um freixo e uma espada ou, ainda, na lenda que diz que D. Dinis, rei de Portugal, quando fundou a localidade no séc. XIV, amarrou a sua espada a um freixo, antes de se encostar à árvore a descansar. Essa árvore, de grande porte, está há mais 500 anos no largo principal da vila e merece observação atenta.

Para além das amendoeiras em flor que levam muitos visitantes à vila, sobretudo na Primavera, para assistir a tal beleza da terra, há que explorar os diversos miradouros que atestam uma paisagem natural avassaladora. Freixo é também uma vila Manuelina, pintada de monumentos e casas com traços arquitetónicos desse tempo. Na vila pode ainda visitar a Casa Natal de Guerra Junqueiro, onde nasceu o poeta, político e jornalista português, situada na Rua das Flores e onde está a coleção de livros e as pautas da sua Marcha do Ódio. Pode ainda ser visitada a casa da sua família, onde está uma mostra de objetos agrícolas, roupa, utensílios de cozinha, de modo a exemplificar como vivia uma família abastada no século XIX.

O patriarca Manuel Caldeira

É neste contexto histórico, envolvido no Douro Superior, que se materializa o sonho de Manuel Caldeira. Homem da terra, nascido e criado em Freixo, desde muito cedo iniciou a sua vida na agricultura, tendo mais tarde enveredado pela construção civil. Em 2010 lança o desafio ao seu genro, Pedro Martins, de criar uma marca de vinhos própria.

“O Sr. Caldeira começou na agricultura com o pai, que era feitor de algumas quintas aqui. Criou a empresa dele, a sua atividade principal, mantendo sempre o foco na agricultura, e foi adquirindo mais terras, plantando vinhas e diversificando. Em 2010, nós tínhamos cerca de 600 ovelhas, éramos o maior produtor de leite da região e somos dos maiores produtores de amêndoa e azeitona de Freixo de Espada-à-Cinta. Ao todo, neste momento as propriedades com floresta e tudo, rondarão os 600 hectares de terra”, salienta, com entusiasmo, Pedro. Aceite o desafio feito pelo sogro, começa a desenhar as bases de um projeto que avança hoje para os 15 anos de idade, com crescimento sustentado e qualidade reconhecida no mercado. Assim nascia o projeto Quinta dos Castelares.

“Freixo de Espada à Cinta é conhecida pela arquitetura manuelina e tem uma igreja com uma porta fabulosa, que foi a inspiração do rótulo da Quinta dos Castelares. O rio Douro, na região demarcada, começa em Freixo, pelo que também tem destaque no rótulo, bem como a faixa castanha de terra como alusão a Espanha. Esfera Armilar porquê? Não somos família brasonada, mas ela é um símbolo dos Descobrimentos, em que nós portugueses conquistámos o mundo e eu usei esse símbolo, porque também quero conquistar o mundo através dos vinhos”, explica Pedro.

Atualmente, este projeto familiar explora cerca de 145 hectares de vinha, distribuídos por três quintas

 Um projeto familiar

Atualmente, este projeto familiar explora cerca de 145 hectares de vinha, distribuídos por três quintas: A dos Castelares, com cerca de 100 hectares; a da Congida, que fica junto à praia do rio fluvial, na parte de cima da barragem de Saucelle, com 10 hectares; enquanto que na parte de baixo da barragem se situa a Quinta da Fronteira, com cerca de 42 hectares, que estava na posse da Companhia das Quintas e foi adquirida em 2017. Lá são produzidos tintos e Vinho do Porto.

“Com a estratégia que implementamos quando, em 2011, começámos com cerca de 70 hectares, números redondos, fomos crescendo ao ponto que chegámos, hoje, aos cerca de 145 ha, porque havia solicitações de mercado para mais vinho e mais segmentos”, conta Pedro Martins. “Em vez de entrarmos na aquisição de uvas, que não sabemos a qualidade que têm, decidimos optar por expandir e ter a certeza de controlar a qualidade da matéria-prima”, explica. E com a aquisição em particular da Quinta da Fronteira foi possível a empresa crescer na produção de vinho do Porto. Hoje tem cerca de 300 pipas de benefício, das quais vende parte a granel.

Se Manuel Caldeira é o eterno visionário, Pedro Martins é o homem que atualmente dirige todas as fases da empresa, incluindo a enologia. A admiração do primeiro pelo genro é inegável e a sua paixão pela terra, pelas vinhas e pelos vinhos que ajudou a construir e o projeto que viu crescer sob a sua alçada, transparece no brilho dos seus olhos e deve ser justamente destacada.

São cerca de 500 mil garrafas produzidas anualmente a partir de vinhas que se situam entre os 700 metros de altitude, na Quinta dos Castelares, e os 450 metros de altitude, na Quinta da Fronteira, permitindo assim criar vinhos de perfis distintos. O mercado nacional representa cerca de 60% das vendas, sendo os restantes 40% para exportação. A adega é moderna, ampla e contempla barricas de carvalho francês, húngaro e americano, utilizadas no loteamento dos vinhos. Toda a produção é certificada em modo biológico, o que também diferencia este projeto. Em termos de encepamentos, destacam-se, nas castas tintas, a Touriga Nacional (30% do total plantado), Tinta Roriz, Bastardo, Tinta Francisca, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Pinot Noir, enquanto nas castas brancas podemos encontrar Códega de Larinho, Gouveio, Viosinho, Alvarinho, Rabigato, Moscatel e Chardonnay.

O caráter do Douro Superior

O portfolio é bastante alargado, com diversas referências distribuídas pelas marcas Quinta dos Castelares e Fronteira, havendo também espaço para vinhos especiais como o espumante 100% de Códega de Larinho (provavelmente o único no mercado desta casta) e outras referências que são já icónicas como o Quinta dos Castelares Sublime, expressão muito particular de um 100% Touriga Nacional, ou o Bicho da Seda, o topo de gama da casa, que apenas sai em anos excecionais e resulta do melhor das vinhas velhas da propriedade.

“A diversidade de barricas permite-nos engarrafar uma nova referência se identificarmos algo especial, mas o segredo está na vinha e nas uvas que possuímos”, diz Pedro Martins. O vinho Bicho da Seda, por exemplo, provém da Vinha do Almirante, um field blend com mais de 60 anos, localizado em altitude.
O objetivo é manter a qualidade e continuar o legado de Manuel Caldeira. É inegável a sua importância e presença mesmo quando está longe, bem como o carinho que todos nutrem por ele, em particular Pedro. “Em 2017 decidi fazer um grande branco ao estilo Borgonha em sua homenagem, um branco gordo mas muito prazeroso”, conta. Mais tarde fez o tinto, que teve origem nas uvas que Manuel Caldeira considera as melhores dos talhões. “Sem ele saber, peguei nessas uvas e criei o Manuel Caldeira tinto”, revela o genro. Ambos, que foram um sucesso comercial, representam muito para a marca e perpetuam para sempre a memória do sogro.

