Lagoalva: Fernão Pires de primeira linha
A quinta possui cerca de 42 hectares de vinha (num total de 5.500 hectares com muitos outros cultivos e produções, desde cortiça a azeite, passando por cavalos), plantados junto ao rio Tejo e constituídos por uma grande variedade de castas, nacionais e mundiais. Como não poderia deixar de ser, dada a região onde está, as […]
A quinta possui cerca de 42 hectares de vinha (num total de 5.500 hectares com muitos outros cultivos e produções, desde cortiça a azeite, passando por cavalos), plantados junto ao rio Tejo e constituídos por uma grande variedade de castas, nacionais e mundiais. Como não poderia deixar de ser, dada a região onde está, as vinhas mais velhas são de Fernão Pires e têm cerca de 70 anos, sendo de destacar também as vinhas de Syrah, plantadas em 1984, das primeiras em Portugal. A longa tradição da Quinta da Lagoalva como produtora de vinho é atestada em 1888, na Exibição Portuguesa de Indústria, onde esteve presente com 600 cascos de vinho. Todavia, é mesmo a referida data de 1989 que consagra o primeiro registo como produtor engarrafador no IVV, então com a marca “Cima” (aliás, a propriedade girou muitos anos com a marca Lagoalva de Cima), com a primeira certificação atribuída pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo a ocorrer pouco depois, em 1992, então já como “Quinta da Lagoalva”. Mais de 3 décadas volvidas, e já com uma história significativa no universo vitivinícola português, elegeu 2023 como um ano de mudança. Essa mudança foi materializada, desde logo, no rebranding do logótipo e dos rótulos do seu portefólio de vinhos, que vão chegar ao mercado até ao final do ano, à medida que são lançadas novas colheitas. Actualmente, a produção de vinhos ronda as 650 mil garrafas, a representar cerca de 1,5 milhões de euros de faturação em 2022. As vendas em Portugal correspondem a 65% do negócio, sendo os restantes 35% alocados a mercados de exportação, com maior destaque para Alemanha, Bélgica, Brasil, China e Polónia.
A nova imagem foi desenvolvida pela agência portuguesa OM Design, em estreita colaboração com as equipas de enologia, comercial e enoturismo da Quinta da Lagoalva, num processo que demorou um ano a concretizar. Isso mesmo nos confirmou Pedro Pinhão, o actual coordenador de enologia do projecto que já leva 2 décadas ao serviço da Lagoalva, e que, desde há pouco tempo, beneficia da ajuda do jovem enólogo Luís Paulino. Os novos rótulos retratam a casa e palácio, e procuram homenagear o legado da icónica propriedade, com 830 anos de história e 660 hectares contíguos, e beneficiaram de contributos de toda a família (assumindo o legado histórico, os rótulos passaram a integrar a menção “Circa 1193”, data do primeiro registo da Quinta da Lagoalva).
A par deste rebranding foi lançado um vinho em estreia absoluta, nada menos nada mais do que um Grande Reserva Fernão Pires da colheita de 2021. As uvas deste Fernão Pires provêm da referida vinha velha com 70 anos, sujeitas a prensagem dos cachos inteiros, e fermentação em barricas usadas (de 2.º, 3.º e 4.º anos) de carvalho francês com capacidade 500 litros, nelas estagiando durante 12 meses com bâtonnage semanal durante 2 meses. A surpresa não vem propriamente do uso da casta, que é maioritária aliás na região, mas no facto de ser usada em estreme e logo posicionada como topo de gama, algo menos comum na região do Tejo, mas que é de aplaudir. Tanto mais que este lançamento se insere no âmbito do movimento de promoção desta casta, promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, a nível nacional e internacional, movimento que se aplaude com entusiasmo.
Foi também tempo de conhecermos as novas de parte do portefólio do produtor, caso dos colheitas do Lagoalva branco, rosé e tinto; Lagoalva Sauvignon Blanc; Lagoalva Reserva branco e tinto (ambos bi-varietais). Revelaram-se todos muito atraentes, sendo de destacar uma clara tendência para redução do álcool (vários vinhos abaixo dos 12%) e maior percepção da acidez (com uma excepção, todos os vinhos acima dos 6 g/L), aspectos que muito nos agradaram, e que revelam a atenção do produtor às novas tendência de consumo.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Dos Santos: Um novo player no Vinho do Porto
Criar uma empresa de Vinho do Porto é uma aventura difícil de concretizar, face às exigências legais, em termos de stock obrigatório de 75 000 litros. Se juntarmos a isso a necessidade de criação de entreposto alfandegário e os efeitos da lei do terço que só autoriza que se comercialize por ano um terço do […]
Criar uma empresa de Vinho do Porto é uma aventura difícil de concretizar, face às exigências legais, em termos de stock obrigatório de 75 000 litros. Se juntarmos a isso a necessidade de criação de entreposto alfandegário e os efeitos da lei do terço que só autoriza que se comercialize por ano um terço do que se tem em stock, percebe-se que o investimento inicial é tremendo e isso tem sido um factor impeditivo do surgimento de novas empresas no sector. Por tudo isto, é sempre uma boa notícia o anúncio de um novo operador. Alexandre Botelho é então o rosto desta nova empresa e o negócio faz-se, como referiu, “pelos contactos com produtores da região e com o recurso a uma adega em Alijó onde, em prestação de serviços, conseguimos vinificar, estagiar, lotar e engarrafar os vinhos.” Neste momento o stock contempla cerca de 60% vinho tinto e o resto, branco. Como ainda não dispõe de entreposto, Alexandre usou as instalações e o entreposto da Quinta do Portal para poder começar a comercializar. A situação é provisória e de horizonte curto já que, refere, “sei que dentro de, no máximo, um ano, tenho de ter tudo regularizado”. A procura de armazém continua, entretanto, mas se vai ser em Gaia ou no Douro ainda não está definido. E as chamadas “dores de crescimento” já por aqui deram sinais, porque na vindima de 2022, confessa, “vou ter 15000 litros e vou precisar desesperadamente de local onde possa ter tudo. Já é muita coisa!”
O foco da nova empresa são os vinhos das gamas de entrada, Tawny e Ruby, Tawny com indicação de idade e Late Bottled Vintage. O Vintage surgirá a seu tempo.
