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Herdade da Bombeira: O segredo está na vinha

Uma das grandes virtudes da Herdade da Bombeira é a gestão da sua vinha. Inclui a programação do seu maneio com base em conhecimento adquirido ao longo de muitos anos, e a boa gestão da rega, essencial para evitar o stress excessivo às uvas numa zona onde as temperaturas são extremas. Luis Fiúza Lopes, 68 […]

Uma das grandes virtudes da Herdade da Bombeira é a gestão da sua vinha. Inclui a programação do seu maneio com base em conhecimento adquirido ao longo de muitos anos, e a boa gestão da rega, essencial para evitar o stress excessivo às uvas numa zona onde as temperaturas são extremas. Luis Fiúza Lopes, 68 anos, fundador e administrador da Bombeira do Guadiana, empresa proprietária da herdade, tem tudo o que se passou na sua vinha assente no seu caderno, desde a forma como decorreram os ciclos vegetativos desde que a plantou, incluindo os eventos climáticos e outros, até ao maneio feito ano a ano. “É a ele que recorro quando tenho dúvidas em relação à forma como os anos correram, porque as suas notas são ainda mais precisas do que as minhas”, conta Bernardo Cabral, o enólogo da empresa.
Para verificar o cuidado que ali se tem com a viticultura, basta entrar, naquela propriedade à beira do Guadiana, para ver como a vinha, que bordeja o rio, contrasta pelo aprumo com a desarrumada paisagem serrana envolvente, típica da zona fronteira entre o Alentejo e Algarve. No dia em que a equipa da Grandes Escolhas lá esteve, as pessoas que cuidam dela estavam em azáfama intensa e empenhada, porque era tempo de despampanar, tirar os “ladrões” e os lançamentos dos porta enxertos, ou seja, tudo o que ali estava a mais e podia afetar o equilíbrio da produção em termos de quantidade e qualidade.

Rega a seguir à vindima

O ciclo produtivo começa, na Herdade da Bombeira, logo a seguir à vindima, com a rega da vinha. “Regamos muito, porque a planta precisa de mais água depois da vindima, que aqui decorre muito cedo, pois termina no fim de agosto, e nós temos um mês de setembro muito quente”, conta Luis Fiúza Lopes, acrescentando que ali se continua a regar a vinha até às primeiras chuvas de novembro.
A poda começa a meio de dezembro e decorre até ao princípio de março, todos os dias, já que a Bombeira tem uma equipa de pessoas no terreno, que paga à jorna para fazer todos os trabalhos, que são supervisionados pelo diretor de produção da empresa, Márcio Quintas. Os “ladrões” e rebentamentos dos porta-enxertos começam a ser removidos após o abrolhamento até que, a meio de maio, começa a despampa.
A monda de cachos sucede-se a partir do mês seguinte. É Luis Fiúza Lopes, que conhece a sua vinha como ninguém, que indica qual o número a deixar, variando com a casta. “São cinco a seis cachos para o Arinto e oito para o Chardonnay, porque são mais pequenos”, revela, dizendo também que chegou a estes números com base na avaliação da qualidade do vinho ao longo dos anos, feita através da prova. “É um pouco a olho, mas funciona”, defende.
Quando chega à altura da maturação das uvas vai todos os dias à vinha e observa, quase cacho a cacho, a forma como tudo está a evoluir, até tomar a decisão de vindimar em conjunto com Bernardo Cabral. Trata-se de um processo que começa muito cedo em cada dia, por volta das 7h, e termina entre as 10h e as 11h, quando o camião frigorífico está cheio. À hora do almoço o veículo está na adega da Casa Santa Vitória, onde as uvas da empresa são vinificadas há muitos anos, sob a supervisão de Bernardo Cabral, através de um contrato de prestação de serviços. Depois de chegarem, o processamento depende do vinho que vai ser feito.

Frescura natural

As uvas para brancos e rosés são vindimadas cedo para os vinhos expressarem a sua acidez natural. Dão origem a brancos e rosés frescos e elegantes, características um pouco inesperadas para vinhos do interior sul do Alentejo, onde as temperaturas superam muitas vezes os 40 graus no verão. “Isso acontece porque o Luis Fiúza escolheu muito bem a zona onde plantou as castas brancas”, explica Bernardo Cabral, salientando que o Chardonnay está uma parte do dia à sombra, protegido por uma colina anexa, e as vinhas estão viradas a norte, o que faz com que o tempo seja mais fresco naquela zona.
No caso dos tintos, as uvas passam todas em tapetes de escolha e são vinificadas em cubas lagares, onde são pisadas por robôs, geralmente nos dois primeiros dias, e as massas são mantidas em frio durante quatro a cinco dias a fazer macerações a frio (sem produção de álcool), para que não haja demasiadas extrações com álcool depois da fermentação. “Dai que os vinhos desta casa tenham corpo, mas não sejam agressivos”, salienta Bernardo Cabral. Depois da fermentação, vão todos para barricas na cave da Casa de Santa Vitória e vão sendo provados por Bernardo Cabral e Luis Fiúza Lopes até ser tomada a decisão de engarrafar. Depois desta operação, e ainda sem rótulos, são armazenados nas instalações da empresa em Mértola e na Venda do Pinheiro, para onde vai a maioria das garrafas, “uma região mais fria, onde ficam a estagiar antes de serem comercializados”, termina o enólogo.
Luis Fiúza Lopes nasceu na Póvoa da Galega, no concelho de Mafra e frequentou o ensino Superior no ISCTE após terminar o liceu. Durante 2º ano do curso decidiu deixar de estudar para fazer o serviço militar, onde foi oficial miliciano. Mas saiu da tropa aos 22 anos para trabalhar com o pai, que possuía um matadouro na sua aldeia natal.
Oito anos mais tarde comprou a empresa ao progenitor e aos irmãos. Criou, depois, uma nova sociedade onde lançou a marca Dilop, de produtos de carne, que ainda existe hoje, para sair oito anos mais tarde para fazer um período sabático na Região de Mértola. Mas isso não aconteceu, já que não conseguiu resistir a começar a trabalhar no negócio da caça. “Cheguei mesmo a ser o maior empresário do sector em Portugal, gerindo cerca de 32 mil hectares de terras”, revela. Acrescenta que tudo isto sucedeu sem ser premeditado. “Quando cheguei a Mértola estavam a surgir muitas oportunidades nesta área e as coisas foram acontecendo”, conta, salientando que a sua experiência de gestão anterior contribuiu para o sucesso nesta área de negócio. Diz, também, que a compra da Bombeira do Guadiana, proprietária da Herdade da Bombeira, que tinha, na altura, 67 hectares, aconteceu quando chegou à região. Hoje são 760 ha.