Após a visita às vinhas, às quintas e à adega foi tempo de provar várias referências do extenso portfolio da casa, das quais daremos respetiva nota de prova. A sala de provas é lindíssima, com uma vista fabulosa para as vinhas da Quinta dos Castelares protegidas pela Serra de Poiares. Para fim de festa, fomos testar alguns dos topos da casa à mesa no restaurante Cinta D’Ouro. São vinhos concentrados, eminentemente gastronómicos, expressão do Douro Superior, que brilharam à mesa com o menu preparado pelo Chef Diego Ledesma, com destaque para a salada de perdiz, o bacalhau e uma maravilhosa e suculenta costeleta de carne maturada de comer e chorar por mais. De visita obrigatória!

Nota: O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Março de 2025)

S. Salvador da Torre: Emancipação do Loureiro

Analisando os dados referentes às exportações de vinhos oriundos da região dos Vinhos Verdes, em relação logo ao primeiro semestre do ano transato, compreendemos porque motivo esta se mostra cada vez mais atrativa para investimentos de longo prazo. O ano de 2023 havia terminado com um crescimento, em volume, na ordem dos 8%, contabilizando 35 […]

Analisando os dados referentes às exportações de vinhos oriundos da região dos Vinhos Verdes, em relação logo ao primeiro semestre do ano transato, compreendemos porque motivo esta se mostra cada vez mais atrativa para investimentos de longo prazo. O ano de 2023 havia terminado com um crescimento, em volume, na ordem dos 8%, contabilizando 35 milhões de litros, de um total de 90 milhões de litros exportados, e cerca de 11% em valor. O primeiro semestre de 2024 surpreendeu com números pouco usuais para a conjuntura atual, representando, apenas nos dois primeiros meses do ano, um acréscimo de 30% no volume de exportações, o que mostra como a região se encontra dinâmica. Aparte isso, há uma toda uma nova conjuntura de consumo mundial que traz uma evidente vantagem competitiva à região.

 

 

O interesse da Granvinhos pela expansão além da sua zona de conforto, o Douro, já viria de há uns seis ou sete anos.

 

Perfil mais leve

Aliada à quebra do consumo mundial, há hoje uma busca mais premente por vinhos brancos, com um perfil mais leve e de mais reduzido teor alcoólico, algo que assenta como uma luva aos Vinhos Verdes.

Contudo, para Jorge Dias, CEO da Granvinhos, as decisões nem sempre se movem pela estrita e absoluta racionalidade. A aquisição da Quinta de São Salvador da Torre possuí essa mesma premissa.

O interesse da Granvinhos pela expansão além da sua zona de conforto, o Douro, já viria de há uns seis ou sete anos atrás, buscando novos projetos para alargar a sua área de influência. Inicialmente, o Alentejo foi aventado como uma hipótese, logo colocada de parte por se entender que não acrescentaria valor e diferenciação ao negócio. Numa perspetiva que alia a racionalidade à emoção, para Jorge Dias apenas duas regiões preenchiam, para si, as virtudes e características que pretendia acrescentar ao grupo: a Bairrada e os Vinhos Verdes. Colocada, por ora, de parte a Bairrada, com um negócio que não chegou a bom porto, o foco passou a incidir sobre os Verdes e, em 2022, surge a hipótese da Quinta de S. Salvador da Torre.

Alguns meses de negociações com o Grupo Soja de Portugal, proprietário da Quinta, e o negócio fez-se, mais uma vez com uma forte carga emocional pelo meio. Jorge Dias mantém, há mais de 30 anos, uma amizade forte com Anselmo Mendes, o enólogo e produtor que, à data, era o consultor do grupo agroalimentar, tendo sido já ele quem, em 2015, planeou a plantação das vinhas na vasta propriedade de Viana do Castelo.

No modelo para o futuro risonho desta quinta, o Loureiro é peça fulcral da engrenagem idealizada pela Granvinhos.

 

Cinco séculos preservados

É um extenso manto verde que envolve a quinta, cuja história remonta a 1512. São cerca de 37 hectares, 30 deles de vinhedos, que compõem uma propriedade totalmente murada, situada na margem direita do rio Lima e apenas 10 km de distância do Atlântico. No centro, e no seu ponto mais alto, ergue-se uma imponente casa senhorial, cuja edificação original remonta às primeiras décadas do séc. XVI, tendo, ao longo dos séculos, sido objeto de diversas intervenções e ampliações, remontando a última a 1925.

Percebendo a singularidade do património que ali se ergue, Jorge Dias entregou a sua reabilitação ao gabinete de arquitetura de Luis Pedro Silva, o autor da conceção do arrojado Terminal de Leixões. Com ele trouxe uma equipa de especialistas de arquitetura de reabilitação e história, vincando a pretensão de seguir, com rigor, uma obra que mantenha uma forte linha de coerência com um passado de cinco séculos.

É ainda na Idade Média que surgem as primeiras referências à Quinta, inicialmente parte integrante do Mosteiro Beneditino de S. Salvador da Torre, que recebeu carta de couto de D. Afonso Henriques em 1129. Ao longo dos séculos foram vários os proprietários que promoveram modificações de monta ao edificado original, destacando-se a família Rocha Brandão, que manteve a quinta na sua posse durante cerca de 400 anos, tendo sido, da sua lavra, a construção do solar, e a capela em devoção a Santo Isidoro, no século XVII, por Bula do Papa Júlio III.

Já no século XX, a quinta é adquirida pelo banqueiro José Carreira de Sousa, que, consigo, traz o arquiteto que, em 1912, ganhou o Prémio Valmor, pela “mais bela casa de Lisboa”, Villa Sousa. Manuel Joaquim Norte Júnior era o mais brilhante arquiteto da sua geração, representando um estilo eclético, com influências do geometrismo e do modernismo inspirado na Arte Nova. Em 1925, o solar acolhe, agora, a sua mais importante e recente obra de reabilitação, mantendo intacta a beleza das suas fachadas. Durante todo o século XX é desenvolvida, de forma mais sistemática e intensiva, a viticultura na Quinta, que chegou a produzir cerca de 120 pipas de vinho branco de qualidade admirada.

Em 1980, é adquirida pela Soja de Portugal, empresa que expande a atividade agrícola à pecuária, transformando a quinta num campo de ensaios nas suas áreas de atuação, tendo-a alienado à Granvinhos em 2022.

A consagração do Loureiro

No modelo para o futuro risonho desta quinta, o Loureiro é a peça fulcral da engrenagem idealizada pela Granvinhos para a sua entrada, com pompa, na região dos Vinhos Verdes. As condições naturais são perfeitas para qualquer modelo, seja ele de maximizar produções ou, como é o objetivo do grupo proprietário, criar vinhos de quinta, de absoluta diferenciação e produções que nunca ultrapassarão os 120 mil litros anuais.

