A já longa história da Quinta da Atela, iniciada no século XIV, passou por várias famílias aristocratas, por uma ordem religiosa e, no século XX, por Isidoro Maria de Oliveira, fundador da icónica marca de salsichas Izidoro.
Em 2017, numa oportunidade de negócio, a holding ribatejana Valgrupo, detida pelo casal Fernando Vicente e Anabela Tereso, adquiriu a propriedade. Mas não foi de todo amor à primeira vista, antes uma desilusão: pouco se parecia com uma quinta e precisava desesperadamente de obras. Sendo apreciadora de vinho e movida por curiosidade, Anabela Tereso pôs mãos à obra, recuperando a pouco e pouco a propriedade. Neste processo, acabou por se afeiçoar ao projecto e, hoje, confessa sentir-se profundamente ligada à Quinta da Atela.
Há dois factos curiosos. Recentemente, a Valgrupo adquiriu a empresa que, em tempos, deteve a propriedade e a marca Izidoro, que agora voltam a estar sob a alçada do mesmo grupo. O engenheiro António Ventura, que foi responsável pela enologia da quinta entre 1997 e 2012, período durante o qual acompanhou a replantação da maior parte da vinha, voltou a orientar o projecto a partir de 2020. O profundo conhecimento das vinhas permitiu-lhe desenhar as gamas de vinhos e criar a identidade renovada da Quinta da Atela.
Paralelamente, o enoturismo é uma área em crescimento, a par da realização regular de eventos na quinta.
Castas internacionais e Castelão das vinhas velhas
Dos 600 hectares da área total, 150 são de vinha. Uma parte significativa foi plantada em 1999, e António Ventura lembra-se muito bem de todo esse processo. O então proprietário, Joaquim de Oliveira, “era um francófono, era um homem que gostava muito da cultura francesa, adorava tudo o que era vinhos franceses e Champanhes. Ele falava francês com a mesma facilidade como falava português”, conta o enólogo. Não admira, portanto, a presença de castas francesas nas plantações dessa época.
Houve uma grande preocupação na escolha dos solos adequados, castas e porta-enxertos para a reestruturação das vinhas antigas, muito decrépitas. Foram feitos estudos geológicos de solos onde se planeava plantar vinha, porque “a quinta tem solos muito ricos, da estrada para baixo em direcção ao Tejo, solos de aluvião, brutalmente férteis; e da estrada para cima tem essencialmente os chamados solos de Charneca, onde o calhau rolado muitas vezes ia à mistura com areia; são solos muito pobres. É precisamente onde o Joaquim de Oliveira sempre quis plantar a sua vinha: da estrada para cima.” Portanto, é aí que se encontra uma grande parte das vinhas da Quinta da Atela.
Para além da Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Syrah, Merlot e Pinot Noir, da qual fazem um belo rosé, as duas castas tradicionais da região, Castelão e Fernão Pires, são particularmente acarinhadas pelos proprietários e pela equipa e ocupam um lugar de destaque no portfólio da casa.
Mantém-se na quinta uma parcela de Castelão com mais de 75 anos. É uma área considerável, com 20 hectares. “É neste momento a vinha de Castelão mais velha ali da região”, afirma António Ventura. Segundo o enólogo, produz muitíssimo bem e sem rega. É uma das últimas castas a ser vindimada, normalmente no final de Setembro. Às vezes, quando chove nesta altura, “ficamos preocupados porque o Castelão ainda está no campo… Não se passa nada: a uva chega à adega intacta. É impressionante! São clones antigos, bagos não muito compactos e isto é meio caminho andado”, explica António Ventura.
Novas colheitas – vector de frescura
Consciente de que a Quinta da Atela está inserida numa zona quente e seca, a equipa mantém uma preocupação constante com a acidez dos vinhos. “Estamos a falar de temperaturas extremas durante o verão, muitas vezes a chegarem a mais de 40 °C em Agosto. Se não tivermos esse cuidado, arriscamos ficar com vinhos sobremaduros, com aromas de compotas. O que estamos a procurar é fugir disso, em todos os vinhos”, explica o enólogo.
Das novas colheitas de monovarietais, provaram-se o rosé de Pinot Noir, o Syrah 2023 e o Castelão Vinhas Velhas 2024. A diferença em relação às colheitas anteriores, sobretudo nos vinhos tintos, sente-se na fruta mais fresca, em algum apontamento vegetal, numa menor concentração e numa acidez mais focada, que traz maior frescura ao conjunto.
Em termos de vinificação, António Ventura confessa que prefere cada vez mais barricas de maior capacidade, a partir dos 500 litros, e de diferentes proveniências e idades.
No rosé, 20% do volume fermenta em barricas muito usadas, com cerca de 10 anos, integrando-se depois com os restantes 80%, fermentados em inox. Só é lançado após um estágio de 12 meses em garrafa.
Metade do lote do Syrah estagia em barricas novas de Vosges e a outra metade em barricas de Allier, durante 9 meses. No caso do Castelão, a fermentação foi feita em pequenos lagares de inox e o estágio decorreu em barricas de carvalho francês de Allier, 50% novas e 50% de segundo uso.
(Artigo publicado na edição de Setembro de 2026)