 

 

Quase um enoturismo

São 16 quartos, uma piscina com vista para o rio, cerca de 2 mil metros quadrados de área de construção, um restaurante com capacidade para muitas dezenas de pessoas, com área social interna e externa. Está prevista, também, a abertura de uma loja de vinhos. Será um estabelecimento mais virado para o descanso, que ainda não está aberto, sobretudo porque os caminhos comuns até à propriedade, cujo arranjo depende da autarquia, ainda não estão em condições para o trânsito de veículos que não sejam de todo-o-terreno. “Quando a unidade estiver em funcionamento, terá de ter 12 pessoas a trabalhar, que têm de ser pagas, tenha, ou não, clientes”, explica o gestor, acrescentando que não abre ao público enquanto não houver garantia de haver um fluxo suficiente de clientes que sustente o negócio. Até lá, vai cedendo os quartos e o resto das instalações aos amigos e clientes.

 

 

 

Aprendizagem com o tempo

A propriedade tinha pertencido à Torralta, que ali investira na produção de laranja, tangerina e uva de mesa. Mas nunca tinha sido feito vinho. Mas Luis Fiúza Lopes achou que tinha potencial para produzir uvas, mandou avaliar a qualidade dos solos e restantes condições para o desenvolvimento da cultura. Os resultados deram-lhe razão e avançou com o investimento. Plantou a vinha em 2000. A presença mesmo ao lado do rio Guadiana ajudou ao desenvolvimento do projecto até à barragem do Alqueva ser concluída, altura em que deixou de ser possível retirar água do rio. A solução foi fazer diversos furos naquela zona da propriedade, com uma capacidade disponível para suprir as necessidades da cultura.
Inicialmente foram plantados 18 hectares de castas tintas. “Mais tarde, cheguei à conclusão que os nossos clientes também precisavam de vinhos brancos e plantei mais 5,5 hectares com esse objetivo”, conta. Hoje são, no total, 21,5 hectares de vinha. Nela estão plantadas as castas brancas Chardonnay e Arinto e as tintas Alicante Bouschet, Syrah, Trincadeira, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon.
Luis Fiúza Lopes confessa que não percebia nada do negócio quando plantou a vinha. Mas, aos poucos, foi-se apercebendo quais eram as castas se davam melhor no seu terroir e quais as que originavam vinhos mais facilmente comercializados. “Depois de algum tempo, cheguei à conclusão que as castas que se davam melhor aqui são as que estão plantadas actualmente”, afirma. Para chegar a este encepamento, foram feitas replantações das zonas menos produtivas da vinha quando esta chegou aos 20 anos, com castas adaptadas ao local. “A única experiência que fiz, nessa altura, foi a introdução da Touriga Nacional depois de ter estudado o tema e de me ter aconselhado com quem sabia”. Graças a isso, descobriu que há clones da casta bem-adaptados para climas secos e solos pobres como os da Herdade da Bombeira. Plantou as primeiras cepas da casta há quatro anos, para substituir alguma Syrah. “A segunda plantação substituiu a Trincadeira que produzia mal”, revela.
Mas não basta ter a ideia de plantar uma vinha e produzir vinho de qualidade para ter sucesso. É preciso também saber vendê-lo e cobrá-lo. Segundo Luis Fiúza Lopes, todo processo de crescimento e solidificação do seu negócio decorreu “muito devagar, demorou o seu tempo, mas nunca perdemos dinheiro nele”. Acrescenta que foram sempre vendendo o vinho e “nunca se estragou uma garrafa”. Os excedentes de uva “no máximo 20 mil quilos por ano se a produção for média”, são comercializados para outros produtores da região onde a herdade está inserida.

Aposta em monocastas

Hoje a Herdade da Bombeira produz cerca de 40 mil garrafas de vinhos brancos, oito mil de rosé e 80 mil de vinhos tintos. 95% dos vinhos são comercializados em Portugal, no canal Horeca, 30% dos quais no Algarve e outro tanto na Grande Lisboa, 5% para exportação e o restante no resto do país. São cerca de 130 mil garrafas as unidades que o gestor da Bombeira do Guadiana espera comercializar este ano. “Este volume deverá corresponder a um valor muito próximo dos 600 mil euros de vendas”, explica, salientando o número representa um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.
A aposta na produção e comercialização de vinhos monocasta é evidente. O administrador da Bombeira do Guadiana defende que o terroir de Mértola se sente mais nos vinhos de casta do que nos de lote, e a qualidade é melhor. “Como vendemos bem os vinhos que produzimos, estamos certamente a fazer bem o nosso trabalho”, defende. Conta, ainda que o sucesso da sua empresa se deve também ao trabalho feito pela sua equipa no sentido de transmitir confiança aos compradores, “que necessitam ter e certeza de estão a adquirir produtos que lhes dão a garantia suficiente para que os possam recomendar aos clientes, seja num hotel ou num restaurante”, defende.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2023)

Grande Prova: Um mundo cor de rosa

O rosé está claramente na moda. Comunica pela imagem, incluíndo a garrafa e a cor, mais do que qualquer outro tipo de vinho. A França, sobretudo a região de Provence, está na vanguarda e serve de inspiração aos outros. Basta ir ao stand da Provence na Prowein para ver as mais lindas garrafas com vinhos […]

O rosé está claramente na moda. Comunica pela imagem, incluíndo a garrafa e a cor, mais do que qualquer outro tipo de vinho. A França, sobretudo a região de Provence, está na vanguarda e serve de inspiração aos outros. Basta ir ao stand da Provence na Prowein para ver as mais lindas garrafas com vinhos de cores apelativamente suaves. É claramente um produto de design para ser atraente na prateleira, na mão e no copo. E sim, rosé é o vinho mais instagramável que existe.
Mas o design não é tudo. Há cada vez maior procura pelos vinhos mais leves, mais frescos e menos alcoólicos, onde o rosé se enquadra perfeitamente. É mais do que uma moda, é uma mudança estrutural de consumo. Não é por acaso que o concurso de vinhos Concours Mondial de Bruxelles desde 2021 realiza uma edição de rosés em separado para dar mais ênfase a este tipo de vinho.