O foco da nova empresa são os vinhos das gamas de entrada, Tawny e Ruby, tawnies com indicação de idade e Late Bottled Vintage; como nos disse, o Vintage surgirá a seu tempo e neste momento apenas o LBV foi apresentado.
A marca teve origem no séc. XIX, quando Joaquim Ferreira Pinto decidiu criar uma empresa de Vinho do Porto tendo em vista o abastecimento do mercado brasileiro. O nome Dos Santos era o apelido de sua mulher. O negócio foi depois continuado pelos descendentes, não da melhor forma e chegados a 1920 coube a uma descendente, Margarida dos Santos, pôr ordem no caos, liquidar as contas e vender a empresa. No Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto a empresa é omissa, tal como a marca emblemática que se vendia no Brasil – Dona Othilia – que ilustra este texto.
Foi em 2022 que Alexandre Antas Botelho, bisneto de Margarida dos Santos, recriou a marca Porto dos Santos. Sem vinhas e sem stock de família, só com muita vontade de continuar uma tradição familiar. Alexandre não esconde que “sou filho da região, o Douro é a minha prioridade e esta empresa é tudo o que tenho, não é um assunto acessório”, como que a sublinhar o empenho total neste projecto. Alexandre assume-se como enólogo e blender e tem a apoiá-lo um amigo de longa data e com créditos firmados no sector do vinho do Porto, Jaime Costa que, actualmente é técnico na Vasques de Carvalho e foi durante anos o enólogo da Burmester. Por ora, não está no negócio dos DOC Douro e na apresentação do projecto, para além dos vinhos agora lançados, provaram-se três lotes de Porto com origem em três zonas diferentes – Valdigem, Tedo (ambos margem esquerda e letra A) e Roncão, também letra A mas margem direita. A ideia era ensaiar um lote, partindo-se das diferenças de estilo de cada um dos vinhos. No fundo, uma brincadeira que procura reproduzir a tarefa do master blender que, tentativa após tentativa, tem de, em primeiro lugar, encontrar o equilíbrio do lote final e, em segundo, fazer com que esse lote corresponda depois ao “estilo da casa”, algo que no caso da Porto dos Santos é ainda um work in progress.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Trois: 1, 2, 3, Setúbal nasce outra vez
Filipe Cardoso, Luís Simões e José Caninhas são os Trois, e querem mudar o Mundo. Pode não ser o Mundo inteiro, mas o mundo onde nasceram, cresceram e hoje trabalham: a Península de Setúbal. Além de uma amizade bonita, à qual a enternecedora diferença de idades confere carácter, o trio partilha uma visão muito única […]
Filipe Cardoso, Luís Simões e José Caninhas são os Trois, e querem mudar o Mundo. Pode não ser o Mundo inteiro, mas o mundo onde nasceram, cresceram e hoje trabalham: a Península de Setúbal. Além de uma amizade bonita, à qual a enternecedora diferença de idades confere carácter, o trio partilha uma visão muito única para os vinhos locais, sobretudo os não-fortificados, campo onde acredita haver potencial para se fazer muito melhor do que o ”bom vinho a bom preço” por que afina grande parte da região. E esta não é uma visão qualquer, mas sim a de três enólogos que falam com propriedade e que fazem, ou já fizeram, parte das equipas técnicas (e das famílias, nalguns casos) de importantes casas da Península de Setúbal, como Quinta do Piloto, Casa Horácio Simões, Quinta Brejinho da Costa ou Sociedade Vinícola de Palmela.
É convicção dos Trois que a região pode produzir, utilizando as vinhas certas e combinando de forma inteligente os métodos tradicionais e ancestrais com o conhecimento científico de hoje, grandes vinhos brancos e tintos, capazes de resistir ao teste do tempo e que espelhem verdadeiramente o carácter da Península de Setúbal e dos vários terroirs que a caracterizam. Para o comprovar, o primeiro vinho da Trois – Vinhos com Identidade, um Castelão de 2015, foi lançado em 2016, e a partir daí, ninguém os parou. O foco do projecto é, precisamente, esta casta tinta e a branca Fernão Pires, e também nas vinhas velhas, dos próprios e de viticultores com quem o trio mantém estreita relação. Estas estão localizadas em diferentes zonas e terroirs da região, desde as areias de Palmela às de Melides, passando pelos solos argilosos e calcários da Arrábida, mas, porque nem tudo é tão linear assim, e como explica Filipe Cardoso, “as zonas de transição também existem”, e algumas destas vinhas situam-se precisamente nesses locais.
Agora, saem para o mercado mais três vinhos, as novas colheitas dos dois DOC Palmela Trois Curtimenta Fernão Pires e Trois Castelão, de 2021 e 2018, e um Moscatel Roxo de 2017, da marca de “entrada” Flor de Trois. O Fernão Pires (vinha com 40 anos), fermentado em lagar com curtimenta total e estagiado 12 meses em barricas de carvalho francês usadas, é o resultado da convicção destes enólogos de que a casta atinge o seu auge quando sujeita a vinificações mais tradicionais. Mas com uma advertência. “Um branco de curtimenta não tem de ter características de oxidação e cor dourada. Temos a sensação de que a generalidade das pessoas acha que é assim que deve ser um branco deste tipo, mas acreditamos que a curtimenta, como os nossos antepassados faziam, pode conferir coisas positivas e que não são necessariamente essas”, sublinha José Caninhas. O Castelão, de vinhas velhas, fermenta também em lagar e estagia um ano em barricas de carvalho francês usadas, e 6 meses, no mínimo, em garrafa. No copo, consegue-se sentir o seu lado clássico vinoso, mas num perfil de elegância e precisão que se coaduna com as exigências do mercado moderno. Era esse o objectivo com este vinho, e foi indubitavelmente cumprido. O Moscatel Roxo de Setúbal, por sua vez, vem responder à necessidade de um vinho deste género na gama Flor de Trois, com preço competitivo mas, de acordo com o trio, a mostrar alguma complexidade e sem se cair na tentação (frequente) de carregar na doçura.
