Categoria: VINHOS

Justino’s: Madeirenses 2.0

A Justino´s Madeira Wines, estabelecida na ilha em 1870, como produtora e exportadora dos vinhos da Madeira, dedica-se, desde 2003, também à produção de vinhos tranquilos sob a marca Colombo. O acompanhamento dos viticultores com determinadas parcelas é um dos pressupostos essenciais deste projecto. Cada lote tem vinhas associadas e um trabalho no campo diferenciado […]

A Justino´s Madeira Wines, estabelecida na ilha em 1870, como produtora e exportadora dos vinhos da Madeira, dedica-se, desde 2003, também à produção de vinhos tranquilos sob a marca Colombo. O acompanhamento dos viticultores com determinadas parcelas é um dos pressupostos essenciais deste projecto. Cada lote tem vinhas associadas e um trabalho no campo diferenciado em função das condições do local e das castas. Umas são variedades internacionais, como é o caso de Sauvignon Blanc, único na Madeira, introduzido pela Justino’s há oito anos, outras portuguesas – Aragonez e Touriga Nacional – vindas do continente, e finalmente castas tipicamente madeirenses, algumas quase desconhecidas, que, no sítio certo, dão resultados bem interessantes.

Imagem renovada
Os cinco vinhos apresentados são certificados como DO Madeirense. Revelam uma imagem renovada e uma filosofia enológica focada nos vinhos nítidos e expressivos, à responsabilidade de Juan Teixeira e Nuno Duarte, que se juntou à equipa em 2021.
O primeiro vinho representa o terroir do Norte da ilha. As uvas vêm das vinhas com 20 anos, conduzidas em espaldeira a uma altitude entre 400 e 500 metros. É um lote de Arnsburger (60%), Boaventura e Verdelho (40%) de São Vicente. Arnsburger é uma variedade de origem alemã, obtida por cruzamento de Muller-Thurgau e Weisser Gutedel (também conhecido como Chasselas Blanc) nos meados do século passado. Foi introduzida na Madeira em meados dos anos 80, numa leva de castas oriundas de Portugal Continental, França, Itália e Alemanha. Hoje Arnsburger é mais popular no norte da ilha do que no seu país de origem.
O segundo branco é composto por 70% de Verdelho do Estreito de Câmara de Lobos (Sul da ilha) e 30% de Sauvignon Blanc de São Jorge (Norte da Ilha). A altitude das vinhas, também conduzidas em espaldeira, varia entre 200 e 300 metros.
Ambos os vinhos partilham a mesma abordagem na adega. Fermentam em inox com temperatura controlada. 50% estagia em barricas de 500 litros, novas e semi-novas, 50% em inox com levantamento regular de borras finas. Como são bem providos de acidez, optou-se por permitir parcialmente a fermentação maloláctica, para “domar” a acidez e enriquecer a sensação de boca.

 

Do Caracol ao rosé
O terceiro vinho é uma curiosidade tipicamente madeirense. É praticamente um monovarietal de Caracol, que entra no lote com 97% (mais 3% de Listrão na qualidade de sal e pimenta). A casta foi introduzida na ilha de Porto Santo no início do século passado, onde também é conhecida como Olho de Pargo ou Uva das Eiras, pelo sítio onde foi plantada. A sua origem ainda é desconhecida, mas existe uma relação genética com a variedade Cédres, das ilhas Canárias, e o Listrão (Palomino Fino em Jerez ou Malvasia Rei no Douro). As vinhas bem velhas, com idade de 80 anos, rastejam no chão de areia com compostos calcários ao nível do mar, protegidas por muros de pedra, denominados “crochê”.
Como as duas castas são neutras aromaticamente, optou-se por uma ligeira maceração de cinco horas, antes da prensagem para extrair alguns compostos aromáticos das películas, com fermentação a temperatura ambiente. O estágio decorreu da mesma forma como os outros dois vinhos.
O rosé é originado por um feliz dueto de 57% de Tinta Negra com 43% de Complexa. A primeira é a casta mais plantada na ilha e assegura a maior parte de produção de vinhos da Madeira. As uvas vêm do Estreito da Câmara de Lobos, plantadas a 700 m de altitude e conduzidas em latada, com declives de 45%. A Complexa quase nunca é falada, mas é a segunda casta mais plantada na Madeira. Foi obtida, em 1959, no centro de investigação de Dois Portos, através de uma série de cruzamentos que envolveram Castelão, Alicante Bouschet e Moscatel de Hamburgo e foi introduzida na Madeira nos anos 70. Produz vinhos com nível de álcool moderado, e mais acidez e menos cor do que a Tinta Negra. Não obstante ter a polpa corada, tem poucas antocianas na película, o que faz dela uma óptima escolha para rosés. As uvas vêm de Santana, na parte norte da ilha.
Apenas a primeira lágrima dá origem ao rosé. Fermenta a temperatura controlada e não faz a fermentação maloláctica para preservar a frescura. Trabalham borra fina para dar mais textura e o estágio decorre em barrica usada (com 10 anos) de 500 litros.
A composição do tinto deste ano é diferente: 50% de Aragonês e 30% de Touriga Nacional do Porto Moniz, mais 20% de Merlot da Rocha, vinhas localizadas no Norte da ilha, 400 m acima do mar. Depois de sete dias de curtimenta, só molhando a manta, das fermentações alcoólica e maloláctica, seguiu-se um estágio de 12 meses em barricas de 500 litros, novas e seminovas.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

Os vencedores do Concurso de vinhos do Douro Superior 2024

Foram ontem revelados os resultados do Concurso de Vinhos do Douro Superior, uma iniciativa integrada no Festival do Vinho do Douro Superior sempre aguardada com grande expectativa e que culmina três dias intensos num evento marcante para esta região vinícola. Neste concurso em que participaram mais de 180 vinhos nas categorias de vinhos brancos, tintos […]

Foram ontem revelados os resultados do Concurso de Vinhos do Douro Superior, uma iniciativa integrada no Festival do Vinho do Douro Superior sempre aguardada com grande expectativa e que culmina três dias intensos num evento marcante para esta região vinícola.
Neste concurso em que participaram mais de 180 vinhos nas categorias de vinhos brancos, tintos e vinhos do Porto, o júri internacional de 30 profissionais, entre importadores, garrafeiras, restaurantes, wine bares, e jornalistas teve a difícil tarefa de escolher os melhores entre os melhores. Esta foi uma competição de grande nível que demonstrou a excepcional qualidade dos vinhos do Douro Superior.