Tendências globais ou rosé mania

A França lidera o movimento rosa no mundo, sendo número 1 em produção, consumo e exportação em valor (em volume a Espanha exporta mais). Em conjunto, a França, Espanha e Estados Unidos são responsáveis pelo 66% da produção mundial de rosé.
Em França, a produção de rosés cresceu substancialmente graças a várias regiões que apostaram neste tipo de vinho ao longo da última década. Fora de França, surgiram “novos” países produtores de vinho rosé com um crescimento de mais de 50% no espaço de 10 anos, com, no mínimo, 50.000 hectolitros produzido anualmente. São os casos do Chile, Nova Zelândia, Hungria, Romênia e Bulgária.
Aproximadamente 1 em cada 10 garrafas de vinho consumidas no mundo é de rosé. E em França, este número é de 1 em 3 garrafas, pois neste país consome-se 33% da produção total do rosé. Seguem-se a Alemanha com 12% e os Estados Unidos com 11%.
Em Portugal a categoria também está a crescer, embora nem sempre seja fácil encontrar informação estatística, por ser o rosado quase sempre enquadrado nos dados do vinho tinto. Entretanto, no último Anuário do IVV foi registada a variação da produção do vinho rosado desde 2011 até 2021, assentando o rosado com uma quota de 6% da produção nacional. Na campanha de 2020/2021 o rosé correspondeu a 6,6% de produção total dos vinhos nacionais em termos de cor (sendo 59,6% de tinto e 33,8% de branco).
Mas quase não é preciso olhar para as estatísticas, basta ver as prateleiras para perceber que o rosé está claramente na mente do consumidor actual. Há 20 ou até 10 anos não havia tanta variedade de rosés como hoje. O mesmo se pode dizer também da qualidade.

Há cada vez maior procura pelos vinhos mais leves, mais frescos e menos alcoólicos, onde o rosé se enquadra perfeitamente

 

Como é feito um rosé

A cor e os aromas estão nas películas, onde se encontram as antocianas responsáveis pela cor e os precursores aromáticos. Como a maioria das castas tintas não tem antocianas na polpa (com excepção das variedades tintureiras), o sumo sai quase transparente. A duração do contacto com as películas tem influência directa na intensidade da cor e do aroma do vinho.
O OIV (organização que rege a produção mundial de vinho, com 45 países filiados) distingue três principais métodos de fazer um rosé.
Prensagem directa ou uma maceração curta (normalmente na própria prensa) inferior a 2 horas – com o mínimo possível contacto com as películas. As uvas podem ser desengaçadas ou não, isto depende das castas. O desengace promove melhor passagem das antocianas para o sumo, enquanto a prensagem de cachos inteiros facilita a drenagem. A prensagem tem de ser delicada para dar tempo e obter o nível pretendido de antocianas sem extrair taninos e aromas verdes. Produtor e enólogo da Quanta Terra (em parceria com Celso Pereira), Jorge Alves, refere que de 4 tn só conseguem 1.200 litros. Na última prensagem obtém-se mais 300-400 litros com mais cor. Esta fracção mantém-se à parte, para lotear com o resto e obter a cor que se pretende – clarinha e bonita. Basicamente, é a vinificação das castas tintas como se fossem brancas, onde a fermentação ocorre sem películas. Desta forma obtêm-se os rosés mais pálidos e delicados aromaticamente, com uma maior acidez.
Maceração pelicular superior a 2 horas e depois o sumo é separado, em lágrima (escorrendo naturalmente da prensa) ou prensagem. O tempo de maceração varia com cada casta. Se for uma casta com pouca intensidade corante como a Pinot Noir ou Tinto Cão, pode justificar-se uma maceração mais longa.
Sangria é uma separação parcial do sumo das uvas em maceração. Este método era mais utilizado antigamente, nem tanto para fazer um rosé, mais para concentrar um tinto. No depósito de fermentação, depois de se retirar 5-15% de sumo, ficavam mais películas para menor volume de líquido. Um rosé obtido por este método tem mais cor, mais tanino, aromas de fruta madura e menor acidez (devido à liberação de potássio da película para o mosto durante a maceração que se liga ao ácido tartárico e aumenta o pH). Estas uvas são também colhidas mais maduras, a pensar em vinho tinto. Este método é menos adoptado para os rosés mais ambiciosos e não é utilizado em Provence, por exemplo.
Existe ainda outro método de fazer rosés, praticado em alguns países, sobretudo de Novo Mundo, quando se mistura o vinho branco com vinho tinto, prática genericamente proibida na União Europeia (mas autorizada para os rosés de Champagne). A fermentação maloláctica é quase sempre evitada para preservar a frescura e evitar os aromas lácticos que esta pode conferir ao vinho.
Quando passámos de um rosé corrente para um rosé premium, constatamos que não é raro ocorrer fermentação e estágio, total ou parcial, em barricas, normalmente usadas (casos das marcas Phenomena, Giz, Redoma, Quinta do Monte d’Oiro, Olho de Mocho Single Vineyard, Ravasqueira, Herdade das Servas e muitos outros), mas também novas, como é o caso da Casa da Passarella o Fugitivo Rosado.

Enologia ou terroir?

Embora um rosé possa ser visto mais como um produto de enologia do que uma expressão de uma região, eu não faria uma distinção tão peremptória. Por um lado, é verdade que as uvas vindimadas mais cedo conseguem fugir um pouco às adversidades do ano e da zona onde ficam, e muitas vezes ainda não têm desenvolvido todos os precursores aromáticos varietais. Por outro lado, a abordagem correcta na adega não será possível sem um bom conhecimento de castas utilizadas e o local onde estão plantadas. Precisamente por isto, os rosés não são todos iguais.
Um bom exemplo é o novo rosé da Casa da Passarella, o Fugitivo Rosado. Paulo Nunes, o talentoso enólogo desta casa, já há algum tempo andava a pensar num rosé de topo, tendo como inspiração um rótulo antigo de 1937 do “vinho rosado”. Nesta altura, o vinho era elaborado com a ajuda de um enólogo francês Eugène Hellis (que também esteve, segundo me contam, envolvido nos primeiros anos do Mateus Rosé). Não se sabe como eram aqueles rosés, não sobrou nenhuma garrafa, mas de certeza que o rosé de hoje é bem diferente. Provém de uma parcela com várias castas, que foi plantada naquela época. É a mais sombria de todas, onde a partir das 15-16 horas não há sol, por causa da floresta circundante. A vindima é tardia, só no início de Outubro. Prensagem de cacho inteiro com engaço e fermentação espontânea em barricas novas de 500 litros, longa, que dura quase até Dezembro, sem bâtonnage. Combina-se neste caso um profundo conhecimento das parcelas existentes e pleno domínio técnico na adega para conseguir um resultado extraordinário.