A contiguidade ao Rio Lima e a abundância de água marcaram, durante séculos, o retrato da propriedade murada, com as suas charcas e fonte de mergulho medieval, dona da identidade que acaba por dar cor ao figurativo da marca. A água tem aqui duas vertentes umbilicalmente ligadas pela religião e pelas suas propriedades curativas.

A vinha domina a paisagem, cobrindo 30 hectares contínuos, cabendo ao Loureiro a maior mancha do vinhedo, com 14 hectares, sobretudo nas cotas mais elevadas da quinta, aí se encontrando também a parcela mais exclusiva, a Vinha dos Castanheiros, de onde são oriundas as melhores uvas da casta. Os solos estratificados permitem uma melhor avaliação da aptidão das suas diversas dimensões e composições – xisto, granito e aluvião – a cada uma das castas ali plantadas. Anselmo Mendes, que já desempenhava funções de consultoria há uma dezena de anos na propriedade, e foi o responsável pela plantação das vinhas atuais em 2015, desenhou-as de modo a delas extrair a máxima qualidade e identidade.

Os resultados começaram a surgir logo em 2023, tendo sido, recentemente, lançado o primeiro vinho com a chancela Quinta de S. Salvador da Torre, um Loureiro estreme, casta que, segundo Anselmo Mendes, encontra ali as condições ótimas para uma expressão de elegância e personalidade muito vincadas. Há, em Jorge Dias, uma crença muito elevada de que a Quinta se transformará, muito em breve, num referencial na região dos Vinhos Verdes. Para tal, afastaram-se ideias de volume, estando apenas a apostar-se na singularidade qualitativa, ensaiada numa componente de sustentabilidade ambiental muito forte que, por ora, passa pela produção integrada.

“Acredito no futuro do Vinho Verde e, em particular, nas castas Alvarinho e Loureiro. É um produto muito bem-adaptado aos novos tempos e hábitos de consumo, que necessita, contudo, de ser valorizado pela ligação às respetivas zonas de produção, bem como à dieta atlântica, na qual Portugal tem uma oferta ímpar”, refere Jorge Dias, Diretor-Geral da Granvinhos.

Para um futuro próximo, está planificada a construção de uma adega para vinificação própria, uma vez que, atualmente, os vinhos são elaborados numa adega externa, crendo-se que esteja concluída em 2027. Para a casa senhorial, cuja reabilitação segue a bom ritmo, ainda não há planos específicos, sendo certo que constituirá peça fundamental para o projeto de enoturismo que o grupo almeja para a Quinta.

Projetos de médio prazo, sob uma orientação disciplinada, mas apaixonada de Jorge Dias, homem cuja dimensão para sonhar e concretizar em nome da valorização do vinho português parece não ter limites.

(Artigo publicado na edição de Março de 2025)

 

Haut-Brion, a jóia de uma brilhante coroa

A empresa Vinitrust, que representa algumas das grandes marcas de vinho em Portugal, organizou uma masterclasse de vinhos da Domaine Clarence Dillon, com presença de Guillaume-Alexandre Marx, o director comercial dos três châteaux emblemáticos do grupo – Haut-Brion, La Mission Haut-Brion e Quintus. O banqueiro norte-americano Clarence Dillon, apaixonado pela França, não hesitou quando recebeu […]

A empresa Vinitrust, que representa algumas das grandes marcas de vinho em Portugal, organizou uma masterclasse de vinhos da Domaine Clarence Dillon, com presença de Guillaume-Alexandre Marx, o director comercial dos três châteaux emblemáticos do grupo – Haut-Brion, La Mission Haut-Brion e Quintus.

O banqueiro norte-americano Clarence Dillon, apaixonado pela França, não hesitou quando recebeu uma proposta para comprar o lendário Château Haut-Brion, na sub-região de Graves em Bordeaux. Com esta aquisição de uma propriedade icónica, um terroir excepcional e um pedaço da história vínica de França, nasceu, em 1935, o Domaine Clarence Dillon, agora gerido pela quarta geração da família, representada pelo Príncipe Robert de Luxemburgo. Em 1983, a família expandiu a sua presença em Bordeaux ao integrar o Château La Mission Haut-Brion, também em Graves, e, em 2011, ao adicionar ao portefólio o Château Quintus, localizado em Saint-Émilion.

 

Embora o Château Haut-Brion e o Château La Mission Haut-Brion partilhem raízes e terroirs semelhantes, cada um tem uma identidade distinta

 

Haut-Brion e La Mission, duas expressões de terroir

Poucos nomes no mundo dos vinhos evocam tanto respeito e admiração quanto o Château Haut-Brion. Provavelmente, não há enófilo que não tenha os vinhos desta propriedade histórica na sua bucket list.

Haut-Brion é um dos château mais antigos e célebres de Bordeaux. A produção regular de vinhos teve início em 1521, embora registos históricos indiquem a presença de vinhas na propriedade desde o início do século XV. Ganhou reconhecimento internacional ainda no século XVII, tendo sido mencionado no livro de adega de 1660 do Rei Carlos II e, em 1663, referenciado no famoso diário de Samuel Pepys, um grande apreciador e coleccionador de vinhos, que o descreveu como possuindo “um gosto bom e muito particular, como nunca antes experimentara”.

O Château Haut-Brion foi pioneiro em práticas enológicas que hoje são amplamente adoptadas. Nos meados do século XVII, ao atestar os cascos para evitar oxidação e realizar transfegas regulares, retirando o vinho das borras durante o estágio, era uma autêntica inovação que resultava num vinho final mais limpo e aromático. O estágio prolongado nestas condições permitiu a criação de vinhos mais refinados, com maior complexidade e potencial de guarda.

Localizado em Pessac-Léognan, é a única propriedade fora do Médoc a figurar na famosa Classificação de 1855 como Premier Grand Cru Classé, um dos cinco châteaux no topo absoluto da hierarquia de Bordeaux. Quase cem anos mais tarde foi também incluído na Classificação de Graves, sendo o único château a figurar em duas classificações.

Curiosamente, o branco do Château Haut-Brion, altamente exclusivo e de produção muito limitada (apenas poucas centenas de caixas de 12 garrafas), não consta na Classificação de Graves. No entanto  supera o tinto a nível de preço, sendo o vinho branco mais caro do mundo.

O Château La Mission Haut-Brion também foi fundado no início do século XVI por Jean de Pontac, o mesmo proprietário do Haut-Brion. Mais tarde foi adquirido pela Ordem dos Lazaristas, que manteve a propriedade durante 130 anos. Daí o nome “La Mission”.