Luís Lopes, director da Grandes Escolha e presidente do concurso sublinhou não só a grande qualidade dos vinhos provados, mas sobretudo a revelação de novos projectos que surpreendem em cada nova edição do Festival, alguns dos quais alcançam prémios logo no primeiro ano em que participam.

O Festival do Vinho do Douro Superior é um evento organizado pelo Município de Vila Nova de Foz Côa e produzido pela Grandes Escolhas.

Aqui fica a lista dos premiados:

BRANCOS

Melhor Vinho:

Duorum Vinha dos Muros 2023

Duorum Vinhos

Medalha de Ouro:

Conceito 2021	Conceito Vinhos
Cortes do Reguengo 2020	Vinaze – Quinta do Reguengo
Cortes do Tua 2021	Cortes do Tua Wines
Crasto Superior Branco 2022	Quinta do Crasto
EspadaCinta Reserva 2022	EspadaCinta Vinhos
Kaputt Orange 2019	Van Zeller Wine Collection S.A.

Medalha de Prata:

Bardo Reserva 2022	Setebagos Vinhos
Cadão Douro PM Vinhas Velhas 2021	Mateus & Sequeira Vinhos
Ensaios Extremes Rabigato 2020	Colinas do Douro
Fonte Cerdeira 2022	Fonte Cerdeira – João Manuel Damas
Golpe Reserva 2023	Família Carvalho Martins
Pai Horácio Branco Grande Reserva 2021	Vinilourenço
Quinta da Pedra Escrita 2022	Rui Roboredo Madeira Vinhos
Quinta da Terrincha 2023	Quinta da Terrincha
Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2020	Quinta Vale d’Aldeia
Souza Dias Moscatel 2006	Caves da Quinta do Pocinho
Terras do Grifo Reserva 2022	Rozès, SA

TINTOS

Melhor Vinho:

Quinta do Vesúvio 2021

Symington Family Estates

Medalha de Ouro:

Alto do Pocinho Reserva 2020	Quinta dos Termos
Bardo Real Grande Reserva 2020	Setebagos Vinhos
Cadão Grande Reserva 2018	Mateus & Sequeira Vinhos
Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2020	Sogrape Vinhos
Conceito 2020	Conceito Vinhos
Cortes do Reguengo 2019	Vinaze – Quinta do Reguengo
Ensaios Extremes Touriga Francesa 2020	Colinas do Douro
Perdigota Reserva 2022	Caves da Quinta do Pocinho
Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2020	Quinta Vale d’Aldeia
Roquette & Cazes 2020	Roquette & Cazes
Terras do Grifo Grande Reserva 2017	Rozès
Villarôco Reserva 2019	Villarôco

Medalha de Prata:

Casa d’Arrochella Reserva Especial 2020	Sociedade Agrícola Casa d’Arrochella
Crasto Superior 2020	Quinta do Crasto
Duorum Reserva 2020	Duorum Vinhos
Ensaios Extremes Sousão 2019	Colinas do Douro
Fonte Cerdeira Reserva 2019	Fonte Cerdeira – João Manuel Damas
Palato do Côa Reserva 2020	5 Bagos – Sociedade Agrícola
Quinta da Pedra Escrita 2020	Rui Roboredo Madeira Vinhos
Quinta da Terrincha Touriga Nacional 3 Altitudes 2021	Quinta da Terrincha
Quinta das Mós Sousão Grande Reserva 2020	Mikael Monteiro Cabral – Quinta das Mós
Quinta de Canivães 2020	Casa Ermelinda Freitas – Vinhos
Quinta do Arnozelo Grande Reserva 2019	Sogevinus Fine Wines
Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2020	Bacalhôa Vinhos de Portugal
Rasga Grande Reserva 2019	Artur Rodrigues
Remisi’us Grande Reserva 2020 Edição Limitada	Valley & Co.
Selores Premium 2020	Viniselores
Terras do Malhô Reserva 2022	NR de Oliveira
Vale de Pios 2019	Quinta de Vale de Pios
Vinha dos Gatos 2020	Zero Defeitos – Casa Agr. Pinto Barbosa
ZOM Touriga Nacional Grande Reserva 2020	Van Zeller Wine Collection S.A.

VINHO DO PORTO

Melhor Vinho:

Maynard’s Vintage 2021

Van Zeller Wine Collection S.A

Medalha de Ouro:

Burmester Porto Vintage 2022	Sogevinus Fine Wines
Quinta de Ervamoira Vintage 1994	Adriano Ramos Pinto Vinhos

Medalha de Prata:

Ameztoy & Almeida – Ruby Seco	Mateus Nicolau de Almeida
Burmester Tawny 10 Anos	Sogevinus Fine Wines
Quinta do Grifo Vintage 2019	Rozès

Roquette & Cazes: Xisto, Douro de traço bordalês

O evento teve lugar no Porto e destinou-se a mostrar a nova edição do tinto Xisto, um vinho com origem na quinta do Meco (Douro Superior), uma propriedade que pertence à família Cazes e que se situa ao lado da quinta da Cabreira, que pertence à Quinta do Crasto. A ideia desta colaboração é muito […]

O evento teve lugar no Porto e destinou-se a mostrar a nova edição do tinto Xisto, um vinho com origem na quinta do Meco (Douro Superior), uma propriedade que pertence à família Cazes e que se situa ao lado da quinta da Cabreira, que pertence à Quinta do Crasto. A ideia desta colaboração é muito antiga. A família Cazes tem uma relação familiar com Portugal, uma vez que o patriarca Jean-Michel, recentemente falecido, casou com uma portuguesa de Moçambique. Embora sempre a viver em Bordéus, a verdade é que, em casa dos Cazes, a conversa entre os filhos e os visitantes se desenrola em português.