Ao assistir à dinâmica entre os três enólogos, percebe-se que são pessoas muito diferentes, unidas por uma causa, e é isso — além dos excelentes vinhos que têm colocado no mercado, obviamente — que dá graça ao grupo. José Caninhas, uma década mais novo do que Filipe e Luís e com passado no sector agro-alimentar, assume-se como “rato de laboratório” e é nele que encontra conforto. A par disso, curiosamente, é através das emoções que sente os vinhos e admite que estes podem transportar-nos para locais e momentos específicos, “como a casa dos avós”. O copo do laboratório é o seu melhor amigo, e é neste que mais gosta de provar os vinhos. Por outro lado, Luís Simões imprime no grupo uma componente enológica “pura e dura”, fala sem rodeios e com a experiência que acumulou ao longo de anos na área. Já Filipe Cardoso harmoniza em si os dois lados, cruzando a experiência com a emoção, o que resulta no sorriso e boa disposição que apresenta onde quer que vá. Todos concordam: “Tentar dar o exemplo numa região, tem tanto de duro como de gratificante…”.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Graham’s: Os Terraços de Pedra
A Quinta de Malvedos fica localizada no Cima Corgo, perto do rio Tua e já muito próximo do limite da sub-região, ou seja, já a chegar ao Douro Superior. A quinta dispõe de adega própria, com lagares robóticos onde são vinificadas as uvas desta e da quinta do Tua que lhe fica bem perto. A […]
A Quinta de Malvedos fica localizada no Cima Corgo, perto do rio Tua e já muito próximo do limite da sub-região, ou seja, já a chegar ao Douro Superior. A quinta dispõe de adega própria, com lagares robóticos onde são vinificadas as uvas desta e da quinta do Tua que lhe fica bem perto. A proximidade entre a vinha e a adega é uma excelente oportunidade para poder vindimar exactamente quando se pretende e ter assim a certeza de que as uvas chegam à adega em minutos. Muitos enólogos continuam a defender a vantagem da pisa a pé sobre os lagares robóticos, mas não é o caso de Charles Symington que está muito satisfeito com os resultados e, inclusivamente, nos diz que “nem percebo como é que não há mais quintas a adoptar este método”.
The Stone Terraces identifica as parcelas da quinta que estão implantadas em terraços, cuja origem remonta ao séc. XVIII e que foram reconstruídos na era pós-filoxera. Uma delas, chamada de Port Arthur é constituída por duas parcelas, uma orientada a nascente e outra a poente e a vinha dos Cardenhos, virada a norte. Ao todo as duas parcelas ocupam 3ha. Na edição de 2021 este vinho representou apenas 2% da produção da quinta. Charles diz-nos que, enquanto lavrador, bem gostaria de produzir mais, mas a vinha “não dá” e isto apesar de, acrescenta, terem sido incorporadas este ano uvas de três novas castas ali plantadas: Alicante Bouschet, Sousão e Touriga Francesa. O plantio mais antigo nestes terraços remonta aos anos 90 do século passado.
Em todas as declarações do Vintage The Stone Terraces, a opção da empresa tem sido por colocar no mercado apenas uma quantidade relativamente pequena. Da edição de 2021 fizeram-se 4800 garrafas. Do 2017 foram produzidas 6360 garrafas, Portugal absorveu 32% desta quantidade. Em 2016 fizeram-se 4200 garrafas e em 2015 4800. Na primeira edição, em 2011, foram produzidas apenas 3000 garrafas. O mercado nacional é um muito importante “cliente” deste que é o mais exclusivo e caro Vintage da família Symington.
O entusiasmo em torno desta prova era grande, já que, como nos disse Charles, “nunca se fez uma vertical deste The Stone Terraces e cremos que, com 10 anos de vida, já dá para ficar com uma ideia clara do perfil destes vinhos” e, em jeito de conclusão não teve dúvidas em afirmar que “este vinho é a celebração de tudo o que é Malvedos, funciona como uma espécie de homenagem ao Douro de antigamente”.
O ano de 2021 não foi declarado com Vintage clássico pela Graham’s porque, como disse Charles, “não conseguimos na generalidade das quintas a qualidade e concentração que se exigem e um ano clássico”.
No que à prova vertical do Graham’s The Stone Terraces respeita, ficámos com uma noção clara da singularidade e qualidade desta vinha. Assim, o 2011 mostrou à evidência o ano em que nasceu, concentrado, cheio de força, um Vintage de longa duração, pleno de carácter (19); já o 2015 revelou fruta madura, tanino fino, enorme frescura ácida, dá imenso prazer a beber desde já (19); bem diferente o 2016, químico, austero, repleto de fruta negra e chocolate amargo, sisudo, ainda por desenvolver (19); finalmente, o penúltimo a chegar ao mercado, 2017, revelou-se denso na fruta, groselha preta e amoras, austero e químico, algo fechado, a revelar uma estrutura de taninos muito firme dizendo que ganhará muito em cave. Com o 2021 que apresentamos em separado, estes Vintage formam um quinteto de excelência, que faz justiça ao honroso nome da Graham’s e da Quinta de Malvedos.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Rui Lucas, o romântico de Souselas
Mudar de vida. Mais tarde ou mais cedo, é uma questão que a todos nós se coloca. Na esmagadora maioria dos casos, porém, após reflexão mais ou menos profunda, a vida continua tal e qual, inalterada. Não foi assim com Rui Lucas. Em 2013, ao interrogar-se sobre quem era, o que fazia, percebeu que era […]
Mudar de vida. Mais tarde ou mais cedo, é uma questão que a todos nós se coloca. Na esmagadora maioria dos casos, porém, após reflexão mais ou menos profunda, a vida continua tal e qual, inalterada. Não foi assim com Rui Lucas. Em 2013, ao interrogar-se sobre quem era, o que fazia, percebeu que era “um romântico, um apaixonado”, características que não jogavam inteiramente com a sua vida profissional. E vai daí… “Mudei de vida, regressei às origens, às raízes e faço algo que me traz alegria do princípio ao fim do dia. Decidi produzir vinho, preservar o património vitícola da minha terra, Souselas, conciliar a tradição vitivinícola e o costume social de beber vinho e partilhar essa paixão com o mundo.”