Embora não tenha entrado na classificação de 1855, que incluiu apenas os vinhos do Médoc e o incontornável Haut-Brion, de Graves, La Mission Haut-Brion é reconhecido como Cru Classé de Graves. A partir de 1927 juntou ao seu portefólio vinho branco, que continua a ser um dos grandes brancos de Bordeaux, rivalizando com o do Château Haut-Brion.

Ambas as propriedades estão localizadas em Pessac-Léognan, a menos de 500 metros uma da outra, separadas por uma estrada, e têm um terroir semelhante, com diferenças subtis. O solo de cascalho assenta sobre um subsolo de argila, calcário e areia com fragmentos de conchas.

A presença de Merlot e Cabernet Sauvignon nas vinhas do Haut-Brion é igual, 45% de cada, e o resto é Cabernet Franc, conta o director comercial. Desta forma diminui a dependência de uma casta só e consegue-se a flexibilidade necessária para manter a consistência dos vinhos independentemente do ano. Para além dos 51 hectares com castas tintas, três hectares são dedicados às variedades brancas: Semillon e Sauvignon Blanc. No La Mission Haut-Brion, com 25 hectares, há alguma prevalência do Cabernet Sauvignon. As mesmas castas brancas são plantadas numa área com mais de quatro hectares.

Guillaume-Alexandre Marx confirma que os efeitos do aquecimento global já são perceptíveis, resultando em colheitas com maior maturidade e consistência. Por enquanto, não está previsto alterar as variedades plantadas. A equipa monitoriza de perto o desempenho de cada parcela vinificada, e, quando percebem que alguma não apresenta um bom desempenho ao longo de alguns anos, optam por deixá-la em repouso por três anos antes de replantá-la, geralmente com a mesma variedade. Em alguns casos, contudo, há uma substituição de Cabernet Sauvignon por Merlot, ou vice-versa, de acordo com as condições observadas.

A viticultura nos châteaux não é certificada como orgânica, mas os seus responsáveis procuram actuar de forma mais ecológica possível, reduzindo o número de tratamentos, não usando insecticidas e promovendo a biodiversidade.

Abordagem enológica e consistência

Nas propriedades com uma rica história e tradição é essencial preservar os valores e o legado ao longo das diferentes épocas. No Château Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, a continuidade e a consistência são garantidas pela sucessão da responsabilidade enológica, actualmente nas mãos de Jean-Philippe Delmas, a terceira geração da família Delmas.

Embora as técnicas de vinificação sejam semelhantes em ambos os châteaux, a seleção das uvas e o blend final são cuidadosamente ajustados para realçar os estilos únicos e característicos de cada propriedade.

A vindima começa em Setembro e acaba no início de Outubro. O primeiro a vindimar é sempre o Haut-Brion. “Vinificamos separadamente por parcelas”, conta o director comercial. Ao completar a fermentação alcoólica e maloláctica, a cada depósito/parcela é atribuido o nível de qualidade com base na prova sensorial: 1 – primeiro vinho, 2 – segundo vinho, 3 e 4 – para vender. Guillaume-Alexandre Marx explica que, ao contrário de muitos châteaux, a abordagem não se baseia nas parcelas em si, mas na qualidade que entregam em cada ano e na possível combinação. “Simplesmente lotear todas as melhores parcelas nem sempre se traduz num grande vinho. Por vezes uma parcela que, sozinha, não dá grande prova, contribui com algo muito particular ao conjunto final. E estas decisões são tomadas na sala de provas entre as quatro pessoas”, conta Guillaume-Alexandre Marx. As sessões de loteamento decorrem entre meados de novembro e de dezembro, mais cedo do que em muitos outros châteaux.

O estágio em barrica dura entre 16 e 18 meses, sendo ajustado com base em provas regulares. Para o primeiro vinho utilizam normalmente 75% de barricas novas e 30% para o segundo. As barricas são, em grande parte, fabricadas na tanoaria própria, e cerca de 20% são adquiridas, geralmente à Seguin Moreau.

Embora o Château Haut-Brion e o Château La Mission Haut-Brion partilhem raízes e terroirs semelhantes, cada um tem uma identidade distinta. Haut-Brion é a expressão suprema de elegância e finesse, enquanto La Mission Haut-Brion exibe uma força sedutora e uma opulência marcante.

Ambos os châteaux produzem o segundo vinho: tintos Le Clarence de Haut-Brion e La Chapele de La Mission Haut-Brion e um branco La Clarté de Haut Brion, feito com as uvas das duas propriedades.

No Château Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, a continuidade e a consistência são garantidas pela sucessão da responsabilidade enológica, actualmente nas mãos de Jean-Philippe Delmas.

 

Château Quintus – o novo nome em Saint-Émilion

Após a aquisição pela Domaine Clarence Dillon, em 2011, a propriedade foi renomeada para Quintus. A área de vinhas foi ampliada de 15 hectares iniciais para os atuais 45 hectares, através da incorporação de duas propriedades próximas do château. A composição das vinhas é predominantemente da casta Merlot (75%), com o restante a ser ocupado por Cabernet Franc. O antigo Cabernet Sauvignon, presente nas vinhas, foi gradualmente substituído por Cabernet Franc. A idade média das videiras ronda os 30 anos, embora algumas parcelas sejam quase centenárias.

A filosofia de vinificação é conduzida pela equipa liderada por Jean-Philippe Delmas. O processo é orientado pelo equilíbrio, evitando extração excessiva ou o uso exagerado de barricas, onde a madeira nova geralmente não ultrapassa 50%.

Em 2022, a Domaine Clarence Dillon organizou uma prova cega com 8 colheitas do Château Quintus, onde estas foram avaliadas lado a lado com os vinhos icónicos de Saint-Émilion, como o Château Angélus, Château Ausone, Château Cheval Blanc, Château Figeac e Château Pavie. Apesar da forte concorrência, o Château Quintus mostrou-se à altura dos grandes nomes.

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)

QUINTA DO INFANTADO: Espírito inconformista com raízes na tradição

A energia e determinação parecem estar no sangue da família Roseira. Com origem em Covas do Douro, cada geração partilha destas qualidades. Isto sente-se em conversas com João Roseira, que representa a quinta geração e é absolutamente indissociável da Quinta do Infantado, onde fez a sua primeira vindima com apenas 6 anos de idade. Não […]

A energia e determinação parecem estar no sangue da família Roseira. Com origem em Covas do Douro, cada geração partilha destas qualidades. Isto sente-se em conversas com João Roseira, que representa a quinta geração e é absolutamente indissociável da Quinta do Infantado, onde fez a sua primeira vindima com apenas 6 anos de idade.