A ideia do projecto nasceu em 2002, mas o primeiro tinto Xisto a entrar no mercado foi da colheita de 2003, quando se entendeu que o vinho tinha o perfil e qualidade desejada. Uma segunda marca – Roquette & Cazes – surgiu em 2006. Mais do que ser um rótulo que surge em anos que não há Xisto, esta marca, com um PVP bem convidativo, poderá ter sempre edição, beneficiando da boa produção da quinta do Douro Superior. Neste momento atinge as 85 000 garrafas, mas Tomás Roquette, que conduziu esta apresentação, não deixou de salientar que em breve poderá chegar às 100 000 garrafas. A empresa, para além da quinta, não tem, como lembrou Tomás, “nada de nada. Nem adega nem equipa própria, nem armazém de barricas, nem estrutura comercial: tudo é alugado ou sub-contratado à quinta do Crasto”. No final, metade do stock é comercializado cá e o resto pela família Cazes.

Selecção exigente

A frequência de saída do tinto Xisto não acompanha a outra marca. “Ainda não conseguimos fazer todos os anos” e desde 2003 não teve edição em 2006, 06, 08, 10, 14, 16 e 17. A seguir a este, agora apresentado (2019), é certo que vai haver um hiato. Temos então dois tintos feitos com castas portuguesas, de vinhas do Douro mas com a expertise da enologia de Bordéus. Daniel Llose, consultor de enologia da família Cazes, e que está neste projecto desde o início, não deixou margem para dúvidas: “é preciso ser capaz de dizer não, quando não estamos 100% seguros da excelência. Por isso, creio que a seguir a este 2019, o que se vislumbra como próxima edição, poderá ser o 2023”. Seguro mesmo é que, nos anos em que não há Xisto, é o Roquette & Cazes que vê a sua quantidade aumentar. Mas Daniel ainda não tem todas as certezas, quando lembra que “após 48 vindimas, a única coisa que sei é que não sei tudo e há que continuar a estar atento. Não se pode fazer copy paste de Bordéus para o Douro”. Também não deixou de ser curiosa a sua tese de que, nos anos abundantes, a vinha está mais equilibrada e, por isso, não é dado adquirido que pouca produção seja sinónimo de qualidade.

Manuel Lobo, enólogo da quinta do Crasto e da Roquette & Cazes, salientou que as vinificações se fazem por casta (nos lotes entram Touriga Nacional, Franca e Tinta Roriz) e por parcela, o que permite uma maior atenção a todos os detalhes, acrescentando que não pára de se “surpreender com a qualidade que se obtém naquela vinha, bem diferente da Cabreira que fica mesmo ao lado.” Coisas do terroir, diríamos nós… O estágio do Xisto em barrica requer um acompanhamento permanente, porque quer a casta quer a barrica podem ter comportamentos imprevisíveis e as provas periódicas destinam-se a despistar desvios.
O momento foi também aproveitado para provar o Xisto 2012, que revelou estar em muito boa forma. Os vinhos são agora distribuídos pela Heritage Wines. Desta edição de Xisto fizeram-se 7412 garrafas e 203 magnuns. O tinto Roquette & Cazes está agora a entrar no mercado.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

Chegou o Barca Velha 2015

O tão aguardado “novo” Barca Velha já aí está, um ícone do Douro curiosamente apresentado no Alentejo. Foi no cenário clássico do Paço Ducal, em Vila Viçosa, que a Sogrape apresentou ontem o Barca Velha 2015, um vinho que, nas palavras do seu enólogo, Luís Sottomayor, conseguiu unir as características dos seus “irmãos mais velhos”: o volume […]

O tão aguardado “novo” Barca Velha já aí está, um ícone do Douro curiosamente apresentado no Alentejo. Foi no cenário clássico do Paço Ducal, em Vila Viçosa, que a Sogrape apresentou ontem o Barca Velha 2015, um vinho que, nas palavras do seu enólogo, Luís Sottomayor, conseguiu unir as características dos seus “irmãos mais velhos”: o volume e a estrutura do 2011 e a harmonia e a frescura do 2008. É, sem sombra de dúvida, um grandíssimo vinho (outra coisa não seria de esperar de uma marca com este histórico e pergaminhos), com muita classe e sofisticação, colocado no mercado em perfeito momento de prova, mas ainda com muito para crescer na garrafa. Como qualquer Barca Velha, o preço acompanha a qualidade e a notoriedade do nome, e até cresceu face a colheitas anteriores, devendo estar no retalho, nesta primeira fase, entre os €800 e €900.