 

Com excepção das castas tintureiras, aquelas com a polpa corada, todas as castas podem ser adaptadas para produção do rosé.

 

 

As melhores castas

Com excepção das castas tintureiras, aquelas com a polpa corada, todas as castas podem ser adaptadas para produção do rosé. É preciso saber trabalhá-las de acordo com as características varietais e estilo pretendido.
Na região de Provence, para produção de rosés são tipicamente utilizadas Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah, em algumas denominações também Cabernet Sauvignon e Carignan e ainda algumas castas brancas, incluindo Clairette, Sémillon, Ugni Blanc e Rolle (Vermentino) que acrescentam frescura e aromas.
No Sul do Ródano, na DO Tavel, exclusiva para rosés, também para além das castas tintas (Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Piquepoul Noir, Syrah) podem ser utilizadas variedades brancas (Bourboulenc, Clairette, Grenache Blanc Clairette Rose e Piquepoul Blanc) ou chamadas “cinzentas”, aquelas com uma ligeira coloração da película (Grenache Gris e Piquepoul Gris). Em Espanha é muito utilizada a casta Tempranillo e Garnacha e na Itália Sangiovese, para além de outras castas.
A Pinot Noir, de película fina e pouca intensidade corante, é uma boa opção para os rosés. Não é de estranhar uma aposta séria nesta casta para os rosés de ambição. Três belíssimos exemplos – Phenomena da Quanta Terra no Douro, Vicentino na costa alentejana e AdegaMãe na região de Lisboa. No Quinta do Poço do Lobo, da Caves São João, a Pinot Noir entra em partes iguais com Baga. Jorge Alves refere que Pinot Noir é uma boa exploradora do terroir. Fenolicamente e aromaticamente amadurece bem, traz profundidade aromática e transparência da altitude. Consegue transferir o terroir e a barrica.
A Tinta Roriz também é uma boa opção para rosés. Usam-na na Taboadella no Dão. Jorge Alves explica que é uma casta redutora, tem algum tanino e não oxida facilmente. É muito sensível no momento de vindima com a janela de oportunidade muito curta. Desidrata, absorve potássio e perde acidez, o pH sobe. Tem de se vindimar com pH 3,3 no máximo, pois com 3,7 já não vai dar. Uma parte estagia em barrica para compensar a parte que estagia num ambiente mais redutor de cimento. A Tinta Roriz é também utilizada no caso da M.O.B. no Dão ou Carlos Reynolds no Alentejo.
Em Portugal não temos nenhuma DO destinada somente à produção de rosés, que são feitos ao longo do país, desde o Minho até ao Algarve, e as castas adotadas são muitas vezes as típicas de cada região. Por exemplo, na região dos Vinhos Verdes são utilizadas castas com pouca cor Espadeiro e Padeiro, e no Algarve Negra Mole e na Madeira Tinta Negra (das duas últimas temos nesta prova os exemplos interessantes). A Baga na Bairrada é uma grande protagonista nos rosés. Com a maturação lenta e tardia, aguenta mais tempo sem criar grandes alterações a nível organolêptico e permite acertar no momento da vindima. Luís Gomes, do projecto Giz, considera que as vinhas velhas da Baga oferecem robustez e segurança na produção de rosés. Vindima normalmente de 8 a 15 de Setembro.
A Quinta do Vallado e a Sogevinus (São Luiz Winemakers Collection) fazem um belíssimo rosé da casta Tinto Cão que preserva bem a acidez e naturalmente não passa muita cor.
A versátil Touriga Nacional veste-se bem em tons de rosé com notas citrinas e florais. Temos óptimos exemplos da Ravasqueira (Heritage) e Chocapalha. A Touriga Franca é raro ver num rosé a solo, mas nesta prova temos o Qualt da Quinta Alta no Douro. Mais uma casta com pouca cor – Alvarelhão – pode ser provada na versão rosé Quase Tinto da Quinta dos Avidagos. Outro exemplo varietal – Tinta Caiada no Monte do Álamo, Alentejo.
O resultado muito interessante demonstra a casta levemente corada Moscatel Roxo, utilizada pelas grandes empresas da Península de Setúbal – José Maria da Fonseca e Bacalhôa – e também pela Aveleda no projecto Vila Alvor no Algarve, produzindo rosés extremamente aromáticos e com uma cor naturalmente muito leve.
A Syrah brilha no Monte D’Oiro de uma parcela da vinha mais antiga (antes de 1998) e na Herdade do Sobroso. A casta Sangiovese mostra o seu carácter no Monte das Bagas e na Herdade das Servas – em dois perfis bem diferentes – um mais guloso e outro marcadamente acídulo e crocante.
Também temos alguns exemplos bem sucedidos de uso das castas brancas na produção de rosés. A Quinta das Cerejeiras, na região de Lisboa, ao Castelão (que amadurece relativamente cedo) acrescentou 15% de Moscatel Graúdo (com maturação tardia), que acabam por ser vindimadas na mesma altura, na segunda semana de Setembro e fermentam em conjunto. As castas completam-se, a Castelão conribui com textura e aromas de fruta vermelha, enquanto Moscatel oferece acidez, frescura e aromas exóticos. Outro exemplo de parceria feliz entre a casta tinta e branca é o QM rosé feito de Vinhão e Alvarinho.

 

 

 

 

Nenhum vinho comunica tanto pela cor como o rosé: a cor mais ligeira indica delicadeza e elegância; e a cor mais intensa promete intensidade e estrutura.

 

 

 

 

 

 

 

 

A cor importa?

Nenhum outro vinho comunica tanto pela cor como um rosé: a cor mais ligeira indica um vinho mais delicado e a cor mais intensa promete um vinho com maior intensidade de sabor e mais estrutura.
Os franceses até se debruçaram para definir a paleta de cores de rosés que podem variar de pêssego, melão, lichia, manga, pomelo, framboesa, damasco, tangerina e groselha.
Jorge Alves confirmou que a cor é extremamente importante para um rosé e que eles tomam muitos cuidados a este respeito para garantir que um produto final fique apelativo na prateleira. E é preciso ter em atenção que durante todos os processos de vinificação e estágio a cor vai-se perdendo. Já Luís Gomes não liga nada à cor que pode num ano ser mais intensa do que noutro – é mesmo assim!

Um rosé pode ser caro?