Não procura o mediatismo, mas não esconde as suas convicções. Impulsivo, irónico e directo, João Roseira por vezes passa, no meio vínico, por uma pessoa demasiado irreverente o que pode levar a pensar que os vinhos também assim sejam. Depois de provar mais de duas dezenas de vinhos Douro e Porto da Quinta do Infantado, incluindo colheitas mais antigas, não me restam dúvidas da seriedade e personalidade dos vinhos. Não apresentam defeitos e não são “freak”. Mais ainda: envelhecem bem. Provavelmente por isto, os DOC Douro, quer tintos quer brancos, não são lançados com pressa comercial, tendo o tempo de estágio necessário para mostrar o seu potencial e proporcionar uma prova consistente.

As duas primeiras gerações da família Roseira, nos séculos XVIII e XIX, eram lavradores e vendiam uvas. Em 1904, a história da família deu um passo significativo com a aquisição da propriedade que, desde 1816, pertencia ao infante D. Pedro e ficou conhecida como Quinta do Infantado. A partir desse momento, iniciou-se a produção de vinhos generosos, que eram vendidos a grandes casas do vinho do Porto. Mas a marca própria foi criada mais tarde e o grande impulsionador desta mudança revolucionária no Douro foi Luís Roseira que tanto lutou pelo direito de pequenos produtores poderem engarrafar e exportar os seus vinhos do Porto. João Roseira lembra-se perfeitamente do primeiro engarrafamento na quinta em 1979, dos três primeiros Porto – Ruby, Tawny e Tawny 20 anos. Isto abriu o caminho a outros pequenos produtores que lhes seguiram o exemplo nas décadas seguintes. Às vezes é necessário desafiar uma tradição para criar uma nova, ainda melhor.

Em 1996 iniciou-se a parceria com o enólogo duriense Luís Soares Duarte, que ainda continua a fazer parte do projecto como consultor. Vários ensaios marcam a viragem do século, sendo o primeiro tinto Douro produzido em 2001. A gama cresceu, mas os vinhos são vinificados da mesma forma: em lagar com pisa a pé, leveduras indígenas e estágio em barricas de carvalho francês, variando o tempo de estágio em função do vinho. Em 2015, à equipa de enologia juntou-se Álvaro Roseira, da 6ª geração da família.

Em torno de Covas do Douro

Os 46 hectares de vinha estão localizados na freguesia de Covas do Douro, dos quais 12 ha são cultivados em viticultura biológica certificada e 34 ha em produção integrada, privilegiando uma viticultura sustentável. Todas as vinhas são classificadas com letra A.

A vinha do Pousado, a mais nova da quinta, tem mais de 25 anos. Foi plantada em 1998 em modo de produção biológica, com castas brancas e tintas. Com exposição norte, em combinação com solos mais profundos, reflecte naturalmente numa maior acidez e, por consequência, frescura. As vinhas mais velhas são praticamente centenárias, como a vinha Serra de Baixo. O facto de as vinhas estarem plantadas em todas as exposições e altitudes que variam entre 150m e 350m permite uma maior precisão na construção de perfis dos vinhos. Os vinhos do Porto da Quinta do Infantado têm uma particularidade – parecem mais “secos” por conter menos açúcar residual – característica que ganha bastantes adeptos últimamente.

Em 2024 foi lançado um Porto muito especial, o tawny de 50 anos. É uma homenagem a Luís Roseira, um incansável defensor de causas que vivia o Douro profundamente. Neste contexto, o número 50 diz muito à família: Luís Roseira tinha 50 Anos no 25 de Abril de 1974 e teria 100 anos na comemoração de 50 anos de liberdade. Na realidade o vinho é muito mais velho, o que se percebe nitidamente na prova. Já na altura do primeiro tawny 20 anos, engarrafado em 1979, havia vinhos dos anos 50, 60 e anteriores, guardados em pipas. Não manipulado, não refrescado, nem retocado de alguma forma, o Quinta do Infantado Luís Roseira 50 anos tem o carácter intenso e avassalador, de uma concentração espantosa, com imensa personalidade. São apenas 200 garrafas numeradas, engarrafadas em outubro de 2024. Vendido exclusivamente em caixa de madeira integralmente produzida em Covas do Douro por Tiago Barros e Gustavo Roseira, sob design do arquitecto Miguel Figueira.

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)

KRUG: A materialização líquida de uma ideia sólida

Em 1834, Joseph Krug recebeu e aceitou uma proposta de trabalho endereçada pelo representante alemão de uma das mais prestigiadas casas de champanhe da altura, a Jacquesson & Fils. A oportunidade de integrar o borbulhante setor era demasiado atraente e aliciante para declinar. Ao longo dos nove anos seguintes, Joseph Krug ficou a conhecer bem […]

Em 1834, Joseph Krug recebeu e aceitou uma proposta de trabalho endereçada pelo representante alemão de uma das mais prestigiadas casas de champanhe da altura, a Jacquesson & Fils. A oportunidade de integrar o borbulhante setor era demasiado atraente e aliciante para declinar.

Ao longo dos nove anos seguintes, Joseph Krug ficou a conhecer bem de perto os interstícios do negócio que, na altura, se desenvolveu muito rapidamente, dentro e fora das fronteiras francesas. Aparentemente, desempenhou tão diligentemente as suas funções que acabou por integrar a sociedade da empresa. No entanto, na cabeça de Krug fermentava uma ideia que viria a mudar radicalmente a sua vida profissional.

 

 

A Krug et Cie foi criada em 1843 com o objectivo de lançar anualmente no mercado os melhores champanhes que pudesse produzir, independentemente das variações climáticas.

 

Minúcia apurada

Em 1843, ele e um associado criaram a empresa Krug et Cie, tendo por base uma ideia forte destinada ao sucesso: lançar anualmente no mercado os melhores champanhes que pudessem produzir, independentemente das variações climáticas. No entanto, para consubstanciar esta ideia, teve de implementar uma organização relativamente diferente do habitual.

As empresas que operam em Champanhe obtêm a maior parte de suas uvas de produtores externos. Normalmente, as casas contratam um fornecedor para uma determinada quantidade de uvas, especificando a casta e o local de origem. No entanto, a Krug opera de uma forma um pouco diferente das restantes. Com base na experiência acumulada, percebeu que a especificidade parcelar de proveniência das uvas aportava uma melhoria significativa de qualidade. Assim, para garantir que recebia as uvas das parcelas que pretendia, celebrou contratos isolados com os proprietários de cada parcela individual, especificando a superfície exata e a quantidade de uvas fornecidas, o que obrigou a um trabalho infinitamente superior e de minúcia apurada. Para além deste lavor de extremo pormenor na compra da matéria prima, Joseph Krug implementou um curioso sistema de duplo cuvée, com o mesmo nível de importância e qualidade, um leve cuvée légère e outro encorpado cuvée corsée, com a composição de ambos a ajustar-se ao ano agrícola, e o licor de expedição a ser adaptado às preferências do cliente.

O primeiro dos dois cuvées recebeu o nome de Private Cuvée, em 1861, que foi alterado para Grande Cuvée em 1978. A casa Krug fez seu primeiro Champagne Vintage em 1904.  Este duplo sistema, idealizado por Joseph Krug, foi transmitido de geração em geração e continua a ser, até aos dias de hoje, a impressão digital da empresa.