Sogevinus: As novas pepitas da Boavista

A Quinta da Boavista, com uma área de 80 ha, dos quais 36 ha de vinha, está localizada estrategicamente na margem direita do Douro, entre a Régua e o Pinhão. Orgulha-se do seu passado e tem presenteado os enófilos com vinhos DOC Douro de enorme classe. A existência de vinhas velhas na quinta, em particular […]

A Quinta da Boavista, com uma área de 80 ha, dos quais 36 ha de vinha, está localizada estrategicamente na margem direita do Douro, entre a Régua e o Pinhão. Orgulha-se do seu passado e tem presenteado os enófilos com vinhos DOC Douro de enorme classe.
A existência de vinhas velhas na quinta, em particular nas vinhas do Oratório e do Ujo e a intenção de as preservar, levou a Sogevinus a optar pela geolocalização das suas videiras, trabalho que tem tanto de tecnologia avançada (localização por satélite) como de saber empírico acumulado, que hoje só alguns classificadores, já de idade avançada e com trabalho feito na Casa do Douro, são capazes de levar a cabo. Ao que nos disseram, os classificadores não tiveram dúvida alguma na identificação das castas das duas vinhas emblemáticas. Essa tarefa está concluída. Todas as cepas foram identificadas e o resultado é espantoso: 56 castas diferentes na vinha do Oratório e 28 na vinha do Ujo. Este trabalho de minúcia só é possível numa época especial do ano porque, para a identificação das castas, é preciso que as videiras tenham folhas e cachos, os dois elementos que formam o cartão de identidade da casta. A conservação deste património e respectiva variabilidade genética estão assim asseguradas.

 

A Quinta da Boavista irá editar sempre alguns varietais, dependendo do comportamento das castas da propriedade, susceptíveis de serem vinificadas e comercializadas separadamente.

 

Anos quentes e secos

Os vinhos apresentados foram das colheitas de 2020 e 2021, dois anos diferentes, mas com um denominador comum: anos secos e quentes. No caso de 2020, o tempo seco manteve-se durante todo o ciclo e também durante a vindima, com uma (repentina e inexplicável, ao que nos dizem…) desidratação da Touriga Franca, o que ocorreu em Setembro. Já o ano de 2021, ainda que seco, teve chuva na Primavera e permitiu uma maturação lenta. O Verão foi ameno, algo sempre de grande valia, sobretudo para os vinhos brancos. Como resultado das mais recentes alterações climáticas e o gosto do consumidor por brancos com mais frescura e acidez, tudo isso justifica a precocidade das vindimas dos brancos que, aqui, aconteceram ainda em Agosto. Os temores do futuro próximo são óbvios: a precocidade da época da vindima “choca” com hábitos e tradições das pessoas da terra, interfere com as festas das aldeias e pode mesmo levar a que falte mão de obra para tarefas tão indispensáveis como pulverizações de “socorro” a pragas como a cicadela, algo que se verificou na passada vindima.

Para além dos vinhos que já fazem o corpo principal das propostas anuais, a Boavista irá editar sempre alguns varietais, dependendo do comportamento das castas da quinta, susceptíveis de serem vinificadas e comercializadas separadamente. Este ano foi a casta Donzelinho tinto, mas outras estarão na calha.
O branco da Vinha do Levante conheceu agora a segunda edição. As uvas foram vindimadas a meio de Agosto, de vinhas situadas nas cotas altas e viradas a nascente, localização favorável para vinhos brancos. Primeiro a Viosinho, que corresponde a 30% do lote, casta com uma janela de vindima muito apertada e, mais tarde, a Arinto. A fermentação da Viosinho decorreu em barrica nova e usada, a Arinto fez maceração pelicular e fermentou em inox.

Castas antigas

A Donzelinho, que teve a primeira edição em 2017, foi feita exclusivamente em inox, o que acontece com outras castas antigas. É depois da fermentação e estágio que se decide se vai sair como varietal ou se irá integrar lotes com outras castas. O enólogo Ricardo Macedo refere que a casta “tem tudo menos cor”, característica que hoje é aplaudida, mas há 20 anos era altamente penalizadora. A casta fermentou durante duas semanas com as películas mas, mesmo assim, não se consegue outro resultado. “Ela deu tudo o que tinha para dar”. Mas tem a vantagem de ser resistente ao calor, conservando aromas e acidez, factores muito positivos.

No caso do Reserva tinto, a fermentação decorreu em inox e parte em barrica de 500 litros. O estágio em madeira (40% nova) prolongou-se por 18 meses. Ficou dois anos na garrafa antes da comercialização.

Falando dos ícones da empresa, a vindima na Vinha do Oratório foi feita terraço a terraço. Apesar de ter 56 castas diferentes, é de notar que tem sempre cerca de 30% de Touriga Francesa. Fermentado em lagar, teve 18 meses de barrica, 40% nova. A vinha do Ujo tem uma exposição norte e nascente e estende-se por altitude variada, com a vindima a começar de cima para baixo. Fermenta em barrica de 500 litros e estagia na madeira durante dois anos e outros dois em garrafa. Jean-Claude Berrouet, ex-enólogo do Château Pétrus, continua a ser o consultor da Boavista e está sempre presente nas principais decisões enológicas.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

 

Muros de Melgaço: 25 anos de sucesso

António Barreto, cientista social atento às inúmeras mudanças do nosso país, aponta a transição entre as décadas de 80 e 90 do século passado fundamentalmente como um tempo de diversidade: “o aparecimento e afirmação de uma diversidade e de uma pluralidade até aí inexistentes. Ainda há costumes arcaicos na alimentação e no vestir e já […]

António Barreto, cientista social atento às inúmeras mudanças do nosso país, aponta a transição entre as décadas de 80 e 90 do século passado fundamentalmente como um tempo de diversidade: “o aparecimento e afirmação de uma diversidade e de uma pluralidade até aí inexistentes. Ainda há costumes arcaicos na alimentação e no vestir e já há telemóveis, sapatos de marca e garrafas de vinho grande reserva nos rótulos.”.
Como é evidente, as garrafas de vinho com a designação “grande reserva”, a que se referiu António Barreto, também estiveram ligadas a profundas transformações ocorridas neste período, que mudaram radicalmente o panorama vínico nacional.
A entrada oficial de Portugal, na então denominada Comunidade Económica Europeia, em 1986, ocasionou uma enorme torrente de fundos comunitários, que foram usados para revolucionar o sector. Durante a década de 90 assistiu-se a um enorme incremento de um fenómeno que ficaria na história como o tempo dos “vinhos de Quinta” e alastraria pelo país como uma chama imparável. Muitas das marcas nacionais, que são hoje amplamente reconhecidas dentro e fora de portas, foram criadas ou ganharam notoriedade nesta década.
Não podemos esquecer igualmente o facto da consolidação da profissão de enólogo. Muitos fixaram-se num produtor em particular, mas outros, como Anselmo Mendes, preferiram prestar os seus serviços a diversos produtores.