A união de freguesias de Souselas e Botão representa a Bairrada mais a sul, a pequena parte da região que ainda faz parte do concelho de Coimbra. Como produtora de vinho, já foi bem mais famosa do que é. No entanto, ao lado da incontornável fábrica de cimento que domina a paisagem, subsistem pequenas parcelas de vinha, muitas abandonadas, algumas ainda teimosamente cuidadas pelos seus proprietários, que gastam mais no seu amanho do que o rendimento que a uva lhes dá. Curiosamente, já depois de ter iniciado a sua “conversão”, Rui descobriu que seu bisavô, José Francisco Prior, tinha sido importante produtor de vinho, que vendia na cidade de Coimbra. O negócio perdeu-se na geração seguinte, mas o pai de Rui, José Prior Lucas, preservou algumas parcelas de vinha. Daí que, quando o gestor decidiu tornar-se vitivinicultor, em jeito de homenagem, foi o apelido do pai, Prior Lucas, que escolheu para marca da casa.
No início, há quase uma década, contava unicamente com as vinhas dos pais, cerca de 3 hectares. Hoje são 7 hectares de videiras em produção, entre elas algumas parcelas muito antigas adquiridas a idosos viticultores que viram no seu entusiasmo uma forma de não deixar morrer as cepas que tanto acarinharam; e outras parcelas que Rui plantou e continua a plantar. “Para que a história da minha terra não se perca”, diz. “Vou agregando área e preservando o património vitícola, caso contrário todas estas terras seriam abandonadas ou iriam produzir eucaliptos…”
Desafiado a classificar os vinhos que faz ou pretende fazer, Rui Lucas é peremptório: “Não tenciono produzir vinhos com este ou aquele perfil, aspiro sim a fazer o que cada vinha permite da melhor maneira possível. O objectivo é criar identidade, assente no dinamismo e inovação, interligada com a biodiversidade e a sustentabilidade.”
Espere aí, deixe-me recapitular: dinamismo, inovação, biodiversidade, sustentabilidade. Uf! Traduzindo em miúdos, isso dá o quê? “Começa, por ser eu a construir as minhas próprias cubas de betão, com o material que é feito mesmo ao lado da minha adega”, aponta Rui. Boa resposta! Com efeito, um produtor a fazer, com as suas mãos, as cubas onde vinifica, é mesmo algo de novo. Para o conseguir, Rui baseou-se no conhecimento adquirido nos largos anos passados na indústria da construção civil. Mas poder fazer as cubas de betão com o exacto material (densidade, porosidade), formato e dimensão que pretende não é a única vantagem que o produtor encontra nestes depósitos: “Reduzo bastante o consumo de energia, por um lado. E as diferentes formas das cubas e a conjugação com outros materiais imprimem diversidade e ainda introduzem inovação e iniciativa. Tudo isto para obter um vinho com uma característica mais identitária.”
As vinhas de Souselas e Botão
Vinho esse que começa, como todos, na vinha. Os 7 hectares estão divididos em 6 parcelas distintas, que Rui Lucas conhece como as suas mãos. A chamada “Vinha Centenária”, plantada bem antes 1945, esteve abandonada dois anos. Em 2018, ao ver o solo de argila branca e calcário, a exposição poente, as castas plantadas (muitas, brancas e tintas), decidiu adquiri-la e recuperá-la. A “Vinha do Chico Padre”, plantada em 1980, com várias castas misturadas em solo de argila branca e areia, esteve também ela abandonada, embora apenas um ano. Além da qualidade intrínseca da parcela, Rui Lucas mostra o seu lado mais “romântico” ao confessar a outra razão que o levou a ficar com ela: “O nome diz tudo. O dono original, o Chico Padre, era filho de um…Padre!” Estas são as duas parcelas mais antigas onde, entre ambas, se misturam variedades como Baga, Camarate, Tinta Pinheira, Jaen, Bastardinho, Preto Martinho, Arinto, Bical, Maria Gomes, Rabo de Ovelha ou Cercial.
A “Vinha da Bela Cruz” tem na base uma história triste. Era de um emigrante nos EUA que regressava a Portugal de férias em três momentos do ano: para podar a vinha, para a vindimar e para caçar. Faleceu prematuramente, antes de poder usufruir da sua reforma na vinha. “Foi o seu pai, com quase 90 anos, que tratou de tudo para eu dar continuidade ao trabalho do filho”, refere Rui Lucas com emoção. Plantada em 1990, tem Baga, Camarate, Trincadeira, Bical e Maria Gomes, em argila e calcário.
Em seguida, e por ordem de idade, está a “Vinha dos Marmelos”, plantada em 2004 em solo de argila e calcário, sobretudo com Bical, Maria Gomes e Arinto, um pouco de Baga e Jaen. O nome vem da bordadura de marmeleiros que a rodeia. A “Vinha das Netas”, virada a sul, é a que tem o solo mais diverso, do barro vermelho ao argilo-calcário, passando por uma faixa de seixo rolado. Na sua plantação, em 2010, cada variedade (Baga, Tinta Roriz, Bical e Maria Gomes) ficou no solo potencialmente mais favorável. Por último, a “Vinha da Adega”, de Baga e Merlot, que Rui Lucas plantou pessoalmente em 2013 (provavelmente, terá sido também nessa altura que adoptou as calças jardineiras e as camisas “lenhador” que hoje constituem a sua imagem de marca, mas não perguntei…). Essa vinha constituiu o aproveitamento de um solo abandonado, de argila vermelha e seixo rolado, cujo destino seria a construção. “Alterei o seu rumo”, diz com justificado orgulho.