Mais tarde, em 1983, foi adicionado ao portefólio um Champagne rosé. Só depois foram lançados os famosíssimos e muito ambicionados néctares provenientes de um único vinhedo, o Clos du Mesnil, em 1986 e o Clos d’Ambonnay, em 2007.

 

 

A Krug no Gaveto

Nos últimos anos, a Krug iniciou uma nova tradição mundial que consiste  em convidar a comunidade global de chefes de cozinha a interpretar um único ingrediente, elaborando receitas inesperadas para acompanhar o Krug Grande Cuvée ou o Krug Rosé. Em 2024, a empresa celebrou a elegância delicada, a diversidade requintada e o potencial incomparável da flor.

Curiosamente, o evento no nosso país ocorreu no restaurante o Gaveto, de Matosinhos, que este ano comemorou o quadragésimo aniversário e se apresentou como o maior vendedor nacional deste produto. Para João Silva, membro da família proprietária do restaurante, “este é o ponto alto das comemorações dos nossos quarenta anos de existência”.

O jantar comemorativo deu o mote para a apresentação de duas novas referências da Krug, a 172ª edição do Grande Cuvée e a 28ª edição do Rosé. No final da refeição, os participantes ainda foram brindados com uma surpresa, um Krug Vintage do ano 2000.

Para André Alves, o embaixador da marca no nosso país, “estes são os vinhos que representam a visão do nosso fundador, de olhar para cada uma das parcelas da região individualmente e escolher apenas as melhores”.

Curiosamente, também o restaurante Gaveto aplica a mesma filosofia, não nas vinhas, mas na escolha da matéria prima com que elabora os diversos pratos. Assim, apenas adquirem os produtos aos fornecedores que apresentam as melhores e mais exclusivas mercadorias, o que leva a uma aturada procura e longa escolha.

Foi uma noite que ficará na memória, como confirmação da qualidade dos produtos e da força das ideias.

 

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)

Adega Mayor: Pai Chão, agora em branco

A Adega Mayor foi criada no Alentejo, em 2007, por Rui Nabeiro, nas terras de Campo Maior, onde também existem instalações da Delta, marca de café famosa há décadas e presente em todo o país. O legado deixado pelo “Sr. Rui”, como aparece na documentação da empresa, está a ser continuado pelo filho e a […]

A Adega Mayor foi criada no Alentejo, em 2007, por Rui Nabeiro, nas terras de Campo Maior, onde também existem instalações da Delta, marca de café famosa há décadas e presente em todo o país. O legado deixado pelo “Sr. Rui”, como aparece na documentação da empresa, está a ser continuado pelo filho e a neta Rita. Ainda que o sector dos vinhos represente apenas uma pequena fracção da facturação da empresa, isso não diminuiu em nada o empenho e o profissionalismo que aqui se verifica. O edifício da adega, desenhado pelo arquitecto Siza Vieira, os cuidados na viticultura, o estudo e a escolha das castas a usar e o minucioso trabalho de adega, tudo por aqui é muito profissional, procurando, em terras que antigamente sempre foram de cereais, fazer vinhos de muita qualidade. Depois da criação do Pai Chão tinto surge agora no mercado o Pai Chão na versão em branco. A aventura vínica começou há 17 anos e Paulo Laureano e Rui Reguinga são enólogos que já foram responsáveis pelos vinhos. Hoje é Carlos Rodrigues que está encarregue de gerir o puzzle das castas e os ensaios com variedades não características do Alentejo, como a Galego Dourado e o entender de diferentes terroirs, com as parcelas da serra de São Mamede – vinhas em altitude – a contribuírem também para o desenho dos vinhos.

O momento de apresentação do novo Pai Chão não foi um simples lançamento de uma marca nova. Foi a ocasião para reunir cerca de 100 pessoas que, por uma razão ou outra, fazem parte do percurso da Adega Mayor. Foi também o momento escolhido para apresentar uma brochura do escritor José Luis Peixoto, em modo de folheto que acompanha o vinho quando comprado em caixa de madeira. O texto é, naturalmente, alusivo à videira, ao vinho e ao ciclo da planta, à passagem do tempo, ao repouso e vida que nos envolve e entusiasma. O escritor esteve presente e, por momentos, esteve em palco para falar sobre o tema. Não só Rita Nabeiro falou e apresentou o vinho, também o pai esteve presente e deixou palavras para o fundador da empresa.

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)

Quinta das Bágeiras: De pai para filho…

Mário Sérgio é um homem instintivo e sonhador. A família, desde sempre, foi a argamassa que o moldou e transformou naquilo que o define hoje, um agricultor criador de vinhos enormes. A notoriedade jamais lhe toldou o raciocínio. É na família que encontra a segurança e daí nunca ter adquirido uma propriedade sem antes ter […]

Mário Sérgio é um homem instintivo e sonhador. A família, desde sempre, foi a argamassa que o moldou e transformou naquilo que o define hoje, um agricultor criador de vinhos enormes. A notoriedade jamais lhe toldou o raciocínio. É na família que encontra a segurança e daí nunca ter adquirido uma propriedade sem antes ter a bênção de Abel, seu pai.
Bernardo, dandie errante que passou pela Bairrada, tinha uma estima profunda pela Quinta das Bágeiras. Encontrado por Mário Sérgio a trabalhar no Mugasa, na aldeia da Fogueira, em boa hora o leva para junto de si, assumindo quase uma função de seu cuidador. Versado no inglês falado e escrito, foi um importante impulso aos primeiros tempos, permanecendo nas Bágeiras até ao seu fim terreno.

Nos últimos tempos de vida, Bernardo insistia com veemência para que Mário Sérgio comprasse uma determinada vinha em Mogofores. Uma insistência que, no entanto, não lhe aguçou a curiosidade. O assunto foi esmorecendo e acabou esquecido. Num frio dia de Dezembro, Bernardo entrega-se ao Criador e vai a enterrar, com a família das Bágeiras a acompanhá-lo até à sua derradeira casa. Nesse mesmo dia, alguém se aproxima de Mário e diz-lhe: “Sr. Mário, tenho uma vinha para vender, mas a minha família só aceita vendê-la se for a si”. Mário estranhou a abordagem, hesitou, mas disse que, no dia seguinte iria vê-la com o seu pai. Dito e feito, logo pela manhã puseram-se a caminho e, lá, encontraram a vinha que Bernardo lhe havia confidenciado desejar que adquirisse, situada num local mágico que tantas vezes Mário via de longe e dizia para o seu pai, “ainda vamos ali comprar uma vinha!”. E o que a torna ainda mais especial? As suas características de composição de solos, exposição solar e orientação são absolutamente siamesas à sua vinha de Ancas, donde nasce… o Pai Abel tinto.