Pode, como outro vinho qualquer. Pode custar tanto, quanto o consumidor estiver disposto a pagar por ele em função da espectativa, qualidade e raridade do mesmo.
Antigamente achava-se que o rosé é um vinho barato. Lembram-se quando o rosé fazia parte da triologia de entrada de gama – um branco, um tinto e um rosé, deixando os gamas médias e de topo para tintos e brancos? Agora há muitos rosés portugueses de topo, que rondam os 25-30 euros e uns poucos ultrapassam os 50 euros.
Em França, durante alguns anos o rosé mais admirado e caro foi Garrus do Château d’Esclans, Provence, cujo preço hoje ultrapassa os 100 euros – é um blend de Grenache com Rolle das vinhas centenárias. Em 2020, Languedoc disputou a primazia da Provence quando Gérard Bertrand lançou o “Clos du Temple” feito de Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre e algum Viognier com o PVP de 190 euros.

Qual é a melhor altura para apreciar um rosé?

Quando apetecer. No verão talvez apeteça mais vezes, mas não vejo porque o rosé não possa ser consumido noutras alturas do ano, num momento apropriado. Quem come burrata, céviche de salmão, sushi e saladas apenas no verão? São harmonizações perfeitas para um rosé. Pode ser consumido tanto à mesa, como num bar, a solo, ao pé de uma piscina. Um encontro de amigos depois de trabalho numa sexta-feira à noite ou um jantar romântico também são momentos certos. Alguns rosés têm presença e intensidade suficientes para aguentar um prato com alguma estrutura: um bife de atum na grelha acompanhado de legumes parece uma óptima opção. Carnes brancas, até com molhos para compensar a acidez do vinho, ou caril de frango ou de camarão são outras sugestões a considerar.
Resumindo, um rosé de sucesso é um produto completo de vinha, de enologia competente, de imagem aliciante e de marketing inteligente.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2023)

Herdade da Cardeira: Um blend de sucesso

Parece que já ouvimos esta história um milhão de vezes. Em Portugal, gostamos disso. Talvez até demais. Chega alguém de fora, um estrangeiro, apaixona-se por Portugal, a nossa terra, os nossos costumes, o nosso chão, os nossos produtos, o nosso vinho. Apaixona-se por nós. E nós, velhos tugas, agradecemos a atenção, recebemos como só nós […]

Parece que já ouvimos esta história um milhão de vezes. Em Portugal, gostamos disso. Talvez até demais. Chega alguém de fora, um estrangeiro, apaixona-se por Portugal, a nossa terra, os nossos costumes, o nosso chão, os nossos produtos, o nosso vinho. Apaixona-se por nós. E nós, velhos tugas, agradecemos a atenção, recebemos como só nós sabemos, abraçamos os estrangeiros e de repente já não são estrangeiros. E eles sabem, apreciam a nossa hospitalidade e tornam-se verdadeiramente um de nós. Todos ganhamos, todos somos mais felizes de sermos um país assim definido. Definido pela confiança, hospitalidade, versatilidade, pelo quente abraço. Portugal é um abraço.

Foi esse abraço que Erika e Thomas Meier sentiram em 2010, quando um telefonema os trouxe da Suíça. Nunca tinham estado em Portugal, nunca tinham feito vinho, nada disso, ou seja, tudo boas razões para comprar uma adega. Visitaram a Herdade da Cardeira, ao pé de Orada, Borba, apaixonaram-se, e a sua vida mudou. Thomas trabalhava na Ásia, por isso Erika teve de liderar o projecto, mas ambos tinham ideias claras sobre o que queriam fazer: a junção de duas culturas, a Suíça, sob o mote “unidade sim, uniformidade não” e a portuguesa, baseada no orgulho dos seus valores tradicionais e no terroir da Orada. Na Herdade da Cardeira, Erika encontrou Filipe Ladeiras, enólogo. Ambos são músicos, ele fadista, ela pianista, e isso ajudou a encontrarem logo uma harmonia. Mas nunca fizeram música juntos, fiz logo o desafio, vamos ver se acontece. Fado e piano, um clássico sempre elegante.

A herdade tem 100 hectares no total, dos quais 21 são de vinha. As vinhas mais velhas são de 2003-4, e os Meier plantaram mais em 2015. A adega data de 2010, era nova quando compraram a propriedade, vieram estreá-la. Produzem ainda gado em modo biológico, em parceria com uns vizinhos e amigos. Em 2010 todas as uvas iam para a cooperativa, e ainda hoje têm algum excesso de uvas, o que lhes permite manter os padrões de qualidade que desejam nos vinhos da casa. Na produção agrícola, a sustentabilidade é cada vez mais uma preocupação, por exemplo, há mais de 8 anos que não usam herbicidas.

Os encepamentos são tradicionais alentejanos, temperados com algumas castas “novas”. De brancas têm Antão Vaz, Arinto e Verdelho, as tintas são Touriga Nacional, Touriga Franca, Aragonez, Tinta Caiada, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon. Todos os anos fazem uma severa monda de cachos, o que torna as uvas bastante caras, exigindo um posicionamento cuidado dos vinhos. O conceituado enólogo Paulo Laureano, o bigodão mais famoso do vinho português, juntou-se à equipa Cardeira a partir de 2018, porque “acreditou no projecto, nos seus objectivos bem definidos, e na paixão dos proprietários.” A produção anual varia entre 60 e 70 mil garrafas, entre brancos (20%) e tintos (80%), sendo que 85% é exportada para a Suíça. Por uma questão de diversificação e também para aumentar o reconhecimento da marca, a aposta será agora em aumentar as vendas no mercado nacional. A quantidade total vai, no entanto, manter-se, por isso vai ser preciso aumentar o valor dos vinhos.

A marca segmenta-se em Cardeira e Cardeira Reserva, com dois tintos e dois brancos logo desde o princípio. Para além destes, e por curiosidade e vontade de experimentação da equipa de enologia, há outros vinhos, como os monocastas, o vinho de talha ou o espumante. Para além do monocasta de Verdelho, os varietais tintos seguem o seguinte princípio: como as castas são vindimadas, fermentadas e estagiadas separadamente, todos os anos são separadas as três melhores barricas da melhor casta e engarrafam-se pouco mais de 700 garrafas. Em 2018 foi o Touriga Nacional, em 2019 Alicante Bouschet, em 2020 Touriga Franca, e em 2021, como foi impossível decidir fizeram-se dois: Alicante Bouschet e Touriga Franca. Em 2022 será Touriga Nacional. Há ainda o Renée’s Rosé, assim chamado porque foi uma ideia da filha Renée do casal, é o único vinho proveniente de um lote que vem já da vinha: Aragonez, Touriga Nacional e Tinta Caiada. Há uma importante aposta em engarrafamentos em magnuns, que tem funcionado cada vez melhor. Com várias colheitas disponíveis, os clientes procuram já colheitas específicas.