Sustentabilidade, em todos os sentidos
A forma como Rui Lucas trabalha as vinhas reflecte as suas preocupações, quase holísticas, com o que o rodeia. “O solo é das peças mais relevantes do meu terroir, é insubstituível e há que preservá-lo”, acentua. Rui vai pelo que o bom senso lhe diz sem adoptar modelos mais “radicais” que, por vezes, nem são tão sustentáveis assim. “A biodiversidade é imprescindível”, diz. “Seja pela competição saudável entre as várias espécies de plantas que coabitam numa vinha, seja pela diversidade de castas ou clones dessas castas”, acrescenta. Além disso as pequenas parcelas de vinha estão intercaladas com outras culturas, como olival, pinhal e mato, o que oferece refúgio à fauna existente. A água das chuvas, usada nos trabalhos da vinha, é recolhida em depósitos; e a electricidade da adega provém de fornecedores que utilizam exclusivamente energias renováveis. Mas talvez a prática sustentável que mais visibilidade trouxe ao projecto de Rui Lucas tenha sido o que tem vindo a fazer com a colaboração de alguns restaurantes: recupera caixas de cartão (desmontando-as e montando-as do avesso) e garrafas de outros produtores (lavando-as e higienizando-as). Um trabalho manual imenso, quase diria “insano”, mas que trouxe notoriedade à marca e é coerente com a economia circular que Rui Lucas defende. “A sustentabilidade económica e social é igualmente importante”, defende. “Além da criação de emprego, o dinamismo do enoturismo tem permitido maior visibilidade e valorização, quer da marca quer desta ‘nano-região’ de Souselas.”
O mercado parece ter vindo a reconhecer não apenas a qualidade e consistência dos vinhos como também a singularidade do projecto, onde o enoturismo tem um papel cada vez mais significativo, beneficiando da proximidade à cidade de Coimbra. No ano que passou, a produção total chegou às 22.000 garrafas, 75% das quais são espumantes. Para além do vinho, há também azeite (e de excelente qualidade!) produzido num lagar da família, ao lado da adega. Para elaborar este azeite, Rui Lucas recorreu às oliveiras centenárias que rodeiam as vinhas. “A palavra Prior remete-nos para a religião, para o divino, para o místico”, remata. “E pretendo ter sempre essa ligação com o nome dos vinhos. Já viu? Vinho, azeite e pão! É tudo divino! Tenho de fazer uma padaria…”.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
SOVIBOR: A Talha, como deve ser
A Sociedade de Vinhos de Borba foi fundada em 1968 e chegou a ser uma das maiores empresas da região ao longo das décadas seguintes. Como tempo, porém, foi perdendo relevância, entrando lentamente em decadência na viragem do século. Foi preciso um homem de Vale de Cambra vir ao Alentejo para dar uma nova vida […]
A Sociedade de Vinhos de Borba foi fundada em 1968 e chegou a ser uma das maiores empresas da região ao longo das décadas seguintes. Como tempo, porém, foi perdendo relevância, entrando lentamente em decadência na viragem do século. Foi preciso um homem de Vale de Cambra vir ao Alentejo para dar uma nova vida à Sovibor. O empresário Fernando Tavares tem as suas raízes no norte do país, onde gere o seu negócio na área de distribuição de vinhos – a Sotavinhos. Teve uma grande ligação a Borba desde há muito e o momento de viragem aconteceu em 2014 com a aquisição da Sovibor. Desde então, com o apoio incondicional de sua mulher, faz semanalmente o trajecto até Borba, para onde se mudou a filha Rita, enquanto gestora enóloga residente. A consultoria enológica é confiada ao experiente António Ventura; e Luís Sequeira é responsável pela gestão administrativa e comercial.
Desde o início Fernando sonhou seguir a tradição alentejana de produzir vinhos em talha. Dedicou-se a investigar localmente as práticas ancestrais e eliminou desde logo a possibilidade de usar talhas revestidas de epoxy, porque são completamente estanques, “é como fazer o vinho em inox”, refere. Prefere talhas revestidas com pez louro (uma mistura de resina de pinheiro, cera de abelha e azeite), que permite uma troca gasosa muito doseada.
Quando o projecto se iniciou, não havia talhas na Sovibor. Hoje tem uma das maiores adegas de talhas no Alentejo, contando com 85 ânforas de vários tamanhos, muitas delas centenárias, fabricadas, sobretudo, em S. Pedro de Corval.
Na região de Borba, a Sovibor trabalha cerca de 200 hectares de vinha própria ou em parceria com viticultores locais. Os vinhos da gama Mamoré da Talha têm origem, exclusivamente, nas vinhas de sequeiro com idade superior a 50 anos, localizadas sobretudo na zona de Orada. Dão 1-1,5 kg por cepa. As uvas são vindimadas e vinificadas por parcela, pisadas a pé em pequenas tinas de inox de 200-300 kg e a fermentação na talha é feita com 40% a 60% do engaço. Quando a fermentação (com leveduras indígenas) se inicia, fazem-se calcamentos diários para homogeneizar as massas e impedir a sua compactação na boca da talha. Embora o regulamento do DOC Alentejo Vinho de Talha permita “abrir” as talhas a partir do dia de S. Martinho (11 de Novembro), a Sovibor mantém o vinho nas talhas até Março, deixando o Inverno passar por ele. As massas assentam no fundo da talha e servem de filtro natural, quando o vinho é retirado por uma torneira na base da ânfora. Volta para a mesma talha e o processo é repetido até que o vinho, saia completamente limpo. Este ano, a Sovibor adicionou uma novidade absoluta na região – a primeira aguardente bagaceira elaborada a partir de bagaços frescos de uvas tintas vinificadas em talha. Depois de uma dupla destilação, feita num majestoso alambique pacientemente reconstruído por Fernando Tavares, demorou dois anos a desdobrar o álcool até aos 46% de teor alcoólico final. Foram produzidas apenas 1800 garrafas.
A arte da pesgagem
A pesgagem é um processo de revestimento de talhas com uma mistura de pez louro (resina de pinheiro), cera de abelha e azeite que permite a sua impermeabilização. A receita pode variar em percentagem dos ingredientes, influenciando mais ou menos o perfil organoléptico do vinho; e normalmente as talhas para vinho branco não são usadas para fazer vinho tinto. Nesta operação extremamente artesanal e pesada estão envolvidas várias pessoas. Primeiro uma talha vira-se de boca para baixo em cima de uma estrutura com fogo aberto. Quando é aquecida, coloca-se de lado e depois de bem limpa por dentro, unta-se o interior com a tal mistura impermeabilizante natural. Finalmente, rola-se a talha para uniformizar tudo.
