MADEIRA WINE COMPANY: A eloquência do tempo

Uma apresentação de vinhos da Madeira não precisa de muita conversa antes da prova, porque os protagonistas, eloquentes e complexos, são normalmente dos vinhos mais ‘faladores’ à face da terra. Por isso, as referências das três marcas, agora apresentadas pelo enólogo da Madeira Wine Company, Francisco Albuquerque, dispensaram longas explicações. Com vinhos destes, é preferível passar rapidamente das palavras ao copo.

Em prova estiveram novos vinhos da Madeira datados, entre Colheitas e Frasqueiras, e um Terrantez de 50 anos em estreia absoluta. “Novos” apenas no sentido de terem sido engarrafados este ano, pois todos passaram pelos estágios longos, muito superiores aos mínimos obrigatórios para estas categorias. Um Colheita deve permanecer em cascos, pelo menos, cinco anos, mas os agora apresentados beneficiaram de mais de 12 anos. Para a menção Frasqueira, o estágio mínimo é de 20 anos; estes vinhos têm entre 34 e 50 anos de evolução lenta, em canteiro, aproveitando o ambiente aquecido naturalmente.

primeiro dos Colheitas foi o Blandy’s Sercial 2013. Esta casta, conhecida como Esgana Cão no continente, pelas suas características, é associada ao perfil mais seco. Este, em particular, combina 9,5 gramas por litro de acidez total e o nível de açúcar residual mais baixo de entre os vinhos da marca: apenas 40 gramas por litro, quando o valor habitual ronda os 55 gramas por litro.

Os dois Verdelhos, Blandy’s 2013 e Gossart Gordon 2014, distinguem-se por ligeiras diferenças no nível de doçura, com 80 e 66 gramas por litro de açúcar residual, respectivamente. O primeiro sente-se, por isso, ligeiramente mais doce, mas ambos revelam o equilíbrio tão característico dos vinhos da Madeira.

O Miles 2009 é feito de Tinta Negra, a casta tinta dominante na ilha, que representa mais de 70% da uva produzida na região. Muito produtiva e versátil, a variedade adapta-se aos diferentes estilos de doçura. Neste caso, deu origem a um vinho Doce, com 118 gramas por litro de açúcar residual. Durante muito tempo pouco apreciada pelos produtores, é hoje cada vez mais valorizada na produção de vinhos de qualidade. “É uma casta em que ninguém acreditava e eu sempre acreditei”, sublnha Francisco Albuquerque.

A partir daqui, a fasquia sobe e seguimos para os Frasqueiras. O Gossart Gordon Bual 1992 é um vinho muito especial para Francisco Albuquerque, pois corresponde ao seu segundo ano na Madeira Wine Company. Foi precisamente nesta altura que começaram a trabalhar as castas brancas com curtimenta, à semelhança do que é habitual na vinificação em tinto. A técnica permite uma maior extracção, dando origem a vinhos mais concentrados e com maior tensão.

Segue-se o Gossart Gordon Verdelho 1987, um vinho meio seco que, apesar disso, apresenta um nível de açúcar residual próximo do Boal. Exuberante, tem grande presença em boca e uma imensa frescura. Passámos para outro Boal, de 1980, da Blandy’s, com uma acidez fantástica e 118 gramas por litro de açúcar residual. O nível de doçura aproxima-o de um Malvasia, mas a acidez mantém o vinho num excelente equilíbrio entre açúcar e acidez.

Finalmente, o Gossart Gordon Sercial 1976, “um vinho já de meditação, para os amantes de charutos”, como o define Francisco Albuquerque.

A fechar a apresentação em grande, veio o Blandy’s Terrantez 50 anos. A variedade continua rara na Madeira e pode dar origem a vinhos entre o Meio-Seco e o Meio-Doce. Neste caso, estamos perante a segunda opção. A sua composição inclui vinhos monovarietais de oito colheitas, a maioria da década de 1980. “Houve uma altura em que tínhamos mais Terrantez, depois tivemos 20 anos sem ter Terrantez e agora temos quatro hectares”, explica o enólogo. O Terrantez apresenta um nível marcante de acidez com 10,5 gramas por litro, com um ataque bastante suave, mas o final de boca quase explosivo, uma característica muito própria da variedade.

Depois de tudo isto, pouco mais há a dizer: os vinhos encarregam-se do resto.

(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)