Baixa produção, elevada qualidade

As uvas são recebidas e refrigeradas numa câmara, e depois há muita atenção nas macerações para que cada vinho chegue ao estilo desejado. A ênfase é nas castas e nos talhões de onde elas provêm. Apesar de não haver uma pré-definição, o Alicante Bouschet e a Touriga Nacional começam a emergir como as grandes origens dos melhores vinhos, e assim vão para os balseiros de carvalho de 3500 litros. As remontagens são feitas à mão, e a pisa é feita com macacos, ao estilo da Borgonha.
Para os vinhos de talha são usadas talhas antigas, da zona de Portalegre. São apenas 1500 garrafas de tinto, e 300 de branco. Nas talhas apenas entram castas portugueses: Touriga Nacional, Tinta Caiada, Alicante Bouschet, Aragonez, Touriga Franca. No branco um lote de Arinto e Antão Vaz que vêm da vinha.

Nos outros vinhos, excepto o rosé, as castas são colhidas e fermentadas separadamente. Os tintos estagiam ano e meio em garrafa, o reserva dois anos e meio. Só o tinto da talha não vai à barrica, os outros todos vão, são barricas de 300 litros de carvalho francês, com um máximo de 7 anos de uso. O percurso dos vinhos é peculiar: sempre separados, fazem a maloláctica, e com a percepção do que cada vinho oferece vão para a barrica, seis meses para os DOC, 12 meses para o reserva. Feito o blend, voltam para a barrica para terminar o estágio.
Usualmente, a produção por hectare é de 4 a 5 toneladas para os tintos, e 6 para os brancos. Para isso é preciso fazer a monda de cachos, porque apenas controlando a produção na altura da poda, o rendimento seria de 8 a 9 toneladas. Os solos são variados, com argilas vermelhas e calcários, havendo zonas com bastante xisto. Este ano, o granizo de Junho destruiu 30% da produção na Cardeira. Para salvar as vinhas e ajudar à cicatrização das feridas, foi preciso intervir logo no dia seguinte com aplicação de cálcio, aminoácidos e alguns azotos.
A zona da Orada sempre foi considerada especial na região de Borba (recordemos que Borba chegou a ser uma DOC, antes da reestruturação das denominações do Alentejo). Orada fica na parte Norte de Borba, entre a Serra de Ossa e a Serra de Portalegre e tem um microclima específico, com nevoeiros, e noites mais frescas. A zona da Cardeira é especialmente ventosa. Há assim uma grande amplitude térmica diária, fundamental para uma maturação equilibrada, que preserva os ácidos das uvas.

Ao contrário de Estremoz, igualmente incluída na denominação Alentejo-Borba, o prestígio de Orada é ainda só local, com qualidade reconhecida junto dos viticultores e produtores da região. Mas talvez possa agora seguir pelo mesmo caminho de Estremoz, gerando massa crítica para ganhar notoriedade como polo de excelência vínica. Filipe Ladeiras explicou que Orada contribui com 2300ha de vinhas só para a adega cooperativa. Segundo Filipe, durante muito tempo, no concelho de Borba, por questões de ordenamento do território, não se podiam construir edifícios acima de certa dimensão. Algumas adegas foram assim “empurradas” para concelhos vizinhos, como Estremoz.

A estratégia de Erika e Thomas para os vinhos Cardeira é de seguir as suas próprias preferências e gostos pessoais, não perseguir modas ou tendências. Os vinhos são distribuídos por empresas regionais, não vão para a chamada “distribuição moderna”, ou seja, super e hiper mercados. Apesar de não viverem em Portugal a tempo inteiro, estão com muita frequência na Cardeira e envolvem-se na vida local. Erika tem um projecto de abrigo para animais em fim de vida, chegarão em breve dois cavalos e um burro. A adega está também rodeada por algumas pequenas casas muito bonitas, para alojar convidados, e talvez um dia hóspedes. As filhas de Erika e Thomas nadam, por isso foi construída uma pequena piscina, que tem o formato da silhueta que associamos a Portugal.
Paixão, identidade, autenticidade, Portugal. Rigor, dedicação, definição, exigência, Suíça. Pode muito bem ser fórmula de sucesso.

(Artigo publicado na edição de Agosto de 2023)

Quinta de Monforte: Cem hectares de pujança e ambição

Já falámos anteriormente do projecto da Quinta de Monforte. Fizemo-lo para destacar a raiz familiar e a história do seu fundador Daniel Rocha que, literalmente, cresceu a olhar para a propriedade que viria a adquirir anos depois. Falamos de uma propriedade com origem no século XVII, atualmente com 100 hectares, cerca de metade com vinha […]

Já falámos anteriormente do projecto da Quinta de Monforte. Fizemo-lo para destacar a raiz familiar e a história do seu fundador Daniel Rocha que, literalmente, cresceu a olhar para a propriedade que viria a adquirir anos depois. Falamos de uma propriedade com origem no século XVII, atualmente com 100 hectares, cerca de metade com vinha plantada entre 2015 e 2016. O projecto vitivinícola arrancou com pujança e ambição. Pujança relativamente aos investimentos: um sistema de drenagem, em toda a propriedade, e levantamento de muros de granito a suster os terraços de vinha, entre outros melhoramentos. Ambição, pois o objectivo é de atingir as 500 mil garrafas no prazo de 10 anos.

Voltámos a falar com Francisco Gonçalves, técnico encarregue dos vinhos e com muita experiência também no Douro e em Trás-os-Montes, que nos confirmou a excelência do terroir da propriedade, já de si sita numa das sub-regiões da região dos Vinhos Verdes com mais horas de sol e menor pluviosidade. A aposta em castas tradicionais, algumas até esquecidas, como veremos, todas muito bem-adaptadas à região, e as referidas condições climatéricas, asseguram uma produção regular e uma qualidade excepcional, mesmo que as vinhas sejam relativamente novas.
A par do terroir e clima, a filosofia da Quinta de Monforte parece também ser vencedora, num conceito de gama premium e ultra-premium com vinhos diferenciados do perfil habitual, ou seja, privilegiando-se vinhos complexos e estruturados, ainda que mantendo a frescura e acidez, e apostando em castas tradicionais, mas, como acima referimos, quase esquecidas.