 

Em 1988, Anselmo Mendes teve a visão inovadora de que a casta Alvarinho podia originar vinhos ainda mais nobres e distintos quando fermentados em barricas de carvalho. Mais de 25 anos de colheitas de Muros de Melgaço provam que tinha razão.

 

Experimentalista e inovador

Em 1987, Anselmo Mendes terminou a licenciatura em engenharia agro-industrial no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa e rapidamente ingressou no mercado de trabalho para se embrenhar na diversidade avassaladora de transformações de então. Entre 1987 e 1997 colaborou em inúmeros projectos vínicos no Norte de Portugal, ligados ao despontar do movimento dos “vinhos de quinta”, e que, ainda hoje, apresentam raízes fortemente alicerçadas em conceitos ligados à qualidade e à distinção.
Após uma visita à Borgonha, em 1988, encomendou duas barricas de carvalho francês instalando-as em casa dos pais, em Monção, para realizar algumas experiências de fermentação com a Alvarinho, a casta rainha da região que o viu nascer.
O estudo foi de tal forma aprofundado e persistente, que decorreu durante cerca de 10 anos e envolveu a compra de uma quinta. Na altura, Anselmo Mendes era um jovem produtor de vinhos com duas mil garrafas da colheita de 1998 para vender e, com ela, comprovar uma visão inovadora na região: a casta Alvarinho podia originar vinhos ainda mais nobres e distintos quando fermentados em barricas de carvalho.
O impacto alcançado pelas primeiras colheitas da marca Muros de Melgaço permitiu a continuação e o alargamento do estudo da casta usando diferentes tostas e volumes nas barricas de carvalho francês. Este êxito proporcionou, em 2008, estender a sua actividade em dois espaços distintos: a Quinta da Torre, uma propriedade com 12 hectares e uma nova adega no Parque Industrial de Melgaço. Estes novos espaços permitiram dominar a produção de uva e aprofundar as experiências com a casta alargando-os aos solos, podas e outros temas que a mente inventiva de Anselmo Mendes perscrutou. O resto é uma história de sucesso, aqui representada por nove colheitas de Muros de Melgaço, a marca pioneira, incontornável referência entre os grandes Alvarinho de Monção e Melgaço.

 

VERTICAL MUROS DE MELGAÇO

16,5 A

Muros de Melgaço Alvarinho branco 1999

Cobre na cor. Aromas e sabores a fruta cozida, mel e mineralidade. A acidez revelada empresta alguma frescura ao conjunto em notório fim de linha, ainda assim importa sublinhar que, apesar dos 25 anos de idade ainda se bebe com prazer. (13%)

18 A

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2002

Coloração acobreada revelando os 22 anos de idade. Notas evidentes a mel, chá, marmelo, funcho e leve fruta cítrica. Numa clara fase descendente, ainda assim fresco e admiravelmente bem preservado para a idade que apresenta. Para beber de joelhos em agradecimento pela forma positiva como evoluiu. (13%)

18,5 A

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2009

Este vinho apresenta uma cor dourada e aromas a favo de mel, chá, folhas secas e leve fruta cítrica envolta em leve manteiga e grande tensão. Esta referência iniciou a sua fase descendente. Ainda assim mostra um surpreendente equilíbrio entre untuosidade e frescura. (13%)

18,5 A

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2012

Fermentado e envelhecido durante seis meses em barricas de carvalho francês usadas.  Aromas a infusão cítrica e sugestão a pedra molhada. De perfil muito fresco e mineral, muito embora mostre alguma evolução em garrafa que o complexifica grandemente. Um hino à região e à casta. (13%)

18,5 B

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2015

De cor dourada. Apontamentos de lima, casca de laranja, pedra molhada e folhas secas. Mostra-se surpreendentemente jovem, muito tenso e fresco. Grande presença de boca, com muito equilíbrio e complexidade. Um grande vinho a mostrar todas as capacidades da casta na região. (12,5%)

18 B

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2016

Apresenta uma coloração amarela fruto da nobre evolução em garrafa. As notas aromáticas remetem para leve chá, folhas secas, fruta cítrica, pedra molhada e leve pimenta branca. No palato, a acidez bem vincada eleva a fruta cítrica, as finíssimas especiarias e alguma evolução. (13%)

17,5 B

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2018

Coloração amarela clara. Esta referência mostra um belíssimo equilíbrio entre os aromas a flores brancas, casca de laranja, toranja, pimenta branca e pedra molhada. Na boca denota boa ligação entre a delicada fruta cítrica e a leve barrica. Boa precisão e complexidade. (13%)

17,5 B

Muros de Melgaço Alvarinho branco 2020

Aromas florais bem marcados, casca de laranja, algum biscoito, leves especiarias e sílex. Na boca mostra fruta cítrica muito fresca e leves especiarias a amparar o conjunto bastante equilibrado, bem definido e tenso. (13%)

 

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

 