Transição geracional

A apresentação comemorativa dos 35 anos da Quinta das Bágeiras, ocorrida por estes dias, marca o início de uma transição geracional. Desde 1989 e até ao seu falecimento, Rui Moura Alves foi o enólogo assumido das Bágeiras. O “Sr. Rui”, não sendo enólogo de formação, praticou-a, desde os anos 60 nas mais prestigiadas casas da Bairrada, algumas entretanto desaparecidas. Com ele nasciam vinhos austeros, fermentados com engaço, duros e bem protegidos da oxidação. Se, nos primeiros anos, eram difíceis e exigentes, volvidos muitos e muitos anos, como que renasciam para mostrar todo o encanto longevo da Bairrada. E, nas últimas três décadas, foi esse o perfil intransigente que transmitiu aos vinhos e espumantes. Somente nos últimos anos se tornou mais permissivo, passando a ouvir Mário Sérgio e a interpretar nos vinhos os seus desejos. Provavelmente, sentia-o, somente agora, preparado para seguir o seu caminho.

Entretanto, Frederico Nuno, o filho de Mário, licencia-se em enologia e passa a acompanhar mais de perto, não apenas a feitura dos vinhos, mas todos os trabalhos de vinha, ainda monitorizados de perto pelo seu avô Abel. Pouco a pouco, é a sua formação e conhecimento técnico que vão deixando marca e, nos vinhos ora apresentados – Quinta das Bágeiras Grande Reserva 2019, Pai Abel branco 2022 e Pai Abel tinto 2017 – ela já é notória.
A transição ainda não é plena, mas a verdade é que já se sente uma outra mão que ajuda a embalar cada um deles. Não será uma mudança de estilo de uma casa que ostenta orgulhosamente a virtude de apenas produzir vinhos de uvas próprias, mas há um refinamento absoluto, transformando aquilo que anteriormente revelava algumas arestas, austeridade e cariz rústico, em vinhos quase imaculados e tocados pelo Divino.

Pai Abel 2017, na sua versão tinto, é uma edição limitada (1600 garrafas) de um vinho de apenas uma parcela. Num futuro próximo, este número reduzido de garrafas irá crescer, se a vinha siamesa da original de Ancas conferir à uva a qualidade que se lhe exige para aumentar a produção deste vinho de topo da casa. 2017 permitiu acuidade plena na escolha do dia perfeito para vindima. As chuvas chegaram tardiamente, já a tocar Novembro, fator que, na Baga se mostra fundamental para ajuizar um grande ano. Já a Touriga Nacional, que tempera levemente o vinho, não é dada a tais humores. Maior rigor, estágio longo em barricas avinhadas de 225 litros e um descanso de alguns anos em garrafa trouxeram-lhe a fineza e elegância que só o tempo e a região ajudam a transformar em vinhos de culto.

É no Pai Abel branco 2022 que se revela, de modo mais notório, a transição na enologia. Para Frederico Nuno, é no controlo de temperatura que se definem os pequenos detalhes daquilo que faltava fazer na Quinta das Bágeiras. Um refinamento que atinge o seu ponto alto num sublimado Quinta das Bágeiras Grande Reserva, um Bruto Natural da colheita de 2019, elaborado com as locais Maria Gomes e Bical, resultando naquele que, muito provavelmente, será o mais perfeito espumante alguma vez criado naquela aldeia da Fogueira.
De pai para filho, a Quinta das Bágeiras recria-se, refina-se, mantendo inamovível toda a solidez e princípios que definem a casa familiar que, nunca descurando as origens, vai definindo com segurança o futuro.

Nota: O autor deste texto escreve segundo o novo acordo ortográfico

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)

FOZ TUA: Costurar vinhos no Douro

O percurso entre Alijó e a foz do Tua faz-se estrada abaixo, percorrendo a serpenteante EN 212. Deixando para trás São Mamede de Ribatua, olhamos sobre o ombro esquerdo e somos engolidos pela impressionante beleza dos socalcos do Douro, esculpido a golpes de picareta e teimosia dos homens que transformaram uma região inóspita numa paisagem […]

O percurso entre Alijó e a foz do Tua faz-se estrada abaixo, percorrendo a serpenteante EN 212. Deixando para trás São Mamede de Ribatua, olhamos sobre o ombro esquerdo e somos engolidos pela impressionante beleza dos socalcos do Douro, esculpido a golpes de picareta e teimosia dos homens que transformaram uma região inóspita numa paisagem única no Mundo. Há muitos anos, João Fernandes percorria quase todos os fins de semana estas mesmas estradas em busca de um segundo “Shangri-La”. O primeiro, havia-o descoberto José António Ramos Pinto Rosas, na sua Quinta da Ervamoira muitos anos antes.

A paixão de apreciador foi algo conquistada há cerca de uma vintena de anos, quando, finalmente, começou a ter tempo para dedicar aos seus.

CRESCIMENTO EMPRESARIAL

De origens humildes, João Fernandes nasce numa família onde à mesa não havia fartura. Eram onze os irmãos que partilhavam uma casa e a infância era fidalguia que não lhes estava destinada. Olhando para trás, João sabia que só com ligeireza e muito trabalho havia de singrar na vida. Na sua Barcelos natal terminavam-se os poucos anos de estudo e só havia duas alternativas, arranjava-se trabalho na indústria têxtil ou emigrava-se para França, como alguns dos seus irmãos fizeram. A escola da vida ensinou-o bem, moldando-lhe a têmpera para percorrer todos os setores da indústria de confeção, onde, quando chegou a cargos de chefia, já dominava todo o processo de fio a pavio. A emancipação chega há 40 anos, quando, à semelhança de outros, cria a sua primeira empresa de confeção numa pequena garagem. O resto é uma história de crescimento empresarial, com alguns dissabores pelo meio, fruto das cíclicas crises do setor. Já chegou a empregar quase 200 pessoas nas suas empresas, mas hoje centra-se somente no setor têxtil de luxo, criando peças de vestuário para algumas das mais renomadas marcas mundiais.

A chegada ao mundo da produção de vinhos vem por estrada. A paixão de apreciador foi conquistada há cerca de uma vintena de anos quando, finalmente, começou a ter tempo para se dedicar aos seus. Os fins de semana faziam-se pelas curvas do Douro, iniciando uma busca de algo que apenas o seu interior compreendia. Ao longo dos anos, percorreu todas as pequenas aldeias do Baixo Corgo ao Douro Superior. Ganhou a confiança dos locais, que lhe abriam as suas portas e, tantas vezes, lhe davam a provar verdadeiros tesouros guardados em cascos centenários no escuro de adegas sem história. Será este vivenciar de perto o Douro profundo que faz crescer em si uma indómita vontade de ali ter um pedacinho de terra a que pudesse chamar sua, cultivando vinha, plantando laranjeiras e oliveiras, mas, sobretudo, e ainda timidamente, fazendo nascer um grande vinho duriense.