Pode-se assim falar de algum exotismo, sobretudo nos novos vinhos da Quinta de Monforte, agora lançados, que demonstram ousadia e confiança. É o caso da casta Padeiro, anteriormente conhecida por Padeiro de Basto que, apesar de pouco valorizada, revela nas mãos do enólogo Francisco Gonçalves uma faceta fascinante, sobretudo para os aficionados de vinhos leves e com fruto encarnado definido. O enólogo diz-nos que, nesta quinta do interior da região dos Vinhos Verdes, a variedade Padeiro consegue preservar alguns taninos que lhe dão estrutura, sem que o lado adstringente habitual se manifeste. E é o caso também da casta Azal, normalmente utilizada para corrigir vinhos devido à sua elevada acidez, que consegue, uma vez mais nas encostas ensolaradas da Quinta de Monforte, uma maturação longa, mantendo, também aqui, a acidez viva que se pretende.

Para o produtor Daniel Rocha, vive-se um momento especial para a sua propriedade, com o lançamento de dois vinhos muito diferentes, fermentados em barricas de carvalho francês, de duas variedades pouco trabalhadas na região. Com este atrevimento, diz-nos, “quisemos dar um lado nobre e sério a estas variedades”. No lançamento, provámos ainda dois varietais de Vinhão, nas versões tinto e rosé, e um Colheita Selecionada branco a partir de Loureiro com uma pequena parte de Alvarinho. No portefólio do produtor, há ainda um varietal de Loureiro e outro de Alvarinho, e um entrada de gama.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)

 

Concurso Tomate Coração de Boi: Premiados confirmam excelência do tomate do Douro

Com o ano favorável à produção de frutos, o Tomate Coração de Boi do Douro brilhou nesta edição do Concurso que veio para mostrar as superiores qualidades deste fruto produzido no Douro. Na Quinta do Seixo – Sandeman (Sogrape), onde se realizou o concurso, na passada sexta-feira, o fruto estrela desta época provou estar à […]

Com o ano favorável à produção de frutos, o Tomate Coração de Boi do Douro brilhou nesta edição do Concurso que veio para mostrar as superiores qualidades deste fruto produzido no Douro. Na Quinta do Seixo – Sandeman (Sogrape), onde se realizou o concurso, na passada sexta-feira, o fruto estrela desta época provou estar à altura do entusiasmo que tem gerado junto dos consumidores.
Zulmira Silva, produtora de tomate em Arroios, nos arredores de Vila Real, venceu a VI edição do concurso. Em segundo lugar, ficou a Quinta de Santa Comba, que se situa em Santa Marta de Penaguião, Baixo Corgo, e cujo tomate é cuidado pelo hortelão Paulino Monteiro. Esta é a segunda vez que a Quinta de Santa Comba vence o segundo lugar deste concurso.
O terceiro lugar ficou em casa, tendo o prémio sido atribuído à Sogrape, que apresentou tomate produzido na Quinta do Porto, situada no Cima Corgo, mesmo em frente à Quinta do Seixo, onde se realizou o concurso. O Tomate é produzido pelo hortelão Vitorino Silva Magalhães.

A iniciativa reuniu Tomate Coração de Boi de 21 produtores da região. O júri que avalia o melhor tomate da temporada integrou chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia. Presidido por Francisco Pavão, reputado especialista em azeite e produtos nacionais, o júri contou com o núcleo duro que acompanha a iniciativa desde a primeira hora, Miguel Castro Silva (Chef), Luís Soares Duarte (enólogo), Jorge Raiado (produtor de sal da Salmarin) e José Augusto Moreira (Público), bem como com diversos convidados especiais. Nesta edição, contou com as participações especiais de cinco chefs, Julien Montbabut (Chef estrela Michelin | Le Monument, Porto), Alípio Branco (Vila Vita, Algarve), Leopoldo Garcia Calhau (Taberna do Calhau, Lisboa) e Teresa Cruz (Seixo by Vasco Coelho Santos, Quinta do Seixo), bem como com o reputado crítico do Expresso e da revista Grandes Escolhas, João Paulo Martins, o especialista em vinhos Bento Amaral e a docente do curso de Nutrição da UTAD, Carla Gonçalves. Manuel Guedes, administrador da Sogrape, foi o anfitrião neste exercício.
No final da prova, todo o júri foi unânime a sublinhar a excelência do tomate em concurso. “Foi um excelente ano”, sublinhava Francisco Pavão, presidente do júri. A classificação deste fruto, que é avaliado em prova cega, tem em conta critérios como aroma, sabor, textura e harmonia.

De acordo com João Paulo Martins: “É notável a importância que os produtores já estão a dar a este evento que reuniu muitas dezenas de pessoas na festa final, à qual ainda faltam chegar empresas como a Symington e a Fladgate Partnership”

O concurso conta com a participação dos principais produtores de vinho das quintas do Douro. É itinerante, realizando-se todos os anos numa quinta do Douro diferente. Iniciou na Quinta Dona Matilde, passou pelas quintas de la Rosa, Vallado, Ventozelo, Nápoles (Niepoort) e este ano, o mais famoso Tomate Coração de Boi de Portugal teve a virtude de dar a conhecer um dos projetos mais ambiciosos do Douro atual, a Quinta do Seixo – Sandeman, da Sogrape, que abriu no final do verão passado o restaurante Seixo by Vasco Coelho Santos, o chefe estrela Michelin. Sobranceira ao rio Douro e situada na bonita marginal do rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, a Quinta do Seixo – Sandeman é um dos projetos pioneiros do enoturismo no Douro.
A iniciativa de valorização das hortas do Douro e, em especial, do tomate coração de boi que ali encontra condições excecionais de produção, continua com a Festa do Tomate, até ao final de Agosto, em 18 restaurantes da região.

Aliança: Como alfaiataria para espumantes

Foi em 2018 que a Aliança Vinhos de Portugal decidiu dar mais um passo na produção dos seus espumantes de topo na Bairrada, com a casta Pinot Noir. Em versão blanc de noirs (branco de uvas tintas), este “bruto natural” vem juntar-se à gama onde já se encontrava o Aliança Grande Reserva branco, um lote […]

Foi em 2018 que a Aliança Vinhos de Portugal decidiu dar mais um passo na produção dos seus espumantes de topo na Bairrada, com a casta Pinot Noir. Em versão blanc de noirs (branco de uvas tintas), este “bruto natural” vem juntar-se à gama onde já se encontrava o Aliança Grande Reserva branco, um lote de Chardonnay e Baga cuja colheita de 2018 sai também agora para o mercado.