Quinta da Lapa: Estórias de um lugar no Tejo

Não basta produzir vinhos de qualidade. Também é necessário construir boas estórias para os ajudar a vender. Esta é a parte que Silvia Canas Costa, a responsável pela área comercial e de comunicação e marketing da Quinta da Lapa gosta mais: “a procura de vinhos que contem estórias”. Foi por isso que se envolveu, pessoalmente, […]

Não basta produzir vinhos de qualidade. Também é necessário construir boas estórias para os ajudar a vender. Esta é a parte que Silvia Canas Costa, a responsável pela área comercial e de comunicação e marketing da Quinta da Lapa gosta mais: “a procura de vinhos que contem estórias”. Foi por isso que se envolveu, pessoalmente, na criação dos rótulos das novas referências Fernão Pirão, Clarete e Castelão Clássico da casa, “três vinhos que reflectem o revisitar das tradições do Tejo, uma região difícil de comercializar, que foi um pouco abandonada durante algum tempo devido a muitos disparates que foram sendo feitos”, diz a responsável, que pertence à família proprietária, defendendo, no entanto, que hoje “está a melhorar muito”. Não só pelo trabalho feito pela Quinta da Lapa, mas também pelos outros produtores e pelos novos projectos que estão a nascer. “É importante estarmos todos a puxar pela região”, defende.
A ideia de lançar um clarete, a primeira inovação que surgiu, resultou de um convite do Professor Virgílio Loureiro, do Instituto Superior de Agronomia, para participar numa prova deste tipo de vinhos. “Depois de o fazer, achei que era bom enveredar também por este caminho”, conta, acrescentando que ela e a sua equipa optaram por o fazer através da co-fermentação de uvas de Castelão com Fernão Pires, 50% de cada. A ideia de produzir um Fernão Pirão veio na sequência do lançamento do clarete, que correu bem, e de conversas com André Magalhães, companheiro de vida de Sílvia, que é chef e proprietário de dois restaurantes em Lisboa, e Jaime Quendera, o enólogo consultor da Quinta da Lapa, “que têm originado novas ideias para a criação de produtos”.
Os rótulos foram construídos para revisitar as tradições, voltar um pouco atrás no tempo. Para os criar, Sílvia Canas Costas inspirou-se num muito antigo, que encontrou após algum trabalho de investigação, para desenhar os desta gama de vinhos.

A arquitecta que gosta de vinho
Sílvia sempre gostou de arte. Como queria ser arquitecta, começou por estudar na Cooperativa Árvore, do Porto, onde esteve durante quatro anos antes de se mudar para a Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.
Terminou o curso em 1990. Entretanto já tinha começado a trabalhar no atelier do tio, João Fernando Canas, que se dedicava sobretudo à remodelação de casas. Mais tarde montou o seu, com um colega de curso, onde trabalhou durante mais de 15 anos. “Foi lá que criei o projecto de recuperação e remodelação da Quinta da Lapa, que foi sendo feito ao longo dos anos, desde que comprámos a propriedade em 1990, porque envolveu algum investimento que tinha de ser feito de forma sustentada”, conta. Quando a quinta foi adquirida já existia a casa, com o pátio e praticamente todos os edifícios, com excepção da adega. Desde essa altura, até hoje, foi tudo remodelado, numa obra que começou, como não podia deixar de ser, pelos armazéns do vinho.
Uma das primeira coisas que o pai, José Guilherme da Costa, fez quando adquiriu a propriedade, foi a substituição da vinha velha, por ter sido aconselhado a isso. Silvia Canas Costa não sabe qual era a área na altura, mas conta que tinha 32 hectares quando entrou na casa, há 14 anos. “Eram mais castas tintas do que brancas, que eram apenas de Arinto e Trincadeira das Pratas”, conta, acrescentando que não gostava nada do vinho a que esta dava origem e acabou “por substituir estas cepas”.
A casa foi terminada em 2011, quando o pai convidou Sílvia para trabalhar na Quinta. Acedeu com entusiasmo, sobretudo porque sempre gostara, e gosta, de vinho, mas também porque, na altura, já estava “um pouco farta” da actividade de arquitectura, sobretudo pelos processos burocráticos de que depende nas câmaras, para a concessão de licenciamentos. “Foi por tudo isso que decidi iniciar nesta nova vida, que tem sido uma verdadeira aventura até aqui”, explica.
Hoje Sílvia Canas Costa está mais ligada à área comercial da sua empresa. Para poder desempenhar o melhor possível o seu papel, prova muito e procura escutar de forma atenta o que os outros lhe comunicam, para continuar a aprender e perceber melhor o que tem, e como fazer. Mas diz que ainda está longe de saber tudo.
Como continua a precisar de ajuda para fazer bem as coisas, salienta que teve a sorte de encontrar as pessoas certas para isso, como Jaime Quendera, o consultor de enologia da casa desde 2008, e Jorge Ventura, que entrou ao mesmo tempo que ela na Quinta da Lapa para trabalhar na vinha, “e hoje faz um pouco de tudo, incluindo a também a produção de vinhos, a parte comercial e a gestão do pessoal”.
Sílvia Canas Costa diz que as coisas na sua empresa foram melhorando com o tempo. “A vinha está melhor, mais bem cuidada, parte foi reconvertida para castas que escolhemos com mais critério e fizemos alguma reconversão daquela que não estava bem plantada”, explica. Mas defende que ainda vai ser necessário percorrer mais caminho para chegar ao que quer em termos de qualidade.