Uma prova inédita
Tradicionalmente, os vinhos feitos em talhas, quer brancos quer tintos, bebiam-se novos, a partir do momento em que eram “abertas” as talhas, na altura de S. Martinho. Não eram considerados vinhos de guarda. Por isso, uma prova de vários tipos de vinhos de talha, de diversas castas, brancos e tintos, produzidos desde 2016, é extremamente curiosa e didáctica. O resultado das muitas experiências efectuadas por Fernando Tavares mostrou que os vinhos de talha podem evoluir perfeitamente em garrafa quando são bem-feitos; e também que nem todas as castas se adaptam bem à vinificação em talha.
Nos brancos começámos com o Mamoré da Talha branco 2016, um blend de castas típicas da região – Antão Vaz, Rabo de Ovelha e Tamarez. Com uma cor dourada/âmbar no nariz lembra laranja e casca de laranja, tangerina, notas florais e de pólen, maçã, marmelo e ervas aromáticas. Um vinho muito seco, com frescura e salinidade, um leve amargo que refresca e fica bem neste contexto. (17). O 2018 da mesma vinha apresentou uma acidez mais pronunciada, notas de nêspera e marmelo, muita tangerina e laranja, alperce e pêssego. Muito fresco, vinho com grande textura e amplitude. (17,5). O Talha da Rita 2018 feito maioritariamente de Antão Vaz da vinha velha de sequeiro com 10% de Arinto de uma vinha com 25 anos. É mais resinoso com mais barro no nariz. Dourado na cor, revela notas de marmelo e ananás salgado. Com teor de álcool de 15% e incríveis 7 g/l de acidez tem corpo, equilíbrio, textura e frescura, com tanino e força. (18)
Passando para os tintos, primeiro avançámos com o Petroleiro, um palhete da talha. Às castas tintas da tal vinha velha com Trincadeira, Moreto, Carignan e Castelão juntam-se 30% de castas brancas de Antão Vaz e Rabo de Ovelha. O 2016 apresentou cor granada atijolado. Delicado e delicioso com morango e flores no primeiro impacto aromático, evoluindo muito bem no copo, doce de morango e framboesa, figos frescos e goiaba. (17). O 2018 das mesmas parcelas surge ainda com mais frescura. Aroma mais intenso e balsâmico, notas de carne e ervas aromáticas. Cresceu imenso no copo, deixando transparecer notas florais e fruta mais delicada como a framboesa. Textura macia com bom corpo e muito sabor. (17,5).
Seguiram os blend de castas tintas e monovarietais também feitos em talha, que foram parte de uma experiência inicial para aprender como as diferentes castas se comportam neste processo de vinificação. Para além da tradicional Moreto, aparecem Syrah, Touriga Nacional e também Carignan, casta que, não tendo muito protagonismo, se encontra presente no Alentejo já há cerca de um século, sobretudo nos encepamentos antigos.
O 2016 é um blend de Moreto, Carignan, Trincadeira e Aragonez. Fruta vermelha, nota vegetal a lembrar pasta de tomate e certa evolução. (16,5). O 2018 estava mais fechado no nariz e com mais cor. Mentolado e floral, com fruta vermelha e tomate seco. Tanino mais presente, boa frescura a disfarçar o álcool de 15%. (17,5). O Mamoré da Talha Moreto 2018 revelou a extraordinária afinidade da casta com talha. Muito aberto na cor, mentolado, com ervas aromáticas, caruma e compota de framboesa, finesse e sedosidade, reunindo todo o carácter da tradição. (18,5). O Syrah 2018 feito em talha é algo inédito. Faz parte de uma vinha com mais de 30 anos, também de sequeiro. Cor granada bastante intensa, bem vivo e fresco com notas de chá preto, cereja, amora e mirtilo, pimenta preta, carne, eucaliptos. Tanino intenso, textura sedosa e com muito sabor. A casta afirma-se para além da talha, mantendo-se como um belíssimo Syrah cheio de carácter. (18)
Do ano 2019, o blend de Moreto, Carignan, Trincadeira e Aragonez apresentou-se com fruta vermelha e preta, mentol, bem vivo, belíssimo, vibrante e cheio de força e presença. (18,5). O monovarietal de Moreto 2019 funciona invariavelmente bem e confirma que a casta parece que nasceu para ser trabalhada em talha. Rubi de média intensidade, nariz expressivo com manjericão, geleia de framboesa, fruta intensa entrelaçada com leves notas resinosas. Envolvente, com enorme personalidade. (18,5). O Touriga Nacional 2019 evidenciou uma história diferente. A casta marca mas, ao contrário de Syrah, não alinha com talha. Sobressai com muita pimenta, especiaria, mirtilo, bergamota, deixando uma secura no final de boca. Não deixa de ser um bom vinho, mas não é um exemplo de excelência de Touriga, nem de um vinho de talha. (17). O Syrah 2019 destaca-se pela óptima acidez, estrutura e força, firmeza de tanino. (18). O Carignan 2019 veio com fruta vermelha, alguma ferrugem, ervas aromáticas a lembrar tomilho e estragão, caruma. Cheio de tanino, corpo e força, mas menos longo do que os vinhos anteriores. (17,5).
Provamos também amostras de cuba de 2022, retiradas das talhas em março. O branco blend surgiu com aroma mais delicado, salino e doce ao mesmo tempo. Marmelo, nêspera, fisális. Muita secura de tanino presente e frescura graças à acidez pronunciada, quase bone dry na percepção. O tinto de blend explodiu com fruta extremamente fresca, uma nuance de banana e de rebuçado de morango, mentolado. Tanino apertado, tudo com equilíbrio. O Moreto, fiel a si próprio, com aquela típica rusticidade intelectual. Morango selvagem, framboesa, mentolado, fresco, fino de tanino com óptima acidez. E depois, com mais calma, e no meio da vinha, provámos os agora lançados Mamoré da Talha de 2021.