No evento de apresentação de ambos, que teve como palco as Caves Aliança e o Underground Museum, em Sangalhos (concelho de Anadia) a equipa da casa proporcionou um dia totalmente dedicado a este tipo de vinhos. Mas, antes de uma prova de bases de espumante, de outra das várias colheitas do Grande Reserva branco e do novo espumante Pinot Noir, conduzidas pelo enólogo Francisco Antunes, foi visitada a nova vinha da empresa em Sangalhos — Quinta da Rigodeira II — concebida exclusivamente para originar vinhos base para os espumantes. E isto, na verdade, é coisa rara…

Em solo argilo-calcário, com algumas manchas arenosas, a Quinta da Rigodeira II teve os seus primeiros quinze hectares plantados em 2021, e mais nove já em 2023, sendo que para 2024/2025, estão previstos seis hectares adicionais. O que se encontra nesta vinha em início de vida, que terá este ano a sua segunda produção, são as castas mais emblemáticas na produção de espumantes da Bairrada: Baga, Chardonnay e Pinot Noir.

“Os clones deste Chardonnay e deste Pinot Noir são específicos para espumante. Já o material vegetativo da Baga, que provém da Estação Vitivinícola da Bairrada, é enviado para Itália, voltando enxertos já prontos para plantar”, elucidou Francisco Antunes. O director de enologia da Aliança, que chegará aos 30 anos de casa em Setembro de 2023, é actualmente um dos maiores especialistas em espumante do país. Também responsável pelos vinhos de outras regiões onde o grupo opera — Vinhos Verdes, Douro, Beira Interior e Dão — e pelas aguardentes, Francisco Antunes formou-se em Engenharia Agrícola na Universidade de Évora, e em Enologia em Bordéus.

“Queremos ter matéria-prima nossa, que possamos controlar totalmente, para o projecto dos espumantes de topo” afirmou, junto à vinha da Quinta da Rigodeira II, onde Eduardo Medeiro, vice-presidente executivo do grupo Bacalhôa (proprietário da Aliança Vinhos de Portugal), salientou ter sido “muito importante definir um foco para a Bairrada, nomeadamente os espumantes e a casta Baga”. Este incremento na região levou a que, segundo o viticólogo e director técnico Clemente Almeida, o custo da uva Baga passasse de cerca de 15 cêntimos, por quilo, para mais de 50 cêntimos em apenas 15 anos.

Francisco Antunes, director de enologia da Aliança, chegará aos 30 anos de casa em Setembro. É um dos maiores especialistas em espumantes do país.

De volta às caves, estiveram em prova três bases de espumante, de vinhos que sairão a partir de 2026: Quinta da Rigodeira 2022, um novo espumante que nasce na vinha agora plantada, de Baga, Chardonnay e Pinot Noir; Grande Reserva branco 2022 e Pinot Noir Grande Reserva branco 2022. Surpreendentemente, os três mostraram enorme equilíbrio e harmonia, a fugir da “agressividade” que se espera numa base de espumante. Depois da prova vertical do Grande Reserva branco — colheitas 2012, 2015, 2016, 2017 e a mais recente 2018 — chegou-se à estrela do dia. O Aliança Pinot Noir Grande Reserva branco 2018 viu o seu vinho base estagiar durante 5 meses, antes do engarrafamento, e permaneceu depois, “sur lies”, 43 meses em cave.

A Aliança produz, de acordo com Francisco Antunes, um milhão de garrafas de espumante por ano, das quais 156 mil são do Baga-Bairrada, outro produto “flagship” da empresa. Ainda segundo o alfaiate dos espumantes Aliança, em Setembro deste ano será lançado um vinho branco Bairrada Clássico, 100% Bical, proveniente de uma parcela descoberta na Quinta da Rigodeira… de 1931.

(Artigo publicado na edição de Julho de 2023)

Graham’s e restaurante Belos Aires organizam almoço exclusivo na Quinta dos Malvedos

Com apenas 50 lugares disponíveis, a experiência gastronómica “Manos Argentinas” volta à Quinta dos Malvedos, numa colaboração entre a Graham’s e o restaurante Belos Aires, marcada para 10 de Setembro, o “Dia do Vinho do Porto”. A experiência consiste num almoço composto por dez momentos, confeccionados por diferentes chefs argentinos convidados, que chegam de várias […]

Com apenas 50 lugares disponíveis, a experiência gastronómica “Manos Argentinas” volta à Quinta dos Malvedos, numa colaboração entre a Graham’s e o restaurante Belos Aires, marcada para 10 de Setembro, o “Dia do Vinho do Porto”.

A experiência consiste num almoço composto por dez momentos, confeccionados por diferentes chefs argentinos convidados, que chegam de várias partes do mundo, juntando-se a Mauricio António Ghiglione, chef do restaurante Belos Aires.

Os dez momentos gastronómicos planeados para este dia são de inspiração portuguesa, com o tema “Terra e Mar”, e têm a particularidade de serem preparados no fogo, e harmonizados com vários vinhos do portefólio da Symington Family Estates.

O programa inicia-se no restaurante Vinum, nas caves Graham’s, em Vila Nova de Gaia, de onde parte, às 10h30, o transfer que levará os comensais até à Quinta dos Malvedos. Já no Douro, serão recebidos com um “welcome drink” e aperitivos. Seguem-se os momentos à mesa, a partir das 14h00. O regresso será também assegurado pela Symington, às 18h30.

A participação na experiência “Manos Argentinas” tem o valor de 150 euros por pessoa (com transfer incluído) e pode ser reservada através da página online do evento, ou através dos contactos telefónicos 965 699 225 e 915 144 630.

Vinhos & Sabores 2023: Já são conhecidas as Provas Especiais

Já é conhecida a lista de PROVAS ESPECIAIS COMENTADAS a decorrer durante o VINHOS & SABORES (14 a 16 de Outubro, na FIL, em Lisboa) As Provas Especiais são um momento único dentro do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores. Autênticas Masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver uma experiência […]

Já é conhecida a lista de PROVAS ESPECIAIS COMENTADAS a decorrer durante o VINHOS & SABORES (14 a 16 de Outubro, na FIL, em Lisboa)

As Provas Especiais são um momento único dentro do Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores. Autênticas Masterclasses concebidas para consumidores que querem aprofundar os seus conhecimentos ou viver uma experiência memorável de provar vinhos raros, a maior parte deles não acessíveis no mercado, comentados pelos seus criadores.

Lista das Provas e bilhetes já disponíveis AQUI . Os lugares são muito limitados! Assegure já o seu.