Dias quentes, noites frias
A Quinta da Lapa tem um terroir único, de solos argilo-calcários e microclima com grandes amplitudes térmicas, onde os dias são quentes e as noites frias. “São condições que contribuem para originar vinhos com grande perfil evolutivo”, diz Jaime Quendera, o enólogo consultor da empresa, salientando que “são frescos, com base na sua acidez natural, têm muita concentração fenólica, boa fruta e uma grande capacidade de evolução com o tempo”.
Todo o trabalho, do campo à adega, é controlado pelos profissionais da empresa, em função de cada casta e talhão de vinha, para que cada vinho produzido tenha um perfil distinto, conforme a casta que lhe deu origem. Ou seja, “a poda, as adubações e todos os trabalhos próprios do maneio das vinhas, tal como a vindima, a fermentação e o estágio, são todos controlados por nós, o que permite que os lotes sejam feitos com o perfil que pretendemos, para produzirmos vinhos gastronómicos, elegantes, com estrutura, boa acidez e longevidade”. O “Cabernet Sauvignon tem um perfil, o Syrah outro e por aí adiante”, conta o enólogo
Nesta casa, os tintos têm de ter pelo menos um ano de estágio em garrafa antes de irem para o mercado, “porque inicialmente são pujantes e intensos, brutos e musculados, com muito tanino e precisam de tempo para ficarem mais elegantes”, explica Jaime Quendera.

Enoturismo é aposta
A Quinta da Lapa tem 100 hectares, dos quais 72 hectares de vinha plantada em parcelas com as castas separadas, que são mais de 20. “Temos, também, mais de 20 referências, pois vendemos um bocadinho de tudo”, revela a produtora da Quinta da Lapa, acrescentando que isso tem a ver com a estratégia comercial da empresa, mas também porque gosta de fazer coisas novas, aumentando e diversificando a oferta da casa.
No mercado nacional, onde a empresa vende 70 a 80% dos seus vinhos, para além dos bases de gama, as referências mais vendidas são as das castas estrangeiras, sobretudo para o canal Horeca (Hotéis, restaurantes, cafés e similares).
Lá fora, os principais mercados são os da Europa, como Bélgica, Alemanha e República Checa. “Mas vendemos para muitos outros sítios, não muito para cada país”, diz Sílvia Canas Costa, acrescentando que, no extremo oriente, comercializam vinhos para Japão, Taiwan, Singapura e China, mercado que decresceu muito após a pandemia de Covid-19.
O enoturismo foi um projecto destinado a ser desde que a Quinta da Lapa foi adquirida. “Tínhamos uma casa fantástica e sempre quisemos fazer isso, como forma de recuperar o património e promover o vinho e a região”, conta Sílvia Canas Costa. “Mas foi uma área um pouco difícil de desenvolver, sobretudo por falta de pessoal para isso e porque estive, até há pouco, mais dedicada ao negócio do vinho”, acrescenta, referindo que, agora, está a apostar um pouco mais na promoção do enoturismo da Quinta da Lapa. Para além dos 11 quartos sóbrios e espaçosos com vista para a propriedade, situados num edifício do século XVII, oferece refeições, provas de vinho e visitas à adega. Os turistas procuram-no para passar o fim de semana, com jantar e prova de vinhos. “A não ser no verão, quando prolongam a estadia um pouco mais”.
A falta de oferta próxima de restaurantes e outras atrações têm sido condicionantes ao crescimento da frequência do espaço. “Estamos a meia hora das cidades e vilas mais próximas e a 40 minutos do mar”, explica a produtora, referindo que, por enquanto, ainda há poucos restaurantes à volta, como a Tasquinha do Lagar, na Marmeleira, “que é sedutor e tem bom ambiente e, por isso, recomendamos às pessoas que nos visitam para lá irem”.
É coisa que eu também faço, sempre que vou de fim se semana à minha terra de adoção, a vizinha Assentiz. Há mais coisas na ementa, mas as ostras abertas ao natural e os mexilhões à belga são a minha perdição e aquilo que me faz voltar sempre para além de, é claro, a simpatia do proprietário e as suas boas estórias.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)

Messias e Ana Urbano: Celebrar duas décadas com Porto branco

Se é na Bairrada que as Caves Messias nascem há quase um século (completam 100 anos em 2026), aí fixando a sua sede, certo foi que, bem cedo, estenderam os seus domínios ao Douro e aos vinhos do Porto. Em 1929, Messias Baptista, o fundador das Caves, já era um dos maiores fornecedores de aguardente […]

Se é na Bairrada que as Caves Messias nascem há quase um século (completam 100 anos em 2026), aí fixando a sua sede, certo foi que, bem cedo, estenderam os seus domínios ao Douro e aos vinhos do Porto. Em 1929, Messias Baptista, o fundador das Caves, já era um dos maiores fornecedores de aguardente vínica ao comércio e lavoura duriense para benefício do vinho do Porto. Na década de 30 do século passado, as operações negociais estendiam-se ao Douro e, sobretudo, a Gaia, onde já possuía diversos armazéns onde envelhecia largas centenas de pipas de vinho do Porto. A 5 de Fevereiro de 1943, o Grémio de Exportadores de Vinho do Porto revela, numa publicação, os 84 sócios que o compõem, e Messias Baptista faz parte dessa lista de ilustres comerciantes de vinho do Porto, tendo uma posição que se destaca no Brasil desde 1944, mercado que, para a empresa, sempre foi referencial e, ainda hoje, é um dos mais importantes destinos das suas marcas.
A produção própria de vinho do Porto começa a ser desenhada em 1958, com a aquisição da Quinta do Cachão, em Vale Figueira, São João da Pesqueira, aos herdeiros de Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, entre os quais figuravam nomes como Van Zeller, Olazabal e Sarsfield Cabral. No verão do mesmo ano, a Gonzalez Byass & Companhia compromete-se a vender a Quinta do Rei e, aos cerca de 100 hectares de vinhas do Cachão, a empresa alia as propriedades onde podem ser hoje encontradas a adega e as casas das Caves Messias na Ferradosa.
Casa clássica, onde reinam maioritariamente o Porto Colheita e com indicação de idade, as Caves Messias lançam agora mão do seu espólio de brancos e, de uma só assentada, apresentam cinco referências Porto Messias Branco, respetivamente, 10, 20, 30, 40 e, a categoria mais recentemente aprovada pelo IVDP, o 50 anos. Um espólio que sempre fez parte do seu vasto património de Portos envelhecidos e que, se nalgum momento deixaram de ser enquadrados em estratégias comerciais, passaram a ser guardados até surgir a oportunidade certa para serem dados a conhecer. A intenção aqui, para além da tendência de mercado de uma maior procura dos brancos, foi a valorização estratégica de vinho do Porto, mostrando a sua versatilidade e riqueza intrínseca, associada ao nobre envelhecimento que sofre nos armazéns de Gaia e da Ferradosa.