O achamento dá-se em 2014, quando um telefonema o alerta para umas parcelas de vinha que estariam para venda na zona do Tua. A inquietude e uma certa aura mística levaram-no a pensar, ainda sem conhecer o local, que podia estar perante a oportunidade de uma vida. Foi o sexto sentido que tantas vezes o impulsionou nos negócios que o levou a não adiar a viagem de Barcelos ao Douro. A mesma EN 212 levou-o ao local onde era aguardado. Uma vista de sonho de vinhedos, plantados ainda durante os anos 80, que vão encontrar o Tua a abraçar o Douro. Pelo meio, ladeado por muros de xisto, um mar de laranjais e olival. Nesse dia descobriu que há beleza que vale todo o dinheiro do Mundo e, não olhando a tostões, apalavra o negócio concretizando-o rapidamente.

 

Com o encepamento distribuído pela trilogia mágica duriense – Touriga Nacional, Touriga Francesa e Tinta Roriz – a principal preocupação nestas parcelas é a concentração e a preservação do poderio da fruta.

 

A adega, edificada no século XIX, teve um passado ilustre. Nos primórdios, foi uma das muitas unidades de vinificação de vinho do Porto de D. Antónia Adelaide Ferreira.

 

A ADEGA DURIENSE
“E agora, o que fazemos com estas vinhas?”

A pergunta de reação ao impulso do industrial João Fernandes, surge do filho César, arquiteto de formação que, inicialmente, terá ficado com um ligeiro temor daquela compra. Nunca tinham feito um litro de vinho na vida e, agora, eram proprietários de mais de 3 hectares de vinhedos num local de exceção que, desde o século XVIII, produzia uvas para o vinho do Porto. A sorte e a fortuna bateram-lhes à porta quase de imediato. Se, no ano da aquisição, em 2014, a vinificação e estágio dos vinhos foram uma verdadeira aventura, com as uvas a serem transportadas para Valdigem (Baixo Corgo), sob coordenação da equipa de enologia de então, logo em 2015, é-lhes servida a possibilidade de adquirir à Sogrape uma adega a poucas centenas de metros das vinhas. Desativada desde os anos 90 e parcialmente em ruínas, a adega da Rua dos Ferroviários, paredes meias com a linha do Tua e vista sobre o Douro, parecia feita à medida das necessidades de vinificação da empresa Foz do Tua. Edificado no século XIX, o edifício teve um passado ilustre. Nos primórdios, foi uma das muitas unidades de vinificação de vinho do Porto de D. Antónia Adelaide Ferreira. De lá para cá, esteve nas mãos da Cockburn`s, Sandeman e terminou a sua vida ativa na posse da Sogrape, que a aliena à família Fernandes.

Com lagares de pedra no piso superior e grandes toneis no piso térreo, parcialmente em ruínas, a adega era agora uma tela em branco, ávida por ser delineada com arte e criatividade. Para César, ainda totalmente dedicado ao design e arquitetura de recuperação, o edifício era um daqueles desafios em que o ouro reluz sobre o azul.
Desenhar uma adega devidamente apetrechada e perfeitamente funcional foi conciliado com a preservação do edificado, ao qual se mantiveram todas as características da traça original, nomeadamente o travejamento das coberturas. O espaço foi maximizado com a demolição de cinco das sete cubas de cimento ali existentes, cada uma delas com capacidade de vinificação superior à produção atual do produtor. As cubas que se mantiveram foram transformadas em laboratório, cozinha e cafetaria. No piso superior permaneceram intactos os três lagares de pedra, um deles adaptado com aço inox e sistema de refrigeração das massas.

Por ora, a capacidade de vinificação não ultrapassa os 30 mil litros. Os tintos reinam, ou não fosse este o território por excelência para a produção de vinhos do Porto. Com o encepamento distribuído pela trilogia mágica duriense – Touriga Nacional, Touriga Francesa e Tinta Roriz – a principal preocupação nestas parcelas onde os verões fazem jus ao ditado “Nove meses de inverno, três de inferno”, é a concentração e a preservação do poderio da fruta. Convenhamos, criar vinhos de baixo teor alcoólico no Douro Superior é uma bizarria sem sentido!
DouTua, Foz Tua e o topo de gama Costureiro, são as marcas comercializadas pela empresa. O Costureiro tinto, cuja primeira edição nasce em 2016, surge de uma justa homenagem à tradição têxtil de Barcelos. É um vinho de memórias que apenas é lançado nos anos verdadeiramente excecionais, em que a conjugação dos elementos naturais e humanos (sim, aqui vive-se a escassez séria de mão de obra para trabalhar a vinha e a uva tem humores muito próprios, carecendo de ser vindimada no seu ponto perfeito, na hora ideal) proporcionam a criação de vinhos marcantes. Com a edição de 2018 a terminar o seu tempo de vida nos mercados, surge agora o 2019 que, como todos os vinhos respeitadores da sua origem, traduz todo o encanto do ano vitícola.

Não existindo castas brancas no encepamento da Foz do Tua, optou-se por trazê-las dos Altos. Ali, ao redor de Alijó, onde as vinhas se encontram nas cotas mais elevadas do Douro, entre os 600 e os 700 metros de atitude, celebraram-se acordos de cavalheiros com um número reduzido e muito confiável de viticultores, que fornecem Viosinho, Gouveio e também um pouco de Arinto, que compõem os lotes a partir dos quais se elaboram os DouTua e Foz Tua Reserva branco. Na forja, ou como quem diz, na barrica (carvalho francês com capacidade de 500 litros), encontra-se o futuro Costureiro branco, naquela que será a sua primeira edição, ainda sem data de comercialização.

 

FUTURO COM ENOTURISMO

A empatia de César Fernandes com a reabilitação e construção urbana fazem-no sonhar acordado com uma vertente mais ambiciosa de enoturismo, incluindo a construção de uma pequena unidade de alojamento, complementar à sua adega “boutique”. A linha do Tua traz ali o tão desejado turismo, cabendo uma fatia muito relevante aos viajantes internacionais. Com loja aberta e provas temáticas no programa de visitas, as boas intenções de expansão resvalam sempre nas dificuldades inerentes à escassez de mão de obra para trabalhos mais qualificados, seja para construção, seja para assessorar o enoturismo.

O Douro, ainda assim, é um verdadeiro diamante por lapidar, um gigante adormecido com potencial para ser um dos mais significativos e exclusivos destinos de Portugal. A família Fernandes e a Foz do Tua estão a fazer a sua parte para o acordar, criando vinhos que nos perpetuam a sua memória.

Nota: o autor escreve segundo o novo acordo ortográfico.

(Artigo publicado na edição de Fevereiro de 2025)