No conjunto, o dia “Talha com Tradição”, proporcionado pela Sovibor, foi uma fascinante janela aberta para um mundo singular de aromas e sabores. E tornou-se também uma dupla lição: aprendemos que os vinhos de talha, quando nascem bem, envelhecem com nobreza; e que uma família do Norte pode ser excelente guardiã da mais antiga tradição vinícola alentejana.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Quinta S. João Batista: Por terras do “Bairro”
Estamos em terras cheias de história, com vinhas de boa dimensão e no centro de um “condomínio aberto” de cegonhas que sobrevoam os vinhedos a todo o momento. Poderíamos ter tido a sorte de ver lebres (parece que há muitas, mas não se dignaram aparecer) mas as perdizes mostraram que a guarda do ninho é […]
Estamos em terras cheias de história, com vinhas de boa dimensão e no centro de um “condomínio aberto” de cegonhas que sobrevoam os vinhedos a todo o momento. Poderíamos ter tido a sorte de ver lebres (parece que há muitas, mas não se dignaram aparecer) mas as perdizes mostraram que a guarda do ninho é levada muito sério, apesar do ruído do comboio, cuja linha do Norte atravessa a quinta. Estamos então nas cercanias de Torres Novas, onde fica a quinta de S. João Batista. As primeiras referências remontam ao séc. XV, mas a história mais recente, para o tema que nos interessa, começa no séc. XIX quando aqui se criavam cavalos, burros e bois para exportação, na então chamada Quinta de Caniços. Em 1898 João Batista de Macedo comprou a Quinta dos Caniços e rebaptizou-a com o nome que mantém até hoje. Com negócios em S. Tomé, construiu aqui casa de traça colonial (já usada para gravações de novelas) e jardim de palmeiras que lhe lembravam a África longínqua. Na divisão do património, após a morte de viúva, em 1939, uma das três filhas ficou com esta quinta, tendo outra propriedade adoptado o nome original de Quinta de Caniços.
NA ZONA DO “BAIRRO”
A quinta tem 145ha de área e 125 de vinha. A casa, de bonita traça, mas em avançado estado de degradação, vai requerer renovação profunda. Seja para futuras novelas seja para projectos mais completos de enoturismo. A propriedade fica localizada perto da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo e do rio Almonda, o que condiciona o clima da zona. A quinta está inserida na sub-região do Bairro, ou seja, terras a norte do rio Tejo, onde dominam solos argilo-calcários. Nesta quinta existem também parcelas de solos arenosos e de calhau rolado. A diversidade permite, assim, a localização específica de cada variedade de uva.
Com solos ricos e clima ameno, estão criadas as condições que facilitam a produção de vinhos de qualidade. Dispõe também de uma impressionante nave de barricas para estágio de vinhos — construída a partir de 1902 — ainda que os que ali estagiam não sejam desta quinta. A propriedade foi adquirida pelas Caves Dom Teodósio (integrada no grupo Enoport) em 1989.
A vinha já existia, mas, como nos diz João Vicêncio, o responsável da viticultura que nos conduz na visita à vinha, “o Castelão que cá havia era de clones excessivamente produtivos que facilmente geravam 16 a 18 toneladas de uva por hectare. As reconversões iniciaram-se em 2000 e agora dispomos de Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet, Syrah, Castelão.” Nos brancos há Fernão Pires, Chardonnay, Antão Vaz e Sauvignon Blanc e mantiveram-se algumas parcelas de vinhas velhas de Castelão, Trincadeira e Fernão Pires. O tiro na mouche, segundo João Vicêncio, “foi mesmo o Syrah, uma casta que se adaptou perfeitamente a estes solos e clima; o Fernão Pires, por exemplo, é aqui muito menos produtiva do que em Almeirim, é uva de bago pequeno e baixa produção, originando um branco diferente do habitual na região”.
Outra variedade que aqui mostrou boa adaptação foi a Alicante Bouschet que facilmente chega às 12 toneladas por hectare. Ao contrário do que é comum em quase todo o país, a casta Arinto parece menos bem-adaptada, é demasiado tardia. Já quanto ao Antão Vaz “ainda não temos opinião”, refere o viticólogo, “só agora vai começar a produzir; o Cabernet Sauvignon é muito bom mas curiosamente é o mais tardio em tudo (abrolhamento, pintor) mas o primeiro a ser vindimado. Até decisão em contrário, estas são as castas com que por aqui se vai continuar a trabalhar.” Quando, e se houver, alargamento da área de vinha, logo se verá, até porque a quinta ainda dispõe de uma pequena parcela de Marselan, casta introduzida em tempos pelo enólogo Osvaldo Amado.
AMIGA DO AMBIENTE
As práticas agrícolas são cada vez mais amigas do ambiente. Abandonaram os herbicidas, usam rega na vinha, só utilizam os produtos aconselhados numa reconversão para bio que vai agora no 2º ano. A zona é mais fustigada pelo míldio do que oídio e estão a usar também novas soluções (como óleo de laranja incorporado nos produtos para pulverizar a vinha) para combater afídios. A “intenção bio” choca, no entanto, com a legislação, uma vez que esta impede que uma empresa tenha parte em bio e parte em convencional, mesmo que em regiões diferentes. No caso da Enoport, e estando estas quintas muito longe entre si, não se pode ser bio em S. João Batista e convencional em Bucelas, por exemplo. Segundo a lei, num mesmo número de contribuinte ou é tudo bio ou não há certificação, não pode ser apenas parte. Vários produtores têm assim optado pela criação de novas empresas onde figurem apenas as parcelas bio.
A vindima é mecânica e o facto de a adega estar ao lado da vinha permite um ganho em termos de tempo de chegada das uvas à vinificação, além da possível vindima nocturna. Os terrenos planos desta zona do Tejo também ajudam.
Ainda que dispondo de algumas parcelas de vinhas velhas, não há uma comercialização de vinhos com aquela indicação, como nos diz Nuno Faria, o enólogo. Usam-se estes vinhos das vinhas mais antigas para completar os lotes. O futuro está em aberto, não só porque existem intenção de alargar a área da quinta com aquisições de parcelas contíguas, como o facto de terem castas que só agora se estão a começar a mostrar, haverá muito por escolher e decidir.
Dos vinhos que provámos há a salientar que o Grande Reserva branco está já esgotado na empresa e que a próxima edição será de 2020, a sair a todo o momento para o mercado. Também a nova edição do vinho de lote de Touriga Nacional/Cabernet Sauvignon espera pacientemente a decisão sobre o momento em que estará disponível para o público. O tinto Cabeça de Toiro, que já está engarrafado e até já foi premiado em concurso, irá para o mercado no final do Verão.