20 anos de enologia
Ana Urbano, natural de Sangalhos, Bairrada, chega às Caves Messias em 2004. Recém-licenciada em Engenharia Agrícola, pela UTAD, e com uma pós-graduação em enologia, na Universidade Católica, inicia o seu percurso profissional com estágio de vindima nas Caves Borlido e, logo em 2003, acompanha a primeira vindima da Messias na Bairrada, com a supervisão do enólogo sénior António Dias Cardoso. Em fevereiro de 2004 dá-se a sua estreia, sendo contratada pela empresa para os vinhos do Porto, onde chega sem qualquer experiência nesta tipologia de vinhos, o que lhe causa natural ansiedade e insegurança. Era todo um mundo novo com que se deparava e, sobretudo, uma enorme responsabilidade face ao vasto património de vinhos existentes, nas caves de Gaia e nos armazéns da Ferradosa. Como mentora, à data, teve Elizete Beirão, responsável por todo o sector de enologia dos vinhos do Porto da casa, que lhe transmitiu os ensinamentos na definição de perfis, elaboração de lotes e procedimentos específicos de vinificação tendo em conta o estilo da casa. Com ela tinha também Carlos Soeiro, técnico de prova com formação à antiga, ele que tinha desempenhado essas mesmas funções no IVDP. Ali era um pouco o guardador dos segredos e dos tesouros, personificados nos milhões de litros de Porto envelhecidos em casco.
Ana Urbano é, também, e logo desde 2004, a principal coordenadora das vindimas no Douro, sempre em estreita colaboração com João Soares, o responsável por toda a produção e enologia dos vinhos tranquilos da empresa familiar.
O desafio constante e o receio de errar são as forças motrizes da sua permanente busca de formação e conhecimento, que a levam a dedicar-se à investigação sobre vinhos do Porto, não obstante a escassez de bibliografia científica, necessitando de recorrer às investigações e inovações técnicas nos vinhos tranquilos, que depois adapta aos Portos, sua única e intensa devoção.
Num sector tão clássico, entende que há sempre margem para melhorar, sobretudo quando se inicia todo o processo de elaboração a montante, através da escolha da melhor uva, das vinhas mais aptas à produção de uva de qualidade para vinho do Porto. O equilíbrio, traduzido num perfil que se define na frescura e num teor alcoólico não demasiado elevado, é o parâmetro que define a qualidade e singularidade dos Porto Messias. Para obter este resultado, Ana Urbano vai articulando a tradição com as mais inovadoras técnicas que foi desenvolvendo ao longo das últimas duas décadas. Depois, é toda uma arte de alquimia para alcançar a profundidade e complexidade.

 

O portefólio de Portos brancos resulta também de uma mudança nos hábitos de consumo e da necessidade de cativar novas gerações

 

O advento do Porto branco
O surgimento e alargamento do portefólio de Portos brancos resulta também de uma mudança nos hábitos de consumo e da necessidade de cativar novas gerações para um vinho fino distinto e nobre que, sem mudar a sua essência, adapta-se aos novos tempos. Sente-se uma maior procura pelos brancos, sobretudo com mais idade e evolução. E mesmo essa busca por vinhos mais complexos, reflecte a existência de um consumidor mais experimentado e cada vez mais jovem, desmistificando o conceito de que o Porto era apenas um vinho de elites. O Porto Rosé e a tendência Porto Tónico são o exemplo manifesto da democratização do consumo.
O lançamento dos Porto Messias Branco, em cinco referências resulta de uma interpretação do mercado e das suas novas necessidades. Da busca de uma experiência única, de prova de vinhos que envelhecem em casco durante dezenas de anos, criando singularidades de prova inéditas, vinhos que resultam de um enorme poder de previsão do futuro, daquilo em que o vinho se transformará no fim de todo o processo de envelhecimento. Nesta seleção dos melhores lotes, a enóloga olha para o vinho como um todo, procurando captar todas as suas virtudes e fragilidades. O perfeccionismo latente ao modo como encara a arte de lotear, leva-a a uma constante busca pela excelência, que é sempre uma utopia inalcançável, sendo assombrada pela constante dúvida de saber se o apreciador compreenderá o que pretende transmitir com cada vinho. Neste lançamento conjunto, realça a revolução tranquila que se opera com as novas categorias 50 anos e Very Very Old (VVO), esta para vinhos cuja idade média é igual ou superior a 80 anos.
O prestígio internacional do vinho do Porto passa pela qualidade expressa nas diversas categorias, mas com especial ênfase nas categorias especiais, pois serão elas que definirão o vinho do Porto como produto único no mundo.
Ana Urbano assume a enorme responsabilidade que lhe é confiada há 20 anos. Ser a guardiã de um espólio que conta com cinco milhões de litros, cabendo-lhe, não apenas a sua elaboração, mas, igualmente, a sua preservação para que as gerações de enólogos que lhe seguirão possam dar continuidade a este trabalho nas quase centenárias Caves Messias.

(Artigo publicado na edição de Abril de 2024)