Um produto de grande tradição herdado do portefólio das Caves Dom Teodósio é a aguardente Fim de Século que continua a ser um destilado de sucesso que ainda corresponde a 70 000 garrafas/ano. As outras marcas que faziam parte do portefólio Dom Teodósio deixaram de ser usadas.
No Outono sairá uma edição especial que inclui um licoroso e uma aguardente velha de superior qualidade, da qual têm em stock 1900 litros certificados. A pensar no futuro deste produto de luxo foram enviados este ano 62 mil litros para destilar. Esperam receber cerca de 10 mil litros que depois envelhecerão longamente nas caves. Quando chegarem ao mercado, falaremos então com mais detalhe sobre estes dois novos produtos, mas a prova feita agora revelou-se bastante impressionante. Aguardemos pois.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
Mirabilis: Nascidos no Douro, feitos com Mundo
Dez anos antes destes vinhos serem feitos, em 2011, nasciam os primeiros Mirabilis, fruto do “sonho de criar um branco fora de série e um tinto disruptivo para o Mundo”, relembra Luísa Amorim, “um Douro que não se prendesse aos muros da Quinta Nova ou exclusivamente à tradição da região, num perfil mais internacional”. Em […]
Dez anos antes destes vinhos serem feitos, em 2011, nasciam os primeiros Mirabilis, fruto do “sonho de criar um branco fora de série e um tinto disruptivo para o Mundo”, relembra Luísa Amorim, “um Douro que não se prendesse aos muros da Quinta Nova ou exclusivamente à tradição da região, num perfil mais internacional”.
Em Maio, no Depozito, espaço de artesanato tradicional e contemporâneo em Lisboa, foram lançadas as edições de 2021, que surgem hoje com mais maturidade do que as antecessoras, por várias razões: o branco sai com mais tempo de estágio, e o tinto com um perfil aprimorado na elegância e selecção ainda mais minuciosa das barricas. Luísa Amorim dá-nos uma perspectiva bastante humana do processo de criação: “Quando somos muito novos, achamos que o mundo vai acabar amanhã, que temos de pôr as coisas cá fora rapidamente para provar o que valemos. Hoje, estamos noutra fase da vida, com mais maturidade e sabedoria, com ainda mais certeza do que queremos. Ao mesmo tempo, temos de ser muito conscientes e certeiros, fazer os vinhos com cuidado, porque hoje as exigências do mercado são outras, e Portugal cresceu em qualidade”.
Para Ana Mota, responsável de viticultura da Quinta Nova, 2021 foi um ano difícil para a vinha, mas, por outro lado, tendo perícia para ultrapassar as dificuldades, acabou por ser, como diz a própria, “uma dádiva”. “Foi um ano vitícola bastante chuvoso, com temperaturas amenas, e por causa disto os fungos deram-nos muito trabalho, mas conseguimos, com cuidado, trazer boas uvas para adega. Foi preciso estarmos muito atentos à vinha. Na vindima, tivemos de ter muita paciência, por causa da chuva”, descortina Ana Mota. Quanto ao Mirabilis branco, Ana Mota revela, contente, “cada vez mais, temos os nossos viticultores parceiros, das uvas brancas, a querer continuar com o nosso projecto, o que nos dá estabilidade. Além disso, da colheita de 2022 teremos mais algumas garrafinhas do branco, porque conseguimos mais 1,3 hectares de uma vinha muito velha, com características para Mirabilis”.
A complementar a perspectiva da viticultura, Jorge Alves, director de enologia, também considera que 2021 foi um ano de excelência: “Foi magnífico por vários motivos, trouxe-nos vinhos brancos mais minerais, intensos e com uma acidez bastante cintilante. A vindima foi um pouco mais tardia, o que não tem mal nenhum, excepto a parte das borboletas no estômago com medo dos apodrecimentos, até porque as uvas tiveram tempo extra de maturação, o que é importante para a combinação final. Foi também um ano em que os equipamentos deram um jeito enorme, mesas de triagem e tapetes de escolha ajudaram-nos a criar estes vinhos de enorme pureza aromática e gustativa”, afirma o enólogo.
O Mirabilis branco 2021 tem origem em vinhas velhas de altitude, muito ricas em Gouveio e com algum Viosinho, entre outras castas. Fermenta e estagia em barricas de carvalho francês e húngaro de 300 litros, 80% das quais, novas, com bâtonnage quinzenal. “O estágio de um ano em garrafa adiciona-lhe textura”, acrescenta Jorge Alves. Já o Mirabilis tinto 2021 tem a sua génese numa vinha a 10 metros da adega da propriedade da família Amorim, e traduz-se num lote de Tinta Amarela, em grande percentagem, com vinha centenária. Vinificado sem engaço, estagia 12 meses em barrica nova de carvalho francês e 5 meses em garrafa. “Este é o vinho mais ‘afrancesado’ da Quinta Nova, muito vegetal, mentolado, texturado. Provavelmente, é o nosso tinto com mais tensão e nervo, que fica mais no final de boca e envelhece de forma muito subtil. É um projecto lindíssimo”, confessa o enólogo.
A equipa da Quinta Nova aproveitou, ainda, o momento de lançamento destes vinhos para anunciar algumas novidades ao nível da vinha e da adega. Além de novas plantações com castas mais adaptadas às alterações climáticas, e de ajustes na geometria da vinha para maior adaptação a máquinas, uma experiência inovadora com o objectivo de combater a seca que se tem verificado no Douro: “Não fossemos nós produtores de cortiça… fizemos, nas vinhas centenárias, uma descava profunda e estamos a colocar aí uma quantidade muito significativa de granulado de cortiça. A cortiça é isolante térmica, e consegue reter água e humidade no solo durante mais tempo. Com a água da chuva, incha e faz um efeito tampão, retendo a humidade”, avança Ana Mota. Luísa Amorim, por sua vez, levantou o pano ao projecto da nova adega, que se encontra já numa fase bastante avançada. “Apenas ficaram as paredes, não restou uma peça interior nem um pavimento. Tudo isto para virmos a ter ainda melhores vinhos”, garante a administradora. A vindima de 2023 já será feita nesta nova adega.
(Artigo publicado na edição de Junho de 